Чудо+вера+талант = божественная красота

Очень часто отправной точкой путешествия в какой-то город или даже регион бывает один-единственный дом, или собор, или даже картина. Вот увидел фотографию на экране компа, в журнале, по телевизору и все! Заболел. Хочу, не могу, умираю. Так в свое время я поехала в Андалуссию, из-за того, что жуть как хотела увидеть полосатые колонны Кордобской Мескиты. Или в Бургундию из-за крыш Бонской богадельни, виденных во французском журнале 8 лет назад.

В Орвието из Рима меня потянул этот полосатый и кажущийся таким же ворсистым на ощупь, как брюшко шмеля, Кафедралный собор, посвященный Успению Пресвятой Богородицы. (Видимо слабость у меня к полоскам.)

Сам же собор обязан своему существованию чуду, произошедшему с одним странствующим священником. Случилось это в 1263 году. И надо сказать, что священник тот был, ну если не Фомой неверующим, то человеком сомневающимся. А сомневался конкретно он в истинности явления Пресуществления (превращения хлеба и вина в Тело и Кровь Христа).

***Отступление.

Хотите верьте, хотите нет, но несколько минут назад, когда я начала писать этот свой отзыв в иной, более игривой манере, то дописав до момента, где я сделала отступление и ни сделав ничего, кроме как нажав на загруз очередной фотографии, внезапно, утратила и черновик, и загруженные фотографии. Он нигде не записался. Все. Исчез. А теперь продолжим о чуде, но в другой, более уважительной манере.

И вот служа мессу в Больцене (городок в окрестностях Орвието) этот наш «Фома» увидел, что его гостия — тот самый хлеб, начал кровоточить, да так обильно, что окрасил алтарное покрывало. Сейчас эта ткань хранится в отдельной, специально построенной в соборе, часовне. Всем кому ни попадя и когда возжелается её не выносят и не показывают.

Но меня, собственно, это чудесное покрывало и не интересовало (прости Господи). Ехала я за полосками, мозаикой на фасаде и фресками внутри.

На какой собор похож Орвиетский Дуомо? Правильно, на Флорентийский кафедрал — Санта Мария дель Фьёре. А почему? А потому что, руководитель строительства собора, начатого в 1290 году по приказу папа Николая IV, был Фра Бевиньяте из Перуджи, использовавший чертежи Арнольфо ди Камбио — архитектора собора во Флоренции.

Строили собор три столетия. Сначала его замыслили, как романскую базилику, а потом решили построить в стиле итальянской готики. Кто только не трудился на её строительстве за эти столетия: Майтани, Андреа Пизано, Ипполито Скальца, который нанес последние штрихи в оформлении фасада.

А бронзовые двери приладили только в 1970 году.

Тот же Ипполито Скальца, что потрудился над барельефами, облицовывающими фасад, в течении восьми лет трудился над своей Пьетой.

Когда вы входите в собор, поначалу поражаетесь его пустоте и скудости оформления.

Слева восьмигранный баптистерий.

Больше всего меня поразило то, что какая-то сволочь гадость нарисовала что-то на этих древних створках. Руки бы поотрывала.

Слева, на стене чудом сохранившаяся фреска — Мадонна с младенцем на престоле.

Когда-то этот цикл из жизни Девы Марии, соданный в 14 веке, был самым большим в Италии.

Но главное чудо Орвиетского Дуомо скрыто в самом дальнем конце собора. Фрески Луки Синьорелли в капелле Сан Брицио. И вот под мерный шаг полосатых колонн, я сама мерным, гулким шагом пошла к капелле, расположенной по правой стороне.

И в этом была моя ошибка. Я начала сразу с десерта и отбила себе аппетит на просмотр 2-х других, совершенно необыкновенных циклов фресок. А поскольку авторство этого поста в моих руках, то совершить эту ошибку вам я не дам. И поэтому перво-наперво мы пойдем налево, на север.

Именно в этой северной капелле — капелле Корпорале, созданной в 1357—1364 гг. находится реликварий со священным льняным полотном, обогренным кровью Христовой из той больсенской гостии.

На правой стене, фрески которой и посвящены событию в Больсены также находится, написанная в византийской манере, фреска Липпоо Мемии — Мадонна деи Раккомандати. Ей почти 700 лет. На минуточку задумайтесь об этой цифре. Я в таких местах иногда теряю дар речи.

Слева цикл фресок являющий нам изобразительный ряд таинства Евхаристии. Это таинство заключается в освящении хлеба и вина особым способом и последующем их вкушением. «Евхаристия, согласно православному вероучению, дает возможность верующему соединиться с Богом, а регулярное причастие необходимо человеку для спасения души.» — Википедия.

Почему-то именно в этой капелле было очень холодно. Или, просто, я уже намерзлась за два часа в соборе, да так, что у меня зуб на зуб не попадал. Дома я от таких температурных встрясок уже бы неминуеми приболела, а тут за 10 дней дорог, продуваемых перронов, хождения по 10–12 часов, даже недомогания нигде не схватила. Спина не болела, ноги исправно отмеряли километры. Что тому причина? Может на меня за то, что я посетила столько святых мест, помолилась стольким Мадоннам и наставила столько свечек и правда снизошло благословение? Или я о себе слишком высокого мнения? (Здесь следует смайлик «think».)

В капелле сидела очень пожилая синьора. Именно синьора. В пальто с норковым воротником, теплых сапожках, с палочкой. Сидела она там все время, пока я елозила с фотоаппаратом. Впрочем, я очень старалась ей не мешать, не мельтеша перед её носом, а обходя кругами её фигуру, не смотря на фозраст, с очень прямой спиной.

А мы пойдем южнее, к фрескам нёфа, на которых изображены картиныиз жизни Девы Марии. Они, как и фрески капеллы Корпорале, созданы художниками орвиетский школы: Уголино ди Прете Иларио, Кола Петруччоли, Андреа ди Джованни около 1370 года.

Витраж чуть более молодой, но ему тоже уже почти 700 лет.

Еще раз хочу вас предостеречь что-ли. Не начинайте осмотр Орвиетского Кафедрала с правой капеллы Сан Брицио, с фресками Синьорелли. Начните так, как я вам посоветовала, с северной капеллы Корпоралле. Так как в обратном случае у вас получится спад по эмоциям. Фрески реликвария и центрального нёфа чудесны, но плоские и еще очень средневековы и наивны. Они как незамысловатая сказка. Тогда как капелла Брицио — это «Божественнная комедия» Данте, со всеми кругами ада и по воздействию не уступающая литературному произведению.

Ну вот мы и у входа в капеллу, которая была моей путеводной звездой в этой поездке. Уже от входа видно, какое это чудо.

Охраняют вход в капеллу Адам и Ева.

Учитывая набедренные повязки, то из Рая их уже погнали. Но если Адам ещё находится в прострации, а поза его напоминает позу Карлсона, когда тот спрашивает: «А там ещё осталась хоть капелька варенья?», то Ева уже полностью и приземленно стоит на крепеньких ножках и понимает, что варенья им не дождаться, и что «потопаешь, то и полопаешь».

Пусть сказаннное мною прозвучит, как крамола, но я фрески Синьорелле ставлю выше фресок в Сикстинской капелле-Микеладжело:

— во-первых, они предшествуют фрескам в Ватикане,

— во-вторых, сам Микеланджело часами простаивал в Орвиетском дуомо, изучая произведения Синьорелле,

— в-третьих, капелла маленькая и камерная. Фрески находятся на расстоянии хорошо различимом глазом, а потому воздействие их гораздо сильнее, чем расплывчатые контуры микеланджеловских фресок, которые я например, уже без хорошего бинокля разглядеть не могу.

И в конце-концов, они просто великолепны. Прорисовка деталей, пластика фигур, сюжеты… Я там пела и плакала одновременно. Ну, про себя естественно.

Итак,

начнем по порядку. Левая первая люнета изображает проповедь Антихриста, происходящую на пернем плане. Тогда, когда конец Антихриста от руки стремительно летящего Архангела Михаила, мы видим вверху.

На переднем плане, в ниждем левом углу Синьорелли изобразил себя и Фра Анжелико, своего учителя, но к тому времени, уже почившего.

Также на переднем плане он поместил других исторических персонажей: Данте, Рафаэля-это якобы тот, что в красной шапочке, Колумба (ввиде лысого старика справа от Антихриста), Петрарку, Бокаччо, Чезаре Борджиа.

Следующа за этой люнета — это «Избранные в раю». Посмотрите, как они плавно двигаются под музыку ангелов. Совершенно явственное ощущение движения. Даже как бы слышатся и звуки музыкальных инструментов, и даже легкий шепот, которым обмениюваются дейтвующие лица сцены.

Теперь перейдем к правой стороне. К страшилкам. Крайне правая люнета — «Воскрешение мертвых». Сначала кости, потом обрастающие плотью, но еще скованные фигуры, а потом преобретающие пластику и даже горделивую осанку бывшие мертвецы. Они даже хороши собой. Это вам не какие-нибудь зомби из «Ночи мертвецов».

И последняя люнета — «Проклятие грешников», на мой взгляд, самая впечатляющая. Как вы уже наверное заметили, Сирьорелли особенно удается «нагромождение тел». Но эти группы не выглядят неподвижной массой, они как бы двигаются, толпа пластична и явственно живая.

Верху фрески очень впечатляющий образ Блудницы Апокалипсиса, уносимой рогатым демоном.

Насколько отличаются фрески Синьорелли от более раннних фресок двух флорентийских мастеров, начавших роспись потолка капеллы в 1447 году я вам покажу.

Разница, как говорится, на лицо.

А еще в капелле очень ласковая Мадонна. Сначала она вглядывается в вас с недоверием, но потом, почувствовав искренность и увидав туман, застилающий глаза, начинает смотреть очень по-матерински, тепло и с состраданием.

Это работа неизвестного автора конца ХIII века! Ее называют «Мадонна на доске» и еще «Мадонна святого Брицио», от этого образа и пошло название капеллы. К сожалению, когда устанавливали алтарь, а произошло это в 1715 году, частью фресок Синьорелли пришлось пожертвовать. Безумно страдаю по этому поводу! Как расточительны люди!

11 августа, во время празднования католического праздника «Corpus Domini» («Тела Господня»), реликвию (льняную ткань) выносят из собора. Этот праздник был утвержден именно в Орвието Папой Урбаном IV в. 1264 году во ознаменование «Больсенского чуда». В городе в процесии «Тела Господня» принимает участие стар и млад. Естественно, не обходится без трубачей, рыцарей, гольфалоньеров, одетых в исторические костюмы. Помните эпизод с бросанием флага из фильма «Под солнцем Тосканы»? Наверное так же красиво все и происходит. Можете присоединиться, если заедете посмотреть на этот божественно красивый собор и очень милый городок Орвието, о котором будет отдельный рассказ. Когда-нибудь…

P. S. Мне в этот орвиетский день несказанно повезло: в Дуомо можно было фотографировать. Так что фотографии все мои, а не из интернета. Я вление это крайне редкое, имеется ввиду разрешение на фотографию в этом соборе. Но может быть и вам выпадет такая же удача, как и мне.