На двоих. Римини, Сантарканджело-ди-Романья

Это все, что я знала о Римини на момент, когда решила сделать его отправной точкой моих путешествий по Эмилье-Романье и местом дислокации на 6 дней. 4-х звездочный De Londres за смешные 56 евро с завтраком ночь, на первой полосе у моря, до которого, моря в смысле, я дошла лишь в последний свой день в Римини, стал местом, куда я возращалась поздними вечерами и дарившим мне атмосферу чистоты, тишины, покоя и уюта.

Римини, плоский до безобразия, но из-за этого недостатка, или наоборот, достоинства очень привлекателен для велосипедистов.

Данный вид транспорта стоит повсеместно рядами и колоннами, постоянно слышишь за спиной, или впереди игривое дребезжание велосипедного звонка.

Рассекают на великах все кому не лень: от мала до велика. И я сама, теоретически представляя себе поездку по Италии солнечной осенью, задумалась об этом виде передвижения по позолоченным риминским паркам, которых там большое количество.

Если немного удалиться от гостинично-ресторанной мили и пойти от Риминского железнодорожного вокзала прямо-прямо, никуда не сворачивая. Мимо рынка, где я покупала фрукты, а фотографировала артишоки из-за их невероятной живописности,

то попадаешь к храму Малатесты, пожалуй, самому интересному сооружению города, о которых: и храме, и Малатесте будет позже.

А там и до центральной улицы, тянущейся от арки Августа до моста Тиберия, рукой подать.

Почему-то я представляла себе Римини оживленно бурлящим, как крутого замеса варево. Где"всякой твари по паре», где жизнь бьет ключом. А оказалась в тишайшем городе, с центральной, всеми покнутой площадью Кавур, в венке из старинных палаццо ХII–XVI веков, статуей папы Павла V и нефонтанирующим фонтаном XVI века — Пинья (шишка), очаровавшим самого Леонардо.

Исторический центр Римини хоть и компактен, но как-то не организован в привычном моем понимании: когда идешь от вокзала и через минут несколько попадаешь к роскошному Дуомо с фонтанами, каштанами, или липами-кипарисами. Где все тусуются, пьют колу, едят мороженое, ну, или что-то подобное.

Что виною тому, что в Римини я этого не обнаружила ни на площади Кавур, ни на площади Tre Martini с рядом магазинов, старинной часовой башней и тем же безлюдством?

Возможно виною тому внесезонье, кризис или бог еще его знает что, но Римини мне показался ещё более провинциальным, чем его гораздо более миниатюрный, и по идее, должный быть с еще более неспешным жизненным укладом, затерянный на «итальянских просторах», типичный, маленький итальянский городок — Сантарканджело.

Сантарканджело-ди-Романья.

Кстати, свой фонтан «Пинья» в Сантарканджело тоже имеется, и тоже нефонтанирующий.

Темп жизни Сантарканджело я прочувствоала не до самых глубин, т. к. была там всего лишь несколько часов (хотя читала, что там можно провести целый день), но мне так показалось, что я его поняла.

Он совершенно не пафосный. Трудяга. Эдакая маленькая итальянская лошадка. Которая запряжена в свою ежедневную повозку и тянет её, и тянет, не жалуясь, не протестуя, и не обижаясь на своих более успешных, сытых и раскрученных соседей. Ей хватает той заботы, которая она получает и того скромного внимания со стороны хозяев и редких гостей. Ну, а в межсезонье, можно сказать, что и единичных.

По историческуму центру Сантарканджело я гуляла в полном одиночестве, не чувствуя себя одинокой ни разу. В домах за старинными стенами явно существовала жизнь, дымили трубы, зелень малюсеньких палисадников радовала ухоженностью.

И было очень хорошо, не смотря на то, что денек был мутный, хмуровастый с белесым небом и полным отсутствием не только солнца, но и так полюбившихся за эту мою поездку, кучерявых облаков, так украшающих фотографии.

Подъем в старый город начинается у подножия холма Юпитера, на котором, собственно старый город и расположен. Вот где-то здесь.

То что жители города не отказывали и не отказывают себе в простых жизненных радостях, читалось и на фасадах,

в вывесках многочисленных тратторий и остерий, закрытых по раннему времени суток.

И можно было бы сказать, что город застыл и остался где-то там в безвременье,

если бы не активная строительная деятельность, больше похожая на выковыривание старого, тухлого яйца из исторической скорлупы-фасада. Пару раз я пробиралась сквозь густые завесы известковой пыли, стараясь не дышать, мало-ли какая историческая гадость жила с этой пыли, на улочках Сантарканджело.

Дорога в старом городе закручивает, как по спиралям ракушки. Даже если у вас не будет карты, то вы легко обойдете старый город по его 6 коротеньким улицам, не пропустив ни одной. Дойдете до «макушки» ракушки, что рядом с церковью «Белых сестер», которая так основательно закрыта, что даже намека на вход в неё я не нашла.

Единственно, что я упустила в Сантарканджело, это Монастырь Капуцинов, который находится в конце via Cappuccini и расположен среди живописного оливкового садика. Эта улица вытекает из via Malatesta, что за замком его самого знаменитого владельца — Сигизмундо Малатеста.

Вот мы и подошли к главным действующим лицам этого повествования.

Эпоха Ренессанса.

Мы воспринимаем эпоху Ренессанса, как яркую весну и возрождение после смрадной, замазанной копотью зимы Средневековья. И все-то нам кажется лазорево-лазурным, чистым, душистым и шелковистым. На самом деле было все не так радужно и расчудесно. Да, искусство, наука, быт, резко начали развиваться, не плавно двигаясь по легкому подъему, а перепрыгивая через несколько ступеней сразу, а с чем это было связано, меня как-то раньше не очень волновало.

А тут, начав, разбираться с итальянскими маленькими городками, пришлось забраться в дебри итальянской истории и даже прочесть довольно занудную книгу А. Ф. Лосева «Эстетика Возрождения». Но понять истинное личико этой эпохи она помогает.

Продираясь сквозь дебри «принципа социалистического реализма», в стиле которого это колоссальное исследование написано, я вычленила пару абзацев, ставших для меня эпиграфом и прологом ко всему этому периоду.

«Возрождение прославилось своими бытовыми типами коварства, вероломства, убийства из-за угла, невероятной мстительности и жестокости, авантюризма и всякого разгула страстей… Здесь, несомненно, сказался стихийный индивидуализм эпохи, эта уже обнаженная от всех теорий человеческая личность, в основе своей аморальная, но зато в своем бесконечном самоутверждении и в своей ничем не сдерживаемой стихийности любых страстей, любых аффектов и любых капризов, доходившая до какого-то самолюбования и до какой-то дикой звериной эстетики.»

И еще одна цитатка, для общего развития так сказать.

«Всякого рода разгул страстей, своеволия и распущенности достигает в возрожденческой Италии невероятных размеров. Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, игорные дома, так что приходится неоднократно издавать декреты, запрещающих священникам „ради денег делаться сводниками проституток“, но все напрасно. Монахини читают „Декамерон“ и предаются оргиям, а в грязных стоках находят детские скелеты, как последствия этих оргий. Тогдашние писатели сравнивают монастыри то с разбойничими вертепами, то с непотребными домами… В церквях празднуют и пируют, перед чудотворными иконами развешаны по обету изображения половых органов, исцеленных этими иконами. Францисканские монахи изгоняются из города Реджио за грубые скандальные нарушения общественной нравственности, позднее за то же из этого города изгоняются и доминиканские монахи.

В Милане герцог Галеаццо Сфорца услаждает себя за столом сценами содомии.»

Ну и еще по мелочи: измены, внебрачные дети в огромных количествах даже у Римских пап, не говоря о кардиналах и священниках рангом помельче, боях быков, порнографических книгах за которые, кстати, авторов не сжигали на кострах, а чевствовали, как героев, и проч.и проч.

На этом фоне портрет главного исторического действующего лица для Римини и Сантарканджело — Сиджизмондо Пандольфо Малатеста (1417—1468 гг.) хоть и выглядит зловеще-разнузданным, но полностью укладывается в рамки эпохи.

Про Сиджизмондо и Изотту.

Сиджизмондо был кондотьером. А еще папа Пий II назвал его «Ядом Италии». При этом добавляя, что «изо всех людей, которые когда-либо жили на свете или будут жить, он был самым большим негодяем».

Глядя на картину Пьеро делла Франческа «Сиджизмондо перед святым покровителем» в храме,

построенным Пандольфо имени себя, но посвященный св. Франциску (якобы именно в этом месте мулл святого Антония Падуанского преклонил колени, когда мимо него пронесли крест. Тогда почему храм не имени св. Антония?), где лик Сиджизмондо чист и светел, трудно поверить, что слова Пия II — это о нем:

«Он хорошо знал историю и неплохо разбирался в философии. За что бы он не брался все давалось ему легко, но дурные наклонности брали верх. Он до такой степени был одержим страстью к стяжательству, что готов был не только ограбить казну, но и вульгарно украсть. Похоти своей он не препятствовал и распутничал с собственными дочерьми и зятьями.» Ну и много еще чего всякого-разного. Причем настолько всякого и разного, что Пий II, человек незлобливый и отходчивый, в 1461 году придал Сиджизмондо анафеме и создал оружие, до того времени ни разу не применявшееся и не выстреливавшее, как до этого момента, так и после: Папа публично приговорил Пандольфо к аду.

На следующий год Сиджизмондо отлучили от церкви, а его чучело сожгли на площади перед собором святого Петра. Тоже своего рода честь.

Сиджизмондо, имевший церковь в большом ввиду, однако в связи с рядом событий, вынужденный заключить с церковью мир, получил от Пия, проявившего истинную христианскую терпимость (не отсюда ли ростут ножки у европейской толлерантности), прощение. Отлучение было отменено.

Но Пий вскоре скончался, а Пандольфо для начала оскорбил нового папу Павла II и даже направился в Рим убить его кинжалом (почему именно кинжалом?). Папу предупредили. И по поговорке: «Бог не Тимошка», анафема Малатесту все же настигла. Дела его и здоровье начали ухудшаться. В решающем сражении его разбил, кстати Федериго де Монтефельтро, о котором я писала в рассказе про Урбино. И в возрасте 51 года он умирает.

Хоронят его в храме, который для него построил Леон Батиста Альберти, как греческий храм,

и привращенный по словам того же Пия в «языческое капище».

Помимо гробниц, расположенных по обе стороны церкви

и картины делла Франческа, имеется еще распятие работы Джотто (по другим источникам это работа его мастерской, но мне хочется верить в лучшее), одно из 3-х сохранившихся в Италии. Второе во Флоренции, третье не знаю где.

Еще там совершенно невообразимы ангелята.

Своми филейными частями, позами Наполеона, или Цезаря, превосходящими все мною ранее виданное, и ангельского в них не больше чем пользы в усилителях вкуса (каков заказчик, такие и ангелы).

А еще там находится саркофаг его третьей жены (первую Пандольфо отравил, вторую нашли с затянутой на шее салфеткой) — Изотты дели Атти. Про которую много писали стихов, но доподлинно о ней ничего не известно. Её саркофаг подпирают слоны, бывшие геральдическим животным Малатесты. Странный выбор, ведь в Африке семейство Малатеста не воевало. Возможно связано это с тем, что на территории Римини в свое время были обнаружены кости слонов Ганнибала.

Самое интересное, что гробница была изготовлена еще при жизни и Пандольфо назвал ее в чисто языческом стиле -«Посвящается божественной Изотте». Но Изотта его пережила, а потом управляла его делами.

Меня, если честно, поначалу ввели в замешательство не только слоны, но и знаки доллара, на фасаде и в разных местах Сиджизмондова храма. Не уж то, подумалось мне, наш кондотьер был провидцем.

Оказалось все гораздо прозаичней и скучнее, куда ж деваться. Буквы S и I, вплетенные одна в другую, лишь иницалы Изотты и Сиджизмондо.

Еще в Римини есть замок Пандольфо, доставшийся мне в таком виде, когда подобраться к нему не было никакой возможности, из-за дорожно-реставрационных работ.

Эта же невезуха постигла меня и в Сантарканджело. Там к замку Малатесты подступы хоть и были открыты, но внутрь попасть тоже не удалось. Владеющее им семейство Колонна, которая раньше в определенные дни и часы пускала гостей (и по свидетельствам очевидцев посмотреть там было на что), затеяла «евроремонт» и поток посетителей прекратился. Ну, будем надеяться, что это не на всегда.

И ещё расскажу одну душераздирающую историю из семейных приданий семейства Малатеста, которая стала нарицательной так же, как и история про Ромео и Джульетту. Тем более, что для меня она имела продолжение в Риме.

Про Франческу и Паоло.

Хоть эпоха Ренессанса, как мы узнали, и не была такой кисейной, как казалось раньше, но не все же были такие редкостные скотины, как Пандольфо. И можно было бы сказать, о нем, что «в семье не без урода», если бы следующая история не подтвердила правильность другой поговорки, что «яблоко от яблоньки не» далеко укатилось.

То что история про ФранческУ и Паоло была бестселлером времен дантовых, ясно хотя бы потому, что сам он, в смысле Данте этот эпизод в «Божественной комедии» запечатлел. А было дело так…

Ради прекращения междуусобных конфликтов дочь правителя Равенны — Гвидо де Палента-младшего, была просватана за старшего сына могущественного правителя Римини — Джованни Малатесту по прозвищу Джанкьотта. Говорят был он мал ростом, хром и горбат. Тогда же как Франческа была умна, хороша собой, образована и сильна характером.

Опасаясь, что характер её проявится во всей красе, если подвести к ней Джованни и долгожданный обеими сторонами брак полетит в тар-тарары, ей в период сватовства подсунули младшего из братьев — красавчика Паоло.

Представляю, как на крыльях любви летела молодая девушка в свой новой дом, и как ей эти крылышки пообломали, когда она узнала, кто её настоящий суженны-ряженный. И как бы не рядился в нарядные одежды Джованни, сердце её навсегда было отдано Паоло.

Как водится, вскоре после свадьбы влюбленные стали любовниками и по навету слуг Джованни, были обнаружены и убиты. Причем Паоло, по приданью, хотел сбежать по какому-то скрытому ходу-дымоходу, но зацепился за крюк плащем (значит и плащ успел накинуть), а Франческа вылетев навстречу мужу, закрыла собой любовника, приняв удар кинжала на себы. Но и Паоло в живых не оставили.

То что на эту историю претендуют и другие города и крепости — это дело понятное. Никто сейчас точно не определит в какой спальне произошло данное смертоубийство. Дело тут в другом. Даже на очень поверхностный взгляд возникает несколько вопросов:

— Если Паоло знал о готовящейся подставе, то почему не предупредил Франческу, особенно после того, как в неё влюбился?

— Почему когда влюбился, но предупреждать было поздно, не стал противиться этому браку? В конце-концов, какая разница за какого из братьев выходить, если они оба из дома Малатеста?

— И наконец, почему не оказал сопротивление брату, коль тот был мал ростом и физически убог, да даже и не поэтому, а чтобы защитить любимую, тем самым решив вопрос и с соперником, и с престолом?

Зх, «Зачем вы девочки красивых любите…»

Опять же изучая Ренессанс, узнала, что застав женщину за адюльтером: не важно кого, жену, сестру, тетю, заставший должен был убить её без суда и следствия, как собаку. И расплата за это убийство не предусматривалась. А вот мужскую часть этого союза могли и пощадить.

Самый печальный итог этой истории — дочь Франчески и Джованни, которая ушла в монастырь, отвергнутая своим отцом. Хотя учитывая историю этого брака, еще не известно, кто был папой. И в каком-то из монастырей, возможно в том, до которого я не дошла, есть могильная плита, над последним пристанищем этого никому не нужного ребенка.

Да, чуть про Рим-то не забыла. Рядом с церковью св. Петра в веригах, где находится статуя Моисея, есть улица Паоло и Франчески. И там очень часто фотографируются молодожены. Вообще-то странный выбор, если учесть, как пара, в честь которой улица названа, кончила. Но факт остается фактом. Вот и я застала свадебную фотосессию. Китайскую.

А теперь, чтобы отдохнуть от дущераздирающих историй и, как оказалось, чудовищных нравов эпохи Возрождения, заберемся повыше на гору Юпитера и поглядим окрест.

На горизонте видна Сан-Маринская скала. Красивая. Но Сан-Марино в этот раз меня не дождался. Не знаю, сожалеет ли от этого Сан-Марино, а я так да.

Отдохнули? А теперь перенесемся практически в наши дни. Век туда, век сюда — это уже почти вчера и завтра. Тем более, что люди, о которых сейчас пойдет речь — это наши великие современники. Ну, почти современники, по крайней мере мои.

Про Федерико и Тонино.

Где-то в самой верхней точке сада, что примыкает к стене, которая окружает замок Малатесты, похоронен поэт Тонино Гуэрра. Первый раз это имя возникло в моей жизни, когда я прочла титры к «Ностальгии», где Тонино был сценаристом. Он родился и всю жизнь прожил в Сантарканджело. Там же и умер в возрасте 92-х лет.

Начав прогулку по Сантарканджело я наткнулась на небольшой выставочный зал, где, надо же какое везение, была выставка керамики Тонино. (На верней фотографии: выставочный зал находится в здании за тремя колоннами).

А рядом пожилой человек вылавливал опавшие листья из очень трогательного фонтана, также созданного Тонино.

Доволен, рад, действительно доволен

Бывал я в жизни много раз.

Но счастье испытал впервые,

Когда в Германии меня освободили

Из плена, и я снова смог

На бабочку смотреть

Без всякого желанья

Съесть её.

«Бабочка», Тонино Гуэрра.

Тонино дружил с Федерико Феллини. У них три общих фильма: «Амаркорд», Корабль плывет» и «Джинджер и Фред».

А еще в Сантарканджело Тонино открыл в честь Феллини ресторан «La Sangiovesa», украсив стену своими рисунками. Ресторан я не нашла. Санджовезе — сорт красного вина, производимого в этом регионе. В переводе — «кровь Юпитера» (il Sangue di Giove), как назвал его один предприимчивый монах.

А Феллини родился в Римини в борго Сан Джулиано и прожил там первые 17 лет.

Борго находится по правой стороне от моста Тиберия, наверное самого старого моста на свете, который до сих пор служит по своему прямому предназначению. Это если идти от центра справа. А если к центру, то естественно, наоборот. Умна я не по годам!

Это сейчас борго — туристический объект, с разукрашенными в разные веселенькие цвета двух-трех этажными маленькими домиками, очень похожими на трианские корали. А в 1920 году, когда Федерико появился на свет — это была беднейшая рыбацкая деревушка. А Римини был еще провинциальнее, чем он есть сейчас.

Видимо, вспоминая это, Феллини в свои приезды на родину, предпочитал останавливаться в Гранд Отеле, который беломраморным дворцом высится на набережной и невероятно отличен от всего остального Римини, как гостиничного, так и исторического.

В аппартаменты Феллини и Джульетты Мазины можно зайти на экскурсию. Ну, по крайней мере, так говорят. Я не пошла и спрашивать: можно ли? — не стала. Я не испытываю к фильмам Феллини особой любви и не пересматриваю их с придыханием. Из итальянцев-неореалистов мне гораздо ближе Висконти. Причем не раннего периода «Рокко и его братьев», а «Невинный», «Семейный портрет в интерьере», которыми я засматривалась в годы молодые. Но Висконти к Римини отношения никакого не имел. Он жил в Милане.

Около Гранд отеля заканчивался мой Эмильо-Романский этап этого года.

Пишу рассказ, а телевизору в Турине завершается последний этап итальянской Джиро-де-Италия. Как все символично. Но я это не нарочно. Честно. Так совпало.

Что я могу в конце сказать о Римини и его миниатюрном соседе. Специально, ради достопримечательностей я бы скорее поехала в Сантарканджело, не останавливаясь в Римини. Но если вы живете в Римини, избрав его, как и я, центром кругов, которые я накручивала по Эмилье-Романье и области Марке, то обойти вниманием его было бы не правильно.

В нем есть и свое очарование, и какая-то отрешенность провинциальной глубинки, там можно найти покой, если вы этот покой ищите.

***

Теперь, как добраться из Римини до Сантарканджело и обратно.

От ж-д вокзала Римини в Сантарканджело идет 9 автобус. Впрочем и электричка тоже есть. Но автобус прибывает прямо в центр. Выходить надо у триумфальной Арки Ганганелли. Билеты лучше купить туда обратно, т. к. садиться в автобус до Римини вы будуте в том же месте, только на обратной стороне дороги, а кассы там нет.

Пройдя под аркой, которая еще носит название Арка Рогоносцев, т. к. на праздник св. Мартина, 11 ноября на неё вешают оленьи рога, и если рога покачнуться, когда женатый мужчина под ней пройдет, то…бедный мужик. Даже если жена сама невинность, задразнят же до развода.

Отвлеклась. Так вот, пройдя под аркой идите все время прямо, метров 150, до этих надолбов.

Слева, за терракотовым домом будет тур.бюро. Там можно бесплатно взять карту города.

Уф! Всё.

Теги: Самостоятельные путешествия