От Навона до Термини и от Термини до пьяцца дель Попполо. Или надо ли мне ещё в Рим?

Вот я ни разу не: рассист, не любой там- фоб, антисемит и прочия (зачеркнуть все вышеперечисленное), но все же понятия о гигиене, а особенно о гигиене жилища у нас с жителями региона, который я угадала совершенно точно по акценту, разнятся сильно. И не то чтобы в аппартаментах было грязно, но какой-то слой непромытости явно ощущался. Такая липкая пленочка. И хоть сами аппартаменты принадлежали итальянцу, которого я увидела в день чек-аута, но работала там пара из ЮВА. Причем они там что-то постоянно варили для личных нужд с соответствующими запахами, которые старались замаскировать освежителем для туалета, после высказанного мною «фе». Представляете себе амбре. А мне-то с нюхом, как у собаки… Короче, это была катастрофа!

Может кому-то не важно где жить, а мне так очень важно. И 70% впечатления о городе у меня зависит от места, где я остановилась пусть и на три-четыре ночи.

Причем расположение, на которое я тоже купилась, имеет скорее больше минусов, чем плюсов. Представляете, что вы живете над ресторанами, да-да, именно во множественном числе. Причем узкие улочки вокруг площади «3-х фонтанов» работают по типу вытяжки и все это амбре, вылетающее из кухонь, залетает вам в окна. А вывоз мусора и подвозка продуктов. Звуки работают так же по принципу трубы. В общем я все нюхала и все слышала.

Но в первый вечер, когда я прибыла из провинциального Римини, я постаралась засунуть порядком испорченное настроение куда подальше и отправилась смотреть на ночной собор св. Петра, зная, что днем я туда вряд ли выберусь, т. к. планы на этот приезд в Рим были совсем другими.

Выходим с площади на севере, от фонтана Нептуна, поворачиваем налево на улицу dei Coronari и прямо-прямо, никуда не сворачивая, стараясь держать направление выходим к Тибру к мосту Sant Angelo, с венчающим его одноименным замком.

Ву-а-ля. Не знаю, может ли быть вид более захватывающим? Может наверное. Но чтобы и красота, и история, и культура с архитектурой, и все это «в одном флаконе». Вряд ли.

Мосту Сант Анджело не много-не мало, а почти 1900 лет. В 136 году император Адриан построил его для того, чтобы соединить свой мавзолей, который мы тут и видим, с Марсовым полем. А мост назвали мостом Элия. Полное имя Адриана — Публий Элий Адриан.

После постройки первого варианта базилики св. Петра в IV веке, мост назвали соответственно — мостом святого Петра. Современное название он получил не от фигур ангелов, как это можно подумать, а тогда, когда папе Григорию Великому привиделся Ангел, вкладывающий меч в ножны, что было истолковано, как прекращение эпидемии чумы. Тогда как собственно ангелы стоят там лишь с конца века XVII.

Фигуры ангелов приписыватся все без исключения Бернини. Но собственноручно он изваял лишь двух: тех, кто держат терновый венец и табличку с надписью «INRI». Остальные — работа его учеников. Фигуры св. Петра и св. Павла, встречающие вас на мосту, установлены на месте часовен, увековечивших катастрофу, произошедшую на мосту в 1450 году: 172 паломника погибли в водах Тибра, из-за рухнувших опор моста.

Кстати, берниниевские ангелы были так прекрасны, такой силы воздействия, что на мост водрузили копии учеников скульптора, а оригиналы, по указанию папы Климента IX, перенесли в церковь Сант Андреа делла Фратте, что не далеко от Испанской лестницы. Знала бы я этот факт раньше, зашла бы в эту церковь, т. к. туда, к Испанской лестнице мы в этом рассказе тоже пойдем.

А мы идем в Ватикан — аномальное государство, у которого за спиной только кучка произведений искусства и вера. Но редко какое из них имеет такой узнаваемый символ, как базилику св. Петра. Он такой уникум. Писать про него надо не статью на Туристере, а научные исследования. Да они и написаны многотомными собраниями. Я на себя этот труд не возьму. Но дочь моя в первую свою загран-поездку, если не считать Болгарии, попала именно в Рим и собор св. Петра был её первым собором. Впечатление, конечно, неизгладимое. Да и жили мы тогда рядом с Ватиканом. Так что излазали окрестности вдоль и поперек.

Помню, как уютно Лизавета устроилась на постаменте одного из этих фонарей с сигаретой и бутылкой колы.

Тут на днях она же, Лизавета начала смотреть новый американский сериал: «Молодой Папа», который начинается с ликования толпы верующих у подножия собора. И посмотрев на меня, дочь наша задала вопрос:

— А что, это и правда так происходит?

На что получила ответ:

— Ну ты же там была и все видела.

На секунду задумавшись, она согласно кувнула головой.

Когда я отправилась в обратный путь к своему «хотелу», настроение не спасло даже знаменитое итальянское джелатто. Я его недоеденным бросила в урну, но вид на ангельские мост и замок с моста Викторио Эммануэле намного скрасил мое траурное настроение.

— Ладно, — сказала я сама себе, — тебе там лишь ночевать, три ночи потерпишь!

Утром следующего дня я собралась в Орвиетто. Не спонтанно. Поездку планировала и планировала из-за несказанных фресок Синьорелли в Орвиетском Дуомо. Поезд до Орвиетто отправлялся с вокзала Термини и я решила дойти до него пешком, т. к. с наземным транспортом не очень дружу, кроме такси, естественно.

От пьяцца Навона до Термини.

Встав пораньше, за два часа до поезда я вышла из места своей ночевки, пересекла пьяцца Навона от церкви св. Агнессы к палаццо Мадама. Зашла за него и оказалась возле Пантеона.

Если хотите побыть с городом наедине, выходите пораньше. Даже мое раздражение на неудачный выбор ночлега утих, когда я шла по полупустынным улицам Рима. Он жил повседневной, не туристической жизнью. Разгружались машины, подвозящие продукты, клерки спешили на работу. Не было ни разномастной туристической толпы, ни такой же разномастной братии обслуживающего их персонала.

Лошадки досматривали свои парнокопытные сны. А я шла дальше к фонтану Аква Феличе, именуемого еще фонтаном Моисея. Моисей там совершенно отвратительный на мой вгляд. Похож на разгневанного Деда Мороза, да еще рогатого.

А вот львы очень хороши, такие умиротворяющие, да еще очень старинные, хоть это всего лишь копии.

Из-за угла фонтана выглядывает барочная церковь Санта-Мария делла Виттория. В ней находится скульптура Бернини, наверное самое знаменитое его творение, «Экстаз святой Терезы». Я неграмотная в феврале об этом не ведала, в церковь заглянула на минуточку, подивилась красоте и заторопилась к вокзалу.

Вот если бы знать, что в апреле я попаду в испанскую Авилу, в город, в котором так много со святой Терезой связано, то обснимала бы статую со всех ракурсов. Ну и полюбовалась бы конечно.

Как только я пересекла оживленную виа дель Корсо и зашла в маленькую улочку, что вела к фонтану де Треви — самому знаменитому фонтану мира, то услашала шум водяных струй. Потом шум смолк и я уж испугалась, что иду не той дорогой. Но все обошлось. Просто по утрам воду в фонтане пускают как-то дозированно, как бы проверяя на «раз-два-три» его готовность к работе на целый туристический день.

В 8 утра даже туда редкий турист добегает и налюбоваться фонтаном можно без помех.

Рядом-рядом с фонтаном вы увидите вытянутый, довольно скромненький серый фасад, если скромненькое применимо в стилю барокко, церкви Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi. Церковь построил кардинал Мазарини, чью истинную природу так извратил в своей мушкетерской трилогии Сан-Саныч Дюма. На фасаде, якобы барельеф головки той самой кардинальской племяннницы Марии Манчини, в которую был безумно влюблен юный Людовик, тогда еще не Солнце (кстати, очень символично, что Мария и Людовик умерли в один год).

А для россиян церковь интересна еще тем, что там похоронена та самая Зинаида Волконская, в которую наш светоч поэзии Александр Сергеевич Пушкин называл «царицей муз и красоты» и Северною Коринною».

А мы идем дальше. Можно было бы прямо пройти через палаццо Квиринале и по одноименной улице к площади Республики, но я заглянула на площадь Барберини, чтобы посмотреть на знаменитый фонтан Тритон. Он — творение все того же Бернини. Где-то рядышком находится его же фонтан Пчел, который мне искать было не досуг, а вы поищите, если не будете торопиться к поезду.

Теперь, протопав немного в горку по виа Барберини, выворачиваем на улицу ХХ Сентября и оказываемся на углу церкви Санта Мария дельи Анджели. Выстроенная на месте гигантских терм Диоклетиана она сама поражает своими циклопическими размерами. Там как-то неуютно. Может в этом месте витают души замученных христиан, строивших термы, в память о которых церковь и была воздвигнута.

Но самое интересное в этой церкви не её внутреннее убранство, а меридиан. Бронзовая полоса в 45 метров длинны, полностью совпадающий с меридианом, пересекающим Рим на широте 15 градусов. Если попадете туда в полдень, то увидите, как солнечные лучи прямехонько укладываются на этот кусок бронзы. Поэтому, когда часы не были таким распространенным атрибутом, как в наше время, а именно до 1846 года (в этот год вели правило стреляь в полдень из пушки в замке св. Ангела), Рим сверял свое время по сант-Анджельевскому меридиану (Ксюшик, спасибо за информацию).

Церковь находится прямехонько напротив площади Республики с весьма игривым фонтаном Наяд, вызвавшем всего лишь сто с небольшим лет назад грандиозный скандал из-за сильно изогнуто-эротических поз этих водных прелестниц. И кто бы мог подумать, что итальянцы к началу ХХ века станут такими ханжами. Там ведь в какую церковь не войди, сплошная обнаженка.

Вон в той церкви, которую построил Мазарини, что рядом с фонтаном Треви, тоже две ангелицы топлесс фасад украшают, и ничего!

Короче. К Термини мы пришли. Теперь пойдем в обратном направлении, но по другой дороге. И в другой день, естественно. Кто-то там сказал, не помню кто, что Рим такой же город, что и все остальные. Только в Риме куда не плюнь, обязательно попадешь на какой-то много-сот-летний шедевр. Цитирование, как понимаете, не дословное.

Про ванну эту я тоже никакой инфы не нашла. Может это фонтан, а может одна из нескольких ванн, вывезенных римлянами из Египта. А такие три столбика-надолба, что рядом с фигурками волчицы, Рима и Ромула на постаменте, я видела в Урбино. Старая значит ванна.

Поскольку Easy Jet отменил мой вылет из Рима в Тель-Авив, мне предстояло вернуться в Милан и вылетать оттуда. Вылет был семи-утрешним, поэтому заночевать разумнее было в Милане. Там я нашла гостиницу за 47 евро в 20 метрах от входа в Терминал 2, из которого и улетала. Гостиницу не просто рекомендую, а настоятельно советую. Свеженькая, тихая, просто приют уставшего путника. А уж после римской «Lokanda Navona» — чисто рай!

Выезд и римской «Локанды» был утренним, а поезд в Милан вечерним. Мне на Рим оставалось почти 12 часов, которые я решила провести с пользой. А польза — это протопать еще с десяток киллометров, прикупить каких-то шмоток на оставшиеся деньги и что-нибудь вкусненькое почавкать.

Хозяим римского геста подарил мне картинку с изображение Пьяцца Навона, которую я нарочно оставила в миланской гостинице, так я была сильно на него сердита. Но будучи хорошо воспитанной поблагодарила его «грацией», хоть и сопровождаемой довольно кислой улыбкой. Отзыв на его гест я ниписала разгромный. На Букинге он опубликован, но рейтинг аппартов все-равно 9,0. Не верте. Все вранье. Рейтинг в смысле.

Доехала на такси. У таксиста не было сдачи с 50 евро. Пришлось наковырять мелочи на сумму по счетчику. Чаевых, которые таксистам я всегда даю, поэтому не получилось. И таксист что-то нелициприятное пробурчал мне вместо местного спасибки. Можно подумать! Сам виноват! Надо мелкие деньги на сдачу иметь!

Закинула чемодан в камеру хранения на вокзале. Теперь внимание. Камера хранения багажа в вокзаде Термини, не находится в вокзале Термини. Для того чтобы её найти, вам нужно выйти из вокзала на улицу Giovanni Giolitti. Пройти немного вдоль магазинов налево. И за магазином сети «Coin» зайти в вестибюль. Там есть указатель на багажное отделение.

Проделав это все не с первого раза гладко, освободившись от чемоданчика, налегке пошла гулять.

От Термини до пьяцца дель Попполо.

Естественно я пошла путем отличным от моего ранее описанного. И по большому счету, я шла на свидание. Не знаю ждал ли меня Моисей, но я встречи с ним жаждала. Мой Моисей — еврей до мозга костей (я-поэт), как и многие евреи, жил не на исторической родине, а в Базилике св. Петра в веригах, в Риме. Туда я и шла.

По дороге увидала Базилику Санта Мария Маджоре и не найдя вход в неё со стороны улицы Cavour, подумала, что она закрыта. Меня это не сильно расстроило, т. к. зная, насколько эта церковь буквально забита сокровищами, я боялась зависнуть там на несколько часов.

Не без труда найдя малюсенькую, узенькую улочку Франчески и Паоло, историю которых я поведала здесь. Не пропустите. На улицу она совсем не похожа, т. к. представляет из себя лестницу с аркой.

Там часто тусуются свадьбы на фотосессию. А на всех взирает «всевидящее око» неизвестно кого. Фасад церкви не отвлекает от её содержания, но если впереди долгожданная встреча, кого это может смутить? Не меня — это точно!

Микеланджеловский Моисей — совершенен, не смотря на его нелепые рога. Версий его рогатости много, но меня привлекает та, что повествует о неправильности перевода с иврита. На нем, на иврите, рога и лучи, и пишутся, и звучат одинаково. Так что фразу:«лучи излучал лик его», несведущий, а может и намеренно злокозненный переводчик пустил в мир под версией:«Моисей был украшен рогами».

Но даже эти нелепые рожки не портят великолепную, мощную, мужскую фигуру, которая не смотря на органично-присущую статуям статичность, вызывает ощущение сжатой пружины. Кажется Моисей сейчас встанет и надает всем нерадивым переводчикам по рогам. Пардонь-те за вольность интерпритации.

Только я настроилась на молчаливый диалог с объектом своего обожания, как в базилику вломилась толпа итальянских подростков, усиленная автобусом американских пенсионеров. Ангелы ужаснулись и этот ужас явственно читался в их глазах.

Я ушла.

Времени прошло совсем не много и по дороге к бутикам, что рядом с Испанской лестницей я решила заглянуть к фонтану «Четырех рек» и зайти в маленькую, очень темненькую церковь Сан Карло у Четырех фонтанов.

Знаете поговорку: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». На самом деле пишу я дольше чем шла. Теперь я шла прямехонько к Испанской лестнице. По дороге прошла мимо роскошного палаццо Барберини. Хотела зайти в картинную галерею, там расположенную, тем более, что плакаты туда активно зазывали. Но чисто интуитивно от этого отказалась. А почему отказалась спросите? А потому, что билеты в эту галерею нужно заказывать заранее. Я на момент прохождения мимо палацо этого не знала, а может и знала, но не помнила. К счастью не зашла и не разочаровалась, что «гады-итальянцы» меня не пустили.

И вот по виа Sistina я плавненько, в горку подобралась к церкви Trivita dei Monti.

Вниз от неё сбегает Испанская лестница, построенная, как и церковь Тринита на деньги французов, но получившая название из-за испанского посольства, расположенного неподалеку в те времена. Вид на Рим от неё открывается дивный.

Прошлась к вилле Медичи, где сейчас «живет» Французская академия. около входа в нее стояла машина с военной полицией. Вообще в феврале прошлого года мальчики и девочки в камуфляже очень бросались в глаза во всех итальянских городах. Даже в крошечном Орвието, где кроме меня было, в лучшем случае, полтора десятка туристов, на площади Дуомо стояло 2 машины по типу нашего уазика в соответствующем сопровождении с автоматами наперевес. А после этого говорят, что в Израиле не спокойно. У нас такого нет!

Полезла выше. Опять римские шалости. Вот чья это голова?

Раньше, наверное, был какой-то бог. А сейчас воткнули ему в голову фонарный столб и стал он «проводником света в массы»! Как-то история человечества для меня приобретает всё более циничные очертания по мере её узнавания. Вот уж правда: «многие знания, многие печали»! Пора переключаться на горы и леса. Природа, по-крайне мере, не двулична.

Впереди замаячила еще одна смотровая площадка. Накануне прошел ливень, с громом и молниями, все как положено. Дождь налил роскошные лужи, служащие зеркалами для этого города, в которые он смотрится уже не одну тысячу лет.

Приближалось время обеда. За невысокой загородкой по соседству со смотровой нарисовался симпатичный домик. Как оказалось — это было казино «Valadier».

Игроки по полуденному времени или уже спали, или еще не проснулись, но бар и ресторан, расположенные там же, работали. Уже было присела за столик, но осмотрела на цены и они меня очень удивили. «Пожалуй вы обойдетесь без моих вливаний»,- полумала я и пошла в обратный путь.

Испанская лестница усиленно ремонтировалась перед туристическим сезоном.

А вот фонтал «Лодочка» был ничем не занавешен, к счастью. Разве что засижен туристами. Ну в Риме без этого никака.

Угадайте, кто фонтан изваял? Правильно! Бернини. Но только не сын-Лоренцо, а папа его-Пьетро.

Ну, а дальше случилась via Borgognona c такими ласкающими женское ухо и взгляд названиями, как «Гермес», «Булгари» и прочие. Этим «разбойникам с большой дороги» не смеешь сопротивляться при отымании денег. И даже более того, как будто под гипнозом, легко расстаешься с кровно заработанными «динерос».

Но я собой горжусь. В этот раз я не купила там НИЧЕГО. Уже было достала кошелек, а потом вспомнила стон платяного шкафа и то, что на эту сумму я с легкостью закажу гостиницу аж на неделю в следующую свою поездку, и убрала.

Поэтому с высоко поднятой головой я повернула направо и по via del Corso зашагала к пьяцца дель Попполо. По дороге заглянула в Базилику святых Амвросия и Карло. Тем, кому любопытна весьма неоднозначная фигура архиепископа Миланского — Карло Борромео (а такие есть, я помню), для тех эта церковь будет интересна. Там хранится сердце этого святого. А для праздношатающегося индивидуума, которым я была в этот день — это лишь еще одна роскошная барочная церковь, коих в Риме нууууу очень много.

Как там в клише: Нью-Йорк — город конрастов. Рим город контрастов too! В данном случае я не беру жизненный уклад. Я о его застройке. Нигде, как выходя на площади Рима не чувствуешь, что буквально расправляются крылья после того, как ты провел какое-то время стиснутым узостью римских улиц и проулков. Вот она гениальность хаоса архитектурной мысли! Наплела чего-то заумного. Но мне этот постулат нравится!

Церкви-двойняшки: Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ин-Монтесанто, фонтан с египетским обелиском и четырьмя мраморными львами, репликами фонтана «Аква Феличе», около которого живут четыре их близнеца. От площади на север, в Римини уходит Фламиниевая дорога. И еще церковь Санта Мария дель Попполо и еще три фонтана. Короче, площадь, способная вместить 65 тыс. человек, сама, как маленький город.

Но у меня уже не было ни эмоциональных, ни физических сил. Я плюхнулась на стул в ресторане «Канова», на углу площади, заказала равиоли с рикотой и эстрагоном и сидела, жмурившись под теплым, римским, февральским солнцем часа полтора. Никому не было до меня дела, даже Риму. И мне не было ни до кого дела, даже до Рима.

Времени до поезда у меня оставалось еще часа два. Что делать я понятия не имела. Идти пешком к Термини? Возможно я бы и успела, но не хотелось совсем. На станции метро «Spagna» я села в вагон метро и через две на третью вылезла у вокзала Термини. Хорошо, что у меня был запас времени, т. к. в камере хранения мой чемодан потеряли и я его искала пол-часа. При этом, когда я его нашла, и указала, что «да — это мой». Меня даже для проформы не спросили, что в нем лежит. То ли своей физией внушаю доверие (и в это хочется верить), но более вероятная версия, что в терминиевской камере для храния багажа работают редкие раздолбаи. Извините за мой итальянский!

Это фотография — мое последнее фото в Риме.

На нем, наверное, есть все ради чего туристы едут в этот очень сложный и простой одновременно, город: купола, соборы, фонтаны, лестницы и магазины. Кому-то однажды, как нам с Лизаветой, посчастливилось застать этот город без туристов и он снес крышу напрочь. Любовь была так сильна, что вернуться в Рим мне надо было обязательно. Но это был случай один на миллион!

Возвращаясь после долгой разлуки к объекту своего обожания, или отправляясь на первое свидание, не завышайте ожидания (я определенно-поэт). Я жила шесть лет тем образом, который остался у меня от первой поездки, а он не был правдивым. Рим — очень противоречив. А в высокий сезон это противоречие возрастает в геометрической прогрессии. Я не даю в этом абзаце наставления. Я лишь пытаюсь убедить сама себя, что мне ещё надо в Рим. А мне ещё надо в Рим?

Теги: Самостоятельные путешествия