Редкий вид. Урбино

Этот человек, с профилем исчезнувшей австралийской птицы додо, успел послужить и миланцам, и флорентийцам, и неаполитанцам, и папе. Институт кондотьеров очень часто принимают за эдакую свору разбойников, за деньги готовых воевать хоть родину-мать. Но по большому счету — это были топ-менеджеры военного дела. Как говорится, «ничего личного, только бизнес». Подлецов среди них было, учитывая сферу деятельности, не меряно, но попадались и порядочные люди.

Федериго был из таких, порядочных. Его войско было ему всегда лояльно. Он заботился о семьях погибших солдат, выдавая дочерям, оставшимся сиротами, приданое. В периоды, когда не воевал, он не сидел за высокими заборами, запросто гуляя по городу без охраны. Собирал рукописные книги, был меценатом, ему даже титул присвоили «Светоч Италии». И еще он строил город — свой идеальный город — город Урбино.

Когда я ехала в Италию в этот раз, уже немного поднаторев в пользовании своим фотоаппаратом, я прям вся измечталась-испросилась, чтобы послали мне погоду с тучками (но без дождя разумеется), при которых виды получаются нууу очень живописные. И таки в Урбино, город, который я хотела посмотреть больше всего из этого моего вояжа, тучки на небе плавали очень красочные.

Пересев в Пезаро из поезда в автобус, мы покатили в сторону Урбино. (Билет стоил 3,70 евро. Лучше брать сразу в оба конца. Там же вам выдадут расписание.). Автобус оказался не абы какой, а двух-этажный, с панорамным окном на втором этаже. В автобуе кроме меня ехало ещё человек 5, а наверху, куда я неприминула забраться, сидел лишь один дядечка. Видимо ему эта дорога была известна, как его 5 пальцев и он просто читал книжку. Я же выпучила глазки, достала из сумки фотоаппарат и приготовилась. Но, как это часто получается, пока ты разеваешь рот на какой-то распрекрасный вид за окном, автобус уже унес тебя за сотню метров от него и снять что-то более-или-не менее приличное не получилось. Зато я видела, как тренируются велосипедные команды перед Джиро де Италия. И команду Астаны в небесно голубых, как дамское стародавнее исподнее, костюмах видела.

Ехали мы не долго, не коротко, а минут 40. При подъезде к Урбино дорога петляла змеей и город, стоящий на двух холмах: Метауро и Фолья, то появлялся, то исчезал, как пустынный мираж. Именно этим холмам Урбино и обязан своим названием, переводимым, как «Двойной город» — «Урбе бина».

Прибывает автобус к воротам Волбона на Borgo Mercatale.

От них довольно круто вверх идет очень узнаваемая, типично итальянская улица via G.Mazzini, очень похожая на улицу Пиньолио, например, что в Нижнем Бергамо.

Выходит улица на площадь Республики, которая, республика в смысле, звучит на всех европейских языках почти одинаково, а вот площади её имени выглядят по разному. Урбинская выглядит таким образом.

А теперь расскажу, куда это я так резво зашагала, даже не зайдя по дороге в дом-музей Рафаэля, расположенный на улице его же имени. Про Рафаэля рассказ будет ниже. А я все ползу и ползу наверх по удице Рафаэля и доползаю до площади с памятником все ему же — Рафаэлю.

Памятник воздвигли благодарные потомки в самом конце Х!Х века. А эти мелкие, надо полагать, сами потомки и есть. Правда потомки этих потомков зачем-то почти все пипки херувимам поотбивали. На память что-ли?

Вокруг памятника Рафаэлю стоят бюсты знаменитых урбинцев. Там и папе рафаэлескому — Джованни бюст стоит и Браманте — уроженцу Урбино. Именем Браманте в городе тоже улицу назвали. Только она покороче и отходит вправо от улицы Рафаэля, если стоять к памятнику лицом. Запомните эту улицу, она нам в конце прогулки очень пригодится. Браманте очень похож на бабуина, о чем я сразу же подумала, увидав его бюст. И чуть-чуть зазевавшись, тут же, после этой мысли, споткнулась о брамантовский постамент. Вот ведь, говорили очевидцы, что архитектор обладал неуживчивым и склочным характером.

День был субботний. На площади перед памятником развернул кибитки с нехитрым скарбом передвижной рынок. Зеленушка, пижамки, всякая мелочевка. Приезжих никого, местные ходят, покупают. Полицейские снуют между рядами и покупателями. Вот к одному из них я и обратилась с вопросом:

— А как, друг мой любезный, итальянский полицейский, найти мне необыкновенной красоты вид на палаццо Дукале? — и полицейский мне ответил:

— А иди ты, девица синьора-красавица, вот туда!

И ручкой мне направление указал. А я вам сейчас это направление словами опишу. Ничего неприличного в его жесте не было и в моих словах тоже, разумеется, не будет.

Встаньте спиной к памятнику, пройдите несколько шагов вперед, как бы возвращаясь по ул. Рафаэля. Увидите на углу, справа маленькую церковь degli Scalzi, за нее заходит улица via dei Maceri (название улицы на карте у меня написано так мелко, что ручаюсь только за первые 4 буквы, две последние не вижу четко, но вроде такие). Пройдите вниз несколько десятков метров, не забывая поглядывать на открывающиеся за каждым поворотом обалденные виды,

и выйдите к крепости Альборноса. И вот там будет вам счастье, как было оно дано мне.

Вид!

Сказать, что от этого вида захватывает дух — это не сказать ничего. Дом, который построил Федериго, как огромный муравейник. Но в этом хаосе кирпичей четко прослеживается гармония и перспектива, основы которой именно здесь, при дворце урбинского герцога разрабатывал Пьеро делла Франческа.

Кому интересно, тот про строительство дворца, которое длилось почти 100 лет почитает, статей на эту тему не мало. А тот, кто увидит это чудо воочию, напрочь забудет все цифры, имена и даты и просто будет смотреть. А потом начнет фотографировать, ничего вокруг при этом не замечая.

Вот и я, ничего не замечая, первый раз за всю свою жизнь, замшевым сапогом вляпалась в свежую, нежно желтого цвета, большую, собачью кучку. Вот в аккурат под этим деревцом.

Надо сказать, что итальянцы не утруждают себя сбором «собачьих неожиданностей», но дворники там работают хорошо и улицы выглядят вполне пристойно. Здесь же была не улица, а лужок, на котором резвились виновники потенциальных кучек. Эта парочка так упоительно носилась друг за другом, что смотреть на них было не меньшим наслаждением, чем на палаццо.

Часа полтора я провела запечатлевая дворец на все виды памяти, как фотографической, так и своей личной. Но при этом все время думала, а как бы мне за заборчик, которым огорожена стройка, отделяющая крепость Альборноса от палаццо, перелезть. Стройка, кстати, идет не первый год, судя по фотографиям, сделанных другими гражданами и в другие годы. И я таки дырочку нашла. А поскольку день был выходной, то грубого слова мне никто не сказал. Но нового я там для себя ничего не обнаружила. Еще пару раз щелкнула для порядку, вздохнула, что вот так приходится уходить, а не хочется, а надо!

Ой, забыла совсем! А виды-то на окрестности. Ослепительные виды! Полюбуйтесь.

Пора было начинать осматривать город, ведь видом единым сыт не будешь. Палаццо Дукале подмигивало мне при каждом повороте узких, кривых улочек Урбино.

Ораторио сан Джиованни.

Мало того, что улочки были кривые и узкие, так они ещё то поднимаются, то опускаются. А шла я к дому Рафаэля, стараясь в этих краснокирпичных хитросплетениях не потеряться. И, конечно же, заплутала. По дороге попадались ресторанчики, буквально затерянные в малюсеньких переулках. Как их люди находят-то. И народу там мало—мало. И вдруг я наткнулась на церковку. Висит на ней плакат «Ораторио Сан Джиованни». Причем площадка перед ораторией этой пустынна и не известно открыта она или нет. И, о чудо, оттуда вышли люди.

— А почему чудо? — спросите вы,

— А потому что, если бы люди оттуда не вышли, то я бы за ручку двери не подергала и внутрь бы не зашла. И много бы потеряла. Ооочень много. За неприметным фасадом началы двадцатого века, перестроенным по проекту Диомеда Каталуччи, скрывается совершенное сокровище.

Малюсенькая церковь, построенная в 1365-м году и расписанная братьми Лоренцо и Джакопо Салимбени в ХV веке, служила когда-то пристанищем для паломников и больных. Она, как вывернутая на изнанку парчовая руковица. Вся её красота скрыта внутри.

Краски настолько яркие, будто их наносили вчера. Понятно, что реставраторы потрудились на славу, но ощущение того, что создатели фресок на минуту вышли, только что завершив работу, просто витает в воздуже этой шкатулки, у которой расписаны внутренние стенки.

Удовольствие лицезреть это все не бесплатное. Билет — 2.50 евро. Но что там деньги, когда эта неожиданная красота просто оглушет. И стоишь пораженная и ошарашенная увиденным чудом. Если что, не пропустите. Постарайтесь найти эту церковь в паутине урбинских улиц.

К Рафаэлю.

То, что Рафаэль Санти родился в Урбино понятно даже исходя из версии одного из его имен — Рафаэль Урбинский (1483–1520). Папа Рафы служил художником при дворе Федериго и если говорят, что «природа на детях отдыхает», то в данном случае отдыхала она на папе, видимо набираясь сил, чтобы родить такое чудо, как Рафаэль. Потеряв в 8 лет нежно любящую мать, а в 11 отца, в 16 он уезжает учиться живописи у Перуджино, который жил в городе Перуджа!

Где-то читала, что жила семья Санти в невыносимой тесноте. Я не знаю, каковы у писавшего эти строки понятия о тесноте, но по моим московско-израильским меркам, домик был вполне себе пристойный, просторный и этажа на 3. Приобрел его Джованни в 1460-м году, когда поступил на службу к Федериго. Чтобы вам легче было его найти, хотя он находится, практически, на углу площади Республики и улицы Рафаэля, по левой стороне, дам в помощь ориентир — бывшая больница Оспетаре дела Мизеркордия.

Я мемориальные музеи посещаю редко, зная, что как правило от знаменитости, в ней жившей, мало что осталось. А в данном случае, за 6 столетий, так и совсем ничего. Может только стены. В принципе, я не ошиблась в своих суждениях. В музее (Вход стоит 3 евро. Билет покупала в открыточном киоске справа от входа уже в вестибюле музея) полно всякой всячины: реконструкция черепа Рафаэля, копии его портретов и автопортретов, пару папиных работ, немного керамики фривольно-садистского толка, да, по большому счету и все. Но была у меня там конкретная цель — мадонна, которую, по некоторым источникам написал по сырой штукатурке юный Рафаэль, а по последним данным — это работа его отца.

Спорить с экспертами-специалистами дохлый номер, но по мне — это работа Рафаэля. Да и в самом музее рядом с фреской написано, что это его произведение. Сейчас покажу пару работ папы Джованни из галереи Марке, которая находится в палаццо Дукале. Вот они.

А сейчас посмотрите на фреску мадонны из дома Рафаэля.

Сравните её с его ранней, 1502 года «Мадонной Конестабиле.»

Фоном этой «Мадонне», хранящейся в Эрмитаже и чудом не проданной в советские времена, служат виды Урбино. По-моему, фреска и «Мадонна Конестабиле» ближе и композиционно, и по настроению. Но утверждать с пеной у рта не буду. Джованни обожал свою жену, и кто знает, может в порыве этого чувства он и создал самое возвышенное свое произведение, так и лучащееся светом и любовью. Фотографировать в музее нельзя. Но то-ли из-за субботы, то-ли ещё по какой причине, никаких надсмотрщиков в комнатах не было, да и посетителей кроме меня тоже. Поэтому я фотографировала почти не таясь.

То, что жители Урбино используют образ художника в корыстных целях, это как бы и ежу понятно. Они не хуже зальцбуржцев, которые и едят Моцарта, и пьют его, и рестораны, и гостиницы его именем называют. Гостиницу с именем художника я нечаянно обнаружила,

а ресторана нет. Но ресторан под названием «Форнарина», на via G.Mazzini, мне попался. Ресторан по раннему времени суток был закрыт и я не поняла, или там девицы, столь легкомысленно одетые, еду подают, или еще какие услуги оказывают? Ну, думать надо, такую вывеску вешать. Тем более, что Форнарину Рафаэль писал и в гораздо более прикрытом виде.

А я по улице via Vittorio Veneto, отходящей с другой стороны площади Республики пошла к Урбинскому Дуомо и палаццо Дукале, где расположена галлерея Марке.

Дуомо своим белым, неоклассическим фасадом очень выбивался из общей, песочной гаммы, но сказать, что вызывал отторжение, я не могу. Может быть как раз на контрасте с кирпичными палаццо Дукале и готической церковью святого Доменика он смотрелся совсем не плохо. Другое дело, сколько я таких фасадов повидала.

Поэтому заскочив на минуточку в Дуомо, я направилась в галерею Марке, которая квартирует в доме Федериго.

Палаццо Дукале и приютившаяся там галерея Марке.

Между колоннами метался огромный мужик и что-то нечленораздельно вскрикивал.

— Сумасшедший, — подумала я, прячась за колонной. Среди мешанины его слов я вычленила пару русских слов.

— Русский сумасшедший. Стендалева болезнь, — опять подумала я, плотнее вжимаясь в колонну. А потом по стеночке, по стеночке, пытаясь не встретиться с мужиком глазами, пошла осматривать гигантские изразцы, ранее украшавшие дворец герцога.

И тут опять в эту мою тихую и умиротворенную пасторальность ворвался тот же дядька, но уже в сопровождении двух дам, выглядевших в точности, как женщины, описаные поэтом Некрасовым. Вот приблизительно таких статей, как эта Мадонна.

Как же мужичок жаловался и причитал, что его эти бессовестные бабы бросили и не подождали, а он их битый час бегает ищет. Не смотря на то, что орал он сообразно своему росту и весу, мне его стало даже как-то по-матерински жалко. Такой большой и такой потеряный. А супруга гладила его по темечку и тихонько утешала.

На этой счастливой ноте, когда «ищущий да обрящет», я, заплатив 5 евро, пошла смотреть на экспозицию. Хоть 5 евро и не большие деньги, но собрание не тянуло даже на них. Когда род Федериго прервался, в начале ХVI века, Урбино перешел во владение семейства делла Ровере, которые начали разграбление сокровищ дворца. А уже в 1626-м году, когда папа Урбане VIII окончательно прибрал Урбино к рукам, то ручеек превратился в полноводную реку. А уж наполеоновские войска выгребли все под чистую.

Даже со стен соскоблили все, что смогли. Правда несколько очень интересных экспонатов там все же имеется. Например, картина Рафаэля «La Muta» — Немая, в которой он то-ли подражает леонардовской Джоконде, то-ли спорит с Да Винчи. Но она мне очень нравится. Картина, кстати, совсем недавно там появилась. Только в начале этого века. Его передали из галереи Уффицци. Думаю, чтобы восстановить хоть какую-то справедливость. Из рафаэлевского там есть еще маленькая картинка — св. Катерина.

И еще два редчайших шедевра Пьеро делла Франческа. Работ этого художника, ставшего в ХХ веке любимийшим художников эстетствующей интеллигенции, в России нет совсем. А в галерее Марке есть.

Это, во-первых, «Бичевание Христа,

а во-вторых «Сенигальская Мадонна», которая не смотря на довольно экзотические лица самой Богоматери, младенца-Спасителя и остальных действующих лиц, никакого отношения к государству в Северной Африке-СенЕгалу не имеет. А имеет к городку Сенигалья, который Федериго де Монтефельтро подарил своей дочери в виде приданного, как и картину. Знающие люди говорят, что делла Франческа здесь подражал Византийским иконам.

Вот пожалуй самые яркие впечатления от галереи Марке. Замерзла я там жутко. Первый раз за больше, чем 2 десятилетия, я вспомнила, что такое, когда не чувствуешь пальцев ног. Вышла на свежий воздух. Солнышко припекало.

Я поднялась к церкви святого Доменико, которая сейчас не действует и открывается только по каким-то мероприятиям.

Пофотографировала оттуда площадь Федериго и Дуомо и пошла просто бродить по улицам.

Бродилки.

Хотя понятие «просто бродить» к Урбино имеет опосредованное отношение. Были улицы, на которых я шла держась за стенки, типа этой.

Или этой.

А мимо меня лихо пролетали на бешеннной скорости мопеды, велосипеды и даже автомобили, ни на секунду не тормозя, даже при виде ковыляющих с острожностью туристок. Щенки скакали вприпрыжку, а ведущие их на поводке дамочки, лихо цокали высокими каблуками по древней брусчатке.

— Просто они так живут,- подумала я, увидав на доме выбитый год его постройки — 1674. Ощущение подлинности, настоящести и нежелания подражать и тянуться за мегаполисами было очень созвучно моему мироощущению. И именно в этот момент Урбино навсегда поселился в уголке под названием — «Дорогие воспоминания».

Урбино мне очень напомнил прошлогодний Верхний Бергамо, в котором я была в аккурат об эту же февральскую пору.

Обратный мой автобус, согласно выданному в Пезаро расписанию, отходил в 16–00 и у меня было еще часа полтора, походить и поглазеть. Я было начала спускаться по via Saffi, что скруто убегает от площади Рисоджименто, но представив, что придется ведь и подниматься обратно, эту свою идею оставила. И вернувшись назад, выбрала более пологую viz S.Domenico и вытекающую из нее S.Bartolo и вышла к крепостной стене. Прошла по ней в гордом одиночестве. Какая-то синьора из окна подозрительно на меня посматривала. Поснимала немного виды и решила возвращаться назад.

Вылезла я какими-то переулками опять у площади Республики и прошлась по Corso Garibaldi параллельной via G.Mazzini, по которой поднималась в Урбино. Там обнаружился ещё один шедевральный, но совершенно отличный от первого, вид на дворец Федериго.

Красавицы башни, как два стойких оловянных солдатика, казалось, олицетворяли собой самого герцога Урбинского.

Путь назад.

Время было половина четвертого и я неспешно отправилась к воротам Волбана, где высадил меня автобус из Пезаро, справедливо, на мой взгляд, полагая, что обратный автобус должен отправляться оттуда же. Села я на лавочку и принялась ждать. Время шло, а подходящего автобуса я не видела. Гляжу подъехал. Подхожу, спрашиваю: «В Пезаро едем?» На что получаю отрицательный ответ и добавление, что сами мы не местные, и подите, синьора, спросите в кафе напротив.

Что синьоре осталось делать. Пошла. А там молодой человек говорит, что автобусы в Пезаро отправляются не от Borgo Mercatale, а от Porta S.Lucia, которая находится в конце улицы Браманте. (Помните я вам говорила, что эта улица нам в конце прогулки по Урбино пригодится). Какой-такой Браманте? В расписание написано отправление в 16–00, на часах без минуты 16. А молодой человек все рассказывает, что до этой Санта Лусии можно доехать от площади Революции на 3-м 30-м автобусе. Видела я в городе автобусы, вернее треть от нормальных автобусов, которые лихо кружили на игрушечных улицах Урбино.

Видимо на моем лице отобразилось все, что я в тот момент думала. А думала я нехорошее! Синьор средних лет, стоящий рядом с объяснявшим мне все эти страшилки юношей, махнул рукой. Я так поняла, что жест его обозначал: «Да хватит болтать!» Усадил меня в свой прокуренный, видавший виды форд и сказал, что за 2 минуты тебя до этой Лусии довезу. И довез-таки. И правда за 2 минуты.

По дороге автобус, который согласно расписанию, выданному в Пезаро, должен был отправиться в 16–00, мне не встретился. Из этого я сделала вывод, что его могло и не быть, в принципе. Поэтому привожу здесь расписание, которое я сфотографировала на вокзале.

46 атобус не был ни панорамным, ни двух-этажным. Обычный, рейсовый. Ехал он кружными путями по всей области Марке часа полтора, если не больше, останавливаясь по дороге во всех населенных пунктах. Да ещё и по Пезаро попетлял.

Выгрузилась я, порядком обалдевшая от этих петляний, у железнодорожного вокзала. Ближайшей электричкой была скоростная «Стрела-Фреччи», а у меня был обратный билет на региональную. Но ждать больше часа следующую региональную у меня сил уже не было и я забралась в скоростную.

— Ну что,-рассуждала я,-высадить меня не высадят, т. к. между Пезаро и Римини «Стрела» не останавливается, заставят заплатить разницу-заплатим.

Но вечер субботы, видимо, благословенное время для итальянских «зайцев». Контролер за 20 минут, что я ехала до Римини, до меня не успел дойти, а может его и совсем не было! Такой нежданной удачей закончился этот очень богатый на впечатления день. Конечно, хотелось бы и обратно проехаться из Урбино с тем же комфортом, что я ехала туда. Но «не все коту масленница». Зато с электричкой подфартило!

Да, и всех-всех с Масленницей!

Теги: Самостоятельные путешествия