США. Путешествие по классическому треугольнику Запада. Часть 4. Национальные парки Брайс Каньон и Зайон Каньон

Всё это горная система Кардильер и преимущественно Скалистые горы. «Прощайте Скалистые горы, на подвиг отчизна зовет»… Хорошая песня, но это не про эти Скалистые, а про наши. Все эти Горные штаты протянулись с севера на юг от Канады до Мексики и отделяют западные приокеанские штаты от востока страны.

Юта — 45-й американский штат. Как Калифорния и Техас, как Аризона и Невада, Юта была мексиканской, но после поражения Мексики в войне вошла в состав Соединенных Штатов. Тем не менее, статус штата Юта получила только в 1896 году, а до этого называлась так: Территория Юта. Население Юты религиозное, но исповедует не традиционное католичество, а принадлежит к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Называют их еще мормонами и в России дореволюционной, да и в советские времена эту ветвь религиозную относили к сектантству. Не жалуют их и сейчас, и не только у нас. Основателем Церкви считается Джозеф Смит, который, как он утверждал сам, по благоволению самого Иисуса Христа сделал перевод Книги мормонов. И когда книга эта была издана, Джозеф Смит собрав в бревенчатом доме Питера Уитмера-старшего в Фейете, штат Нью-Йорк около шестидесяти своих соратников, объявил о создании Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Церковь быстро росла. Сторонники Смита по его призыву сначала переселились в Огайо, а затем в Миссури. Мормоны нигде не приживались. Их притесняли власти, их церкви разоряли погромщики, руководителей церкви сажали в тюрьмы… в 1838 году первый президент Джозеф Смит был застрелен в тюрьме ворвавшимися погромщиками.

Вторым президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней стал сподвижник Джозефа Смита Бригам Янг — организатор переселения мормонов в район Большого Солёного озера и строительства Солт-Лейк-Сити. Тогда это еще была Мексика. Янг сумел привлечь в Юту около 50 тыс. переселенцев со Среднего Запада и эмигрантов из Европы. В 1851–1858 годах (это уже была Америка) Янг занимал должность губернатора Территории Юта, управляя как церковными, так и светскими делами. Но надо сказать, что доставали мормоны федеральную власть со страшной силой. Своим свободолюбием, стремлением к независимости, неисполнением распоряжений федералов и, конечно, многоженством. А кому понравится, если у тебя одна, а у соседа четыре — и все умные, красивые и, не дай бог, еще и богатые! Стучать стали, доносить, сигнализировать… А выполняя волю народа и наказы избирателей, что только не сделаешь! Тут не только индексацию пенсий заморозишь, не только введешь плату за парковку, не только запретишь собираться числом больше трех (полный перечень будет изложен в приложении), но войну недолго начать! И вот президент США Бьюкенен решил назначить губернатором Юты «варяга» — Альфреда Камминга, человека со стороны, не являющегося мормоном. Ну, вы представьте себе, если завтра президентом, например, Чечни будет назначен какой-нибудь иванов-петров-сидоров… Представили? Вот и началась так называемая Ютская война, и в Юту была направлена регулярная армия. Война всегда жестока. И всегда в ней гибнут не те, кто ее развязал. И в этой войне отряд мормонов вырезал 120 переселенцев, которые транзитом через Юту направлялись в Калифорнию. При этом нападая на переселенцев, они маскировались под местных индейцев пейютов. Однако убоявшись, что переселенцы разгадают этот маскарад, командир мормонского Южного легиона с благословения (как пишут некоторые источники) Бригама Янга организовал настоящую бойню, когда были вырезаны все, включая женщин и детей. А далее Гражданская война — не до расследований. И только в 1874 году был назначен один единственный виновный — командир Южного легиона Джон Ли, которого и казнили в 1877 году.

Бригам Янг, говорят, хотел увести мормонов в Мексику, а Солт-Лэйк-Сити сжечь, но намерения свои не осуществил, а вот от губернаторства отказался. В июне 1858 войска вошли в город, и Камминг занял пост губернатора. Но статус штата Юте еще долго не давали из-за более чем прохладных отношений и взаимного недоверия населения и федеральной власти.

Бригам Янг, избежав наказаний, до самой смерти в 1877 году оставался президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Имел в общей сложности 55 жен(!!!) и 57 детей (!!!). Султаны отдыхают.

Вот, ребята, в какие края мы заехали!

Забегая вперед, вспомнил, как во время обзорной экскурсии в Лас-Вегасе, услышав русскую речь, к нам подошла семья — муж с женой и дочкой-студенткой. Девушка родилась в Нижнем Новгороде и в младенчестве была перевезена в Америку. Совершенный русский язык, а это, замечу, далеко не у всех детей наших эмигрантов. И мечтает съездить в Россию. Приехали развеяться из Солт-Лэйк-Сити. «Мормоны?» — спрашиваю. «Нет, — смеются, — но сосед у нас мормон, ничего не соображает в машинах, но всё время предлагает помощь».

По данным переписи и сейчас в Юте мормонов около 60-ти процентов. Здесь высокая рождаемость и низкая смертность. Я был удивлен, но девиз штата «Industry» — промышленность!

Флаг штата Юта

И действительно, при очень небольшом (менее одного процента) населении Юта добывает нефть, газ, уголь, медь, производит компоненты для самолетов и космоса, здесь и химическая и горнорудная промышленность… И, конечно, же здесь развит туризм и им было, что нам показать. И хотя до Большого Соленого озера (входит в список Юнеско) мы не добрались и столицу штата и зимних олимпийских игр 2002 года Солт-Лэйк-Сити тоже не увидели, но зато побывали в двух национальных парках красоты фантастической и неописуемой.

Далеко не все туры предусматривают посещение Национального парка Брайс Каньон — расположен он уж слишком неудобно. Но перелететь океан, оказаться на диком западе и не увидеть Брайс Каньон, было бы и неразумно и расточительно.

Наиболее удобным местом ночевки перед выездом в Брайс Каньон был небольшой городок Канаб в штате Юта, который здесь называют «Маленьким Голливудом». В золотой век вестерна, а пришлось это время на 50-е — 70-е годы прошлого столетия, многие известные киностудии Голливуда не единожды отметились в окрестностях Канаба.

Вдодь главной улицы Канаба установлены небольшие планшеты «UTAHS LITTLE HOLLYWOOD» с указанием фильмов и снимавшихся в них киноартистах

Здесь снимались такие звезды Голливуда, как Джон Уэйн, Фрэнк Синатра, Гарри Купер, Кларк Гэйбл, Джек Николсон, Кэмерон Митчелл…

Главная улица Канаба — MAIN STREET

Кроме этого Канаб вошел в историю, как город, на главной улице которого почти полтораста лет назад был открыт один из первых магазинов джинсов Levi Strauss.

Эмигрировавший из Баварии в Америку Лейб Страусс, позже поменявший имя на Levi, начал бизнес в Нью-Йорке, где он вместе с братьями занимался продажей тканей. Затем семья переселилась в Сан-Франциско и братья стали поставлять из Европы корабельную парусину для пошива тентов и палаток. Время это было интересное — золотая лихорадка, и в надежде разбогатеть на Дикий запад съезжались рисковые ребята со всей Америки. И не только с Америки. Бизнес Страусса шел в гору. Золотоискателям часто приходилось работать на коленях, отчего штаны быстро протирались. Вот и решил Леви Страусс шить для них штаны из прочной парусиновой ткани. Что касается цвета, то якобы во время шторма, в трюме корабля, перевозившего, в том числе и парусину для Страусса, разлилась краска индиго, изготавливали которую в Генуе. Случилось это в 1867 году, и вся эта история была в документах расписана в музее фабрики в Сан-Франциско. Ничего, однако, не сохранилось — фабрика и музей были полностью разрушены при страшном землетрясении в 1906 году. Само же название «джинсы» происходит от Генуи, но называть так эти замечательные штаны стали уже в середине ХХ века, когда они вошли в моду во многом благодаря Марлону Брандо и другим звездам Голливуда.

Разные источники дают разную цифру стоимости первых джинсов. В общем, можно сказать, что продавали их не дороже одного доллара. Сейчас в этом магазине дешевле 100 долларов джинсов просто нет. Да и качество, честно говоря, не понравилось.

Итак, оставшись без джинсов, но обогащенные историей их создания, мы выдвинулись вперед, готовые наслаждаться красотами Национальных парков Юты. Зайон Каньон от Канаба совсем недалеко, но сначала по плану у нас Брайс.

Останавливаемся на развилке у индейского магазина — всё, что туристическая душа пожелает! Еще километров сто и мы почти у цели. С 89-й дороги сворачиваем на 12-ю и я уж было подумал, что вот он — Брайс Каньон.

Но нет, это всего лишь прелюдия — Красный каньон, расположенный на территории Национального леса Дикси (Dixie National Forest).

Название каньона в общем соответствует цвету скальных образований. Хотя это не скалы совсем, а песчаники. А красный цвет — от избытка оксидов железа. И такая это красота на фоне зеленого соснового леса!

Проезжаем мимо маленького аэродрома «Брайс Каньон». Вот везет, к примеру, самолетик туристов в Брайс Каньон. Как увидел летчик на крыше сарая (ангара) надпись BRYCE KANYON AIRPORT, значит пора садиться.

До каньона остается совсем немного, и пора рассказать о нем подробнее. Почему Брайс? Я уже писал, что в середине XIX века в район Большого Соленого озера стали переселяться мормоны. Одним из переселенцев был Эбенезер Брайс. В дальнейшем Брайс в числе еще нескольких семей решил переехать на юг Территории Юта и поселился на высокогорном плато Paunsaugunt в районе безымянного тогда еще каньона. Занимался скотоводством, земледелием, построил дорогу и совместно с другими поселенцами даже вырыли семимильный ирригационный канал. Место это, однако, для жилья не самое хорошее — горы, высота, зима серьезная, и спустя какое-то время Брайс с женой, которой здесь не климатило, уехали в соседнюю жаркую Аризону, а каньон, который местные жители называли по имени Брайса, так и остался Брайс Каньоном.

8300 — это высота в футах. А в метрах — 2500! Для сравнения — это почти высота Третьего Чегете в Приэльбрусье!

А теперь к красотам.

Ветры и эрозия, дожди и снега и, конечно, время-времечко, превратило каньон в сказочную страну.

Каждый может увидеть здесь что-то свое — замки и монастыри, средневековые города и крепостные стены, монахов и священников, целые отряды рыцарей и сказочных богатырей…

Мне кажется, что никакой фантазии самых гениальных скульпторов мира не хватило бы, чтобы создать нечто подобное тому, что натворила здесь природа! Миллионы лет, не торопясь, она создавала этот шедевр, которым, если мир окончательно не сойдет с ума, наши потомки будут восхищаться ещё тысячи грядущих веков.

Вокруг красивых и необычных вещей всегда создаются легенды. Легенда индейцев племени Пейют (отсюда, думается, и название Юта) гласит о том, что скальные шпили необычных форм и расцветок — это окаменевшие древние люди, наказанные таким образом за какие-то проступки. Странно! Неужели среди индейцев было столько плохих людей, ведь европейцев в этих краях тогда не было. Тем более, что шпилей этих, называемых худу (hoodoos), здесь столько, что и всей современной Америки, как бы это, возможно, кому-нибудь не хотелось, не хватило бы для создания такой «скульптурной группы».

Никакая фотография не в силах передать в полном объеме величие и красоту Брайс Каньона.

Жест — непроизвольный. Что поделаешь, хочется как-то выразить свои эмоции от пребывания в этой красоте.

Похоже на кулак? Грозит испод земли!!!

Как удачно! В естественной арке в ярком свете две небольшие фигурки!

У всех, встающих под объектив камеры на фоне удивительной красоты и простора Брайс Каньона, возникает какое-то непреодолимое желание взмахнуть руками, аки крыльями.

С каждой обзорной площадки фотографировать лучше в определенные часы.

Например, Sunrise Point — Точка Восхода Солнца (на снимке)или Sunset Point — Точка Захода Солнца. Об этом пишут все путеводители.

«Возможно. Но для этого, как минимум, надо приехать сюда, а) специально; б) одному; в) без ограничения по времени. Это не для нас! Нам надо идти, торопиться, бежать, чтобы успеть на ходу, налету еще что-то увидеть, снять, сфотографировать и потом, вернувшись домой и, рассматривая сделанные самим собой фотографии, мучительно вспоминать — что это, кто это, где я и что я тут делаю?» Это я скромно цитирую самого же себя из статьи «Путешествие в Страну восходящего солнца» https://www.tourister.ru/responses/id_10823

В Брайс Каньоне обитают снежные барсы, лисы, черные медведи, олени, антилопы, лоси. Но безусловным повелителем, не имеющим здесь никакой конкуренции, является горный лев или пума — крупнейший экземпляр семейства кошачьих в Северной Америке. Никто, к счастью, из упомянутых хищников нам не встретился, и потому численный состав нашей группы (к некоторому сожалению) остался неизменным.

Полюбуйтесь фотографиями Брайс Каньона, а мы пока пообедаем, ибо красотою сыт, конечно, будешь, но недолго. И если вы ещё не забыли, нас сегодня ждет еще одно чудо природы — Зайон Каньон.

Фотографии деталей, небольших групп действительно красивы.

Семейный портрет в интерьере Брайс Каньона

Американский топограф Томас Бейли так описал причудливые формы hoodoos: …поверхность обрывается почти перпендикулярно на глубину несколько сотен футов — создается впечатление, как будто дно исчезло, обнажив утесы, демонстрирующие все формы и конфигурации живописного пейзажа. Там насчитывается тысячи красных, белых, фиолетовых и алых цветных пород любых размеров, вызывающих ассоциацию со стражниками на стенах замков, монахов и священников в их одеждах, соборы и их приходы. Там есть глубокие пещеры и пространства, похожие на развалины тюрем, шпили и зубцы, укромные места и углубления, представляющие дикие и самые прекрасные пейзажи, когда-либо виданных человеком; в действительности, это одно из чудес света».

Возвращаемся мы по той же 89-й дороге и у индейского магазина поворачиваем направо. Тут уже рядом. Наш гид рассказывает нам о американских бизонах и что в Америке их уже почти не осталось.

Не успел он это произнести, как слева по борту видим небольшое бизонье стадо — голов сорок. Но что меня насторожило, что чуть поодаль, но достаточно близко спокойненько гуляет белая с черными пятнами корова. Рога, правда, у нее не хуже, чем у бизонов. И что это она с бизонами связалась? Легкомысленная какая-то…

Визитная карточка Зайон Каньона — это Шахматная гора.

Здесь у нас первая остановка. Высоченная, конусообразная, похожая на шахматную доску. Остается раскрасить в черно-белую клетку. Вот пишут: «она поделена на квадратики под воздействием ветров и потоков воды». Но как это может быть? Почему все соседние горы, обдуваемые теми же ветрами и мокнущие под теми же самыми дождями, ни на какие на квадратики не поделены? Ребята, это просто обыкновенное чудо. А чудо не нуждается в объяснении. Смотрите и удивляйтесь!

Въезжаем в ущелье. Вот уж тут настоящие скалы. Гранит! Твердь!

Справа от дороги спокойно перемещается не стадо, и не стайка — во, группа горных козлов. Рога — будь здоров! Вообще с «козлами» не хотелось бы иметь ничего общего. И с таким козлом тоже не хотел бы я повстречаться на узкой горной тропе. Цокают, наверное, по граниту, но нам в автобусе не слышно.

Ущелье то расширяется, то сужается и кажется, что мы никак не разминемся со встречными автомобилями или автобус того и гляди распишет свой борт о внезапно подкравшуюся справа скалу. Но нет. Несмотря на внушительные размеры нашего автобуса, ничего такого не происходит.

Подъезжаем к тоннелю в горе и по знаку колоритного вида служителя останавливаемся. Двухкилометровый (а точнее 1712 метров) тоннель пробит в цельной гранитной горе. Строился он ровно 10 лет — с 1920 по 1930 годы и по-прежнему считается инженерным чудом. Он почти как теремок-теремок — не широк и не высок — не высок. В общем, с идущим навстречу потоком машин там внутри нам делать нечего. Такой же рейнджер, как и наш бородатый, стоит у въезда с противоположной стороны, и, преграждая въезд очередной машине, отдает водителю последнего въезжающего в тоннель авто палочку, похожую на эстафетную. Выезжая на белый свет, водитель отдает ее нашему бородачу, и только тогда, будучи уверенным на все сто, что нам не придется ни с кем бодаться в тоннеле, тот разрешает въезд. Чтобы не коснуться сводов, автобус идет строго по центру.

На протяжении почти двух километров в тоннеле есть пять пробитых в граните окон, ослабляющих «тоннельный эффект», а на самом деле служащих, как для вентиляции, так и для всяких чрезвычайных ситуаций.

У нас, слава Богу, никаких таких чрезвычайных не было. Выезжаем из тоннеля, и буквально захватывает дух от мощи и величия уходящих ввысь гранитных монолитов.

А вот и одно из пяти окон тоннеля.

Совершенно случайно благодаря хорошему объективу замечаю две точки на высоченной скале. Альпинисты. Круто!

История сохранила имена первых европейцев, которым удалось добраться до каньона. Это были монахи-францисканцы Сильвестр Велесде Эскаланте и Франциско Атанасио Домингес. Поверьте, что в конце XVIII века это было совсем не просто — ни машин, ни дорог! Куда только не забредешь в поисках заблудших душ, не приобщенных к Римской католической церкви!

А вот первым европейцем, кто обосновался в этих местах, был фермер Исаак Беулин. Якобы он и дал название каньону — Зайон, что на древнееврейском языке является одним из названий Иерусалима. Известный исследователь и герой Гражданской войны майор Пауэлл из каких-то неизвестным мне причин переименовал каньон в Макунтувип, но название не прижилось, и в 1919 году каньон снова стал Зайон Каньоном.

Он вошел в реестр национальных парков США, и буквально на следующий год для соединения Зайон с Гранд Каньоном и Брайс Каньоном началось строительство тоннеля, через который мы только что проехали.

Спускаемся вниз. Слева река Вирджин, сформировавшая ущелье Зайон Каньона. Из Юты река перебирается в Аризону, потом в Неваду, где и впадает в нашу старую знакомую — Колорадо.

На очередной обзорной площадке на размещенном планшете замечаю интересную фотографию горы, где в увеличении виден естественный каменный мост и идущий по нему человек.

А гора на фотографии уж больно похожа на ту, которую можно сей момент увидеть — стоит только перевести взгляд чуть выше. Да, гора — она самая! Но не могу найти моста, хоть убей! В конце концов, приноровился, стал сканировать построчно и… вот он родимый!!! Объектив выкрутил на максимум и сделал несколько снимков. Потом еще и компьютерное увеличение и вот — полюбуйтесь на очередное чудо природы!

Посчитав, что место это удобно для группового снимка, осуществляем задуманное и отправляемся к месту нашей очередной ночевки. Нас ждет город пороков и развлечений — Лас-Вегас.

И немного справочной информации:

Въезд в Зайон Каньон на личных автомобилях возможен только октября по март. В остальное время вы должны оставить свой автомобиль на стоянке и передвигаться по территории Национального парка на специальных автобусах-челноках. Сделано это и с точки зрения экологии, и чтобы избежать пробок в периоды активного посещения парка туристами.

В парке возможно: катание на велосипеде, хайкинг (пешие походы по маршрутам), прогулки на лошадях (с марта по октябрь). Через весь парк идёт шоссе, по которому можно медленно ехать и останавливаться на многочисленных парковках.

Климат: летом жара достигает 35–43 градусов, ночью температура падает до 18–20.

Осень в любых горах — самое красивое время года. Зайон Каньон — не исключение. Мы были в начале октября, когда деревья только-только начинали раскрашиваться в желтые и багряные тона, но уже было понятно, какая красота наступит здесь через пару недель.

Зимой в парке выпадает снег. Но больших морозов не бывает. Весной выпадает самое большое количество осадков, особенно в марте. С апреля по июнь — пора цветения в каньоне.

Побывали ли мы в Зайон каньоне? — побывали! Много ли мы здесь увидели? — ничтожно мало!!! Можно сказать, это была обзорная экскурсия. Между тем совсем рядом находится городок Спрингдейл, в котором есть отели, кафе и рестораны… Остановиться бы тут хотя бы на пару-тройку дней, неспеша походить пешим или конным по всяким интересным маршрутам и уже тогда с полным правом сказать — я видел Зайон Каньон! Впрочем, относится это и ко всем остальным природным красотам, которые нам удалось вот так «обзорно» посмотреть.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры