США. Путешествие по классическому треугольнику Запада. Часть 1 Лос-Анджелес

Всё-таки не зря в конце путеводителей есть пустые странички «Для заметок». Их, конечно, ничтожно мало и для путевых дневников они явно не годятся, но спонтанно и неизвестно откуда возникающие рифмы эти листочки принять вполне готовы. Строчки эти и еще одно стихотворение, которое я, наверное, тоже вставлю в текст своих заметок, сочинились на борту 777-го Боинга во время 12-часового перелета из московской осени в лос-анджелевскую жару в начале октября 2016 года. Не сочтите за рекламу, но старый советский слоган «Летайте самолетами Аэрофлота» (можно подумать, что кроме Аэрофлота» раньше было еще что-то!) оказался очень правильным. Во-первых, без посадок-пересадок. Обслуживание (это, во-вторых) — просто супер — вкусно, чисто и вежливо! Стюардесс хочется любить, стюардам — пожать руку. А в-третьих, вполне разумные цены! Раньше на линии до ЛА летали 330-е аэрбасы, но по неведомым мне причинам поменяли их на Боинги. А жаль, потому как вполне могли бы меня проводить до самого Лос-Анджелеса мои друзья — пилоты Аэрофлота, летающие как раз на А-330.

Итак, позади Скандинавские горы и исландские гейзеры, воды Атлантики и льды Гренландии, болота и озера Канады, прерии и пустыни Америки, а впереди одна из четырех полос лос-анджелесского международного аэропорта, куда я всё-таки попадаю спустя 15 лет после своей первой попытки.

Первый раз вознамерился я слетать к своему лучшему другу в гости, кажется в 2000-ом. Да, точно в 2000-м, через пять лет после окончания своей «героической» службы в ВВС и получения первого заграничного паспорта.

Не кузнец я и не токарь,

Я три плана не лужу.

Я пять лет уже на воле

За компьютером сижу.

Вдруг пришел я к мысли дерзкой,

Как-то выпимши стакан,

Не слетать ли к супостату

Через тихий океан?

Ну, никак не могла понять консул, какого лешего надо мне в их замечательной и свободной стране.

А она: «Страны свободней

Нету в мире, чем у нас,

Но правительство родное

Не желает видеть вас…»

Не хотел ее обидеть,

Только как захохочу:

«Я тебя не только видеть,

Даже просто не хочу».

В общем, главным итогом посещения посольства стала песня «Мне вчера не дали визу». Через три или четыре года обида как-то улеглась, эмоции притупились и, умудренный опытом, отягощенный кучей справок и документов, подтверждающих мою лояльность, состоятельность и твердое желание вернуться на родину, я сделал попытку намбер ту. Американцы стали в глухую оборону. Я был не нужен Америке. Впрочем, и она мне к тому времени тоже как-то не очень. Во всяком случае того чувства глухой обиды, как в первый раз, я уже не испытал. Но просто так проглотить всё это я тоже не мог. В итоге появился стих, который называется «Мне опять не дали визу», который заканчивается таким четверостишием:

………………………….

А так бы я ходил беспечно

И распевал им песни наши…

Я США теперь навечно

На карте в черный цвет закрашу.

И закрасил! На целых 12 лет! И объехал за это время 37 стран, включая и самые дальние — Японию, Уругвай, Аргентину Мексику, Бразилию, Новую Зеландию…

С лучшим другом. Первое фото после прилета в США

Друг мой давно уже стал гражданином США, работает заместителем главного инженера на большой фабрике, регулярно бывает в России… Да и за границей нам приходилось вместе проводить отпуск. Плюс современные средства связи практически устранили пропасть во времени и пространстве. Ведь и посидеть вместе за столом можно — налил каждый себе по рюмочке, включил Скайп и сиди-беседуй. И разница лишь в том, что когда один ужинает, у другого как раз завтрак. Далеко всё-таки — 10 часов. А раньше была все 11. Но так как коровы наши никак не могли привыкнуть к переводу времени и доиться упорно не желали (сие не мой домысел, а информация из нашего честного телевизора), премьер наш (тот, который раньше «работал президентом») постановил, что стрелки российских часов теперь и летом будут незыблемо оставаться на зимнем времени.

Заболтался, однако, я с вами. Сел писать про путешествие по Америке, а всё о себе, да о себе.

А вот и касание, переложен реверс и мы мягко шуршим пневматиками по ВПП Лос-Анджелеса, а это означает, что на одну страну в моем послужном списке стало больше. Вместе с Володей меня встречает моя жена Ирина, прилетевшая сюда на неделю раньше и тем избавившая меня от непременного шопинга. Почти избавившая.

Полдня у нас на «посидеть» и мне — как-то привыкнуть к местному времени. К жаре — приспосабливаться долго не надо — в кайф! А к нашей туристической группе, с костяком которой были пройдены почти все указанные выше страны, мы подключимся уже на следующий день. Программа у нас — супер. Это классический западный треугольник: Лос-Анджелес — Лас-Вегас — Сан-Франциско — Лос-Анджелес и всё самое интересное между ними. Это четыре американских штата — Калифорния, Невада, Аризона и Юта.

Калифорния — поистине золотой штат Америки. Три причины, почему его называют именно так. Первая — калифорнийское золото, найденное здесь случайно в середине 19 века, после чего случилась «золотая лихорадка», о которой стоит рассказать отдельно, но попозже. Вторая — характерный для Калифорнии пейзаж — бесконечно тянущиеся вдоль фривэев холмы золотого цвета, а третья — золотые условия для жизни: ни снега, ни мороза, ни смерчей, ни ураганов, земля — благодатная, поливай и вырастет всё, что захочешь. Ни шуб, ни валенок, ни фундаментов на глубину промерзания, ни гололёда, ни шипованной резины. Живут же люди! А живет здесь около сорока миллионов — это же больше, чем во всей Канаде! По территории — третий штат после Аляски и Техаса, по экономике и населению — первый в Америке.

Стала бы такой Калифорния, если бы в 1850 году не вошла в состав США — большой вопрос. Открыта она была испанцами в 1542 году. Первенство здесь отдают Хуану Родригесу Кабрильо, испанскому мореплавателю и конкистадору, который со знаменитым Эрнаном Кортесом брал ацтековский Теночтитлан, участвовал в завоевании Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Кубы. Кабрильо верил в существование пролива между Тихим океаном и Атлантикой и в очередном своем походе по поиску этого пролива вышел в залив Сан-Диего и пристал к берегам неведомой европейцам земли. Это и была Калифорния. Всё бы ничего, но случилась у них стычка с индейцами, Кабрильо был ранен и, как оказалось, смертельно. Умер он на входящем в состав Калифорнии острове Санта Каталина, названном так в честь святой Екатерины Александрийской.

Опять отступаю! Всё в мире имеет связь. Знаю я про эту красавицу Екатерину, про то, что не отрекшись от христианской веры, встретила она мученическую смерть от римского императора-язычника Максимина. А знаю я это потому, что внучка моя Диана, участь в 6 классе художественной школы сделала копию портрета Екатерины Александрийской гениального Караваджо. Вот, посмотрите.

Святая Екатерина Александрийская

А памятник первооткрывателю Калифорнии Хуану Родригесу Кабрильо установлен в одном из самых больших городов штата — Сан-Диего, в котором, сразу оговорюсь, побывать нам не пришлось.

Памятник Хуану Родригесу Кабрильо в Сан-Диего (фото из Интернета)

Отчего Калифорния называется Калифорнией? Версий на этот счет существует много, от романтических до самых приземленных. Скромное мое творение отнюдь не научный реферат, поэтому в двух словах о романтической. Говорят, что существовал в далекие времена сказочный остров, на котором жили чёрные, прекрасные и любвеобильные амазонки. Каким образом они были такими любвеобильными, когда на острове не было мужчин — не уточняется. Остров охранялся крылатыми грифонами и назывался Калифорнией, а правила на нём королева амазонок — естественно, первая красавица. Для всех попадающих на остров мужчин бурная ночь любви была последней. В смысле не только последней ночью любви, но и просто последней ночью. Но вот однажды пристал к острову испанский корабль, и королева амазонок безумно влюбилась в испанского графа Эспландиана. И поплыли они через моря и океаны в далекую-далекую Испанию за королевским разрешением на брак. С тех пор грифоны стали охранять не только сказочный остров, но и Испанию тоже. А описано это всё в древнем романе «Las sergas de Esplandián» испанского писателя Гарсии де Монтаво. Красиво, правда? И, несмотря на то, что этот дивный остров оказался сказочным, несуществующим, красивое название сохранилось.

Лос-Анджелес

А это уже традиция

Многие наши люди думают, что Лос-Анджелес — столица Калифорнии. И не Лос-Анджелес, и не Сан-Франциско, и не Сан-Диего, а всего лишь шестой по числу жителей город штата — Сакраменто.

Центр Уолта Диснея

А вот визитной карточкой Калифорнии является как раз Лос-Анджелес. Это второй по населению город США после Нью-Йорка, третий по экономике и первый город в мире по киноиндустрии. Собственно сам Лос-Анджелес не такой уж и огромный. А вот Большой Лос-Анджелес сросшиеся несколько (даже много) городов, без каких-либо границ между собой. Но названия этих городов указываются в почтовых адресах. Как и во многих мегаполисах мира в ЛА есть деловой центр, в котором сосредоточены городские небоскребы. Это Даун таун.

Даун таун

Сразу скажу, что «Москва-сити» безусловно красивее и интереснее. Объясняется это очень просто — построен он намного позднее, с применением самых последних новинок и технологий. А в ЛА — это обычные прямоугольные здания. Туристов туда не возят еще по одной причине — район наводнен бомжами, и с точки зрения криминала — просто опасен. Отношение полиции к бомжам очень снисходительное. Даже не к самим бомжам, а к их поведению в общественных местах. На центральной улице они могут сидеть, лежать со всем своим скарбом, сумками коробками… Могут выпивать компанией — полиции наплевать. Наблюдал картинку: четыре сидящих на тротуаре бомжа что-то орут на подошедших к ним двум полицейских. Те, постояв немного и махнув рукой, уходят. Бомжи ржут и продолжают спокойно выпивать.

Не для этого, однако, мы прибыли в славный город Лос-Анджелес и первая наша экскурсия по городу состоялась в воскресенье, в канун Дня Колумба. Это национальный праздник США. В большинстве штатов это выходной день, но в Калифорнии и Неваде выходным днем не является. Казалось бы, логично отмечать День Колумба 12 октября, ведь именно в этот день 1492 года Христофор Колумб причалил к берегам нынешнего Сальвадора, и тем самым открыл Америку. Собственно в США так раньше и было, но с 1971 года праздник перенесли на второй понедельник октября.

Танцы в День Колумба

Но по понедельникам народ всё-таки работает, поэтому поплясать и попеть в честь праздника лучше в воскресенье. Это мы и увидели, подъехав в место, неподалеку от Даун Тауна, которое считается историческим центром, откуда собственно и пошел Лос-Анджелес. А пошел он, как и многие другие города Америки, от испанской католической миссии, созданной здесь в 1771 году. Небольшой поселок, примыкавший к миссии, носил название Селение Девы Марии, Царицы Ангелов, на реке Порсьюнкула и, после обретения Мексики независимости, входил в ее состав. Это уж потом, превратившись в город, стал он Лос-Анджелесом.

А позже, в 19 веке, в Калифорнии начались события, о которых искушенный читатель, конечно же, знает и даже склонен провести некоторые параллели с событиями, происшедшими совсем в другое время и даже в другом полушарии.

Дело в том, что к середине 19 века в Калифорнии уже жило много переселенцев с северных районов США, которые были крайне недовольны политикой мексиканских властей. И вот эти самые переселенцы-колонисты под предводительством некого капитана Джона Фримонта 14 июня 1846 года взяли и провозгласили о создании независимого государства — Калифорнийской республики, которую из-за изображенного на флаге медведя так и называли — Республикой медвежьего флага. Кроме медведя, который имел прозвище Каффи, на флаге была еще и красная пятиконечная (!) звезда в память о «флаге одинокой звезды» восстания за независимость от Мексики 1836 года, которое было жестоко подавлено.

А что же Мексика в 1846 году? Да не до Калифорнии было Мексике, так как еще с мая она находилась в состоянии войны с США, о чем, кстати, сепаратисты, объявившие о независимой Калифорнии, в силу отсутствия телефона, телеграфа, интернета и прочих прелестей, просто не знали. Что делал американский офицер в мексиканской Калифорнии, или он тогда не американским офицером — история умалчивает. Но после провозглашения независимой Калифорнии Фримонт стал главнокомандующим вооруженными силами республики, в составе которых было целых 60 человек!

Для любопытных добавлю, что этот самый Джон Фримонт много позже стал первым кандидатом в президенты США от Республиканской партии, но выборы проиграл.

Республика просуществовала целых 24 дня! А 7 июля, на двадцать пятый в Монтеррее, тогдашней столице Калифорнии, высадились «зеленые человечки» в виде американского флота, которые и рассказали повстанцам (а по-мексикански, незаконным вооруженным формированиям или сепаратистам) о идущей войне между США и Мексикой и командующий флотом капитан Джон Слоат объявил Калифорнию территорией Соединенный Штатов. Еще через пару дней повстанцы на бумаге оформили решение о вхождении непризнанной Калифорнийской республики в состав США, после чего все ее вооруженные силы вместе с капитаном Фримонтом отправились воевать с Мексикой. Флаг со звездой и медведем Каффи был тожественно спущен (хранился в «Обществе Калифорнийских первопроходцев» (Society of California Pioneers) в Сан-Франциско и сгорел при пожаре во время землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году).

Что-то это всё мне напоминает вся эта история! А Вам?

Там же в историческом центре города находится самая старая католическая церковь Лос-Анджелеса.

В двух шагах от площади — мексиканский рынок, протолкавшись через который и сохранивши свои кошельки, мы оказались у самого старого деревянного дома. Принадлежал этот дом, как нам сказали, мэру города. Сейчас там музей, а во дворе дома целая коллекция кактусов.

Но главное в ЛА, конечно не исторический, центр, не Даун таун, а Голливудский бульвар, аллея звезд. И кто там не был, тот не видел Лос- Анджелеса. К моему удивлению аллея оказалась не такой большой, как я ее себе представлял, но от этого не менее интересной. Каких только известных имен здесь нет! Но неизвестных (для меня) — гораздо больше.

И толпы туристов беззастенчиво топчутся по этим именам! Ужас! Честное слово, я переступал! Единственная звезда, которую не закатали в асфальт, а вмонтировали в стену — это звезда знаменитого Мухамеда Али. Не хотел непобедимый и легендарный, чтобы топтали его ногами. И правильно сделал.

С 70-х годов на открытие именных звезд стали приглашать и самих владельцев имён. Поэтому, подойдя к звезде на асфальте, можешь себе представить, что вот здесь стоял Майкл Джексон, а здесь Шарон Стоун, Николь Кидман … А вот звезду Джулии Робертс или Джоржа Клуни вы не найдете. Говорят, они сами отказались от предложения закатать их в асфальт.

Здесь же на Голливудском бульваре есть еще одна достопримечательность, мимо которой не пройдет ни один турист в мире. Это китайский театр Граумана (Grauman’sChineseTheatre), построенный в 1927 году.

Это кинотеатр с позеленевшей бронзовой крышей и роскошными интерьерами, вмещающий свыше тысячи зрителей, в котором проходят премьеры голливудских фильмов. На небольшой площади перед кинотеатром кишит многоязыковая туристическая толпа, рассматривающая отпечатки в бетоне рук, ног и иных частей тела кинознаменитостей, а иногда и примеряясь к ним. Не удержался и я приложиться к отпечаткам рук «Железного Арни» — просто как раз!!!

Идея отпечатков в бетоне принадлежит Сиду Грауману, который вместе со знаменитыми Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом был совладельцем только что построенного кинотеатра. Шли приготовления к открытию кинотеатра и приехавшая к Грауману звезда немого кино Норма Толмедж, оступившись, случайно оставила отпечаток своей туфельки в еще не застывшем бетоне. Грауман, увидев это, быстро сообразил, что лучшей рекламы кинотеатру, чем следы самых знаменитых артистов, быть не может. Идея Граумана Мэри Пикфорд и Дугласом Фэрбенксом была принята и они на церемонии открытия кинотеатра в торжественной обстановке оставили в бетоне свои отпечатки. Кстати, в этот же год Фэрбенкс стал первым президентом Американской академии киноискусства и первая церемония вручения премий Киноакадемии была проведена именно им.

Оскар. А в локте у него дырка.

Следующей знаменитостью, оставившей свои отпечатки на площади перед китайским театром был компаньон Фарбенкса знаменитый Чарльз Чаплин. Если звезд в асфальте Голливудского бульвара более двух с половиной тысяч, то отпечатков у театра Граумана в десять раз меньше. Попасть сюда считается более престижным, а право решать, кому здесь быть, принадлежит владельцам кинотеатра. Имена потрясают: Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Аль Пачино, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Джек Николсон, Джим Керри, Гаррисон Форд, Мерил Стрип, Джонни Депп, Арнольд Шварценеггер, Кевин Костнер… В 2012 году, когда Майкла Джексона уже не было, отпечатки знаменитого родителя оставили его дети, используя его ботинок и перчатку. В 2013 году честь была оказана Роберту де Ниро (поздновато, на мой взгляд!).

Есть на Голливудском бульваре знаменитый Музей мадам Тюссо, у входа в который не удержался я, чтобы не сфотографироваться с самой знаменитой актрисой Голливуда Мэрилин Монро.

С Мэрилин Монро

С нашей насыщенной переездами программой и неорганизованной группой нечего было и думать о его посещении. Что ж, в следующий раз.

Хорошо, что еще успели пройтись по знаменитой лестнице кинотеатра «Кодак», в котором происходят вручение «Оскаров». Жаль, что не было красной дорожки.

Увидели вдалеке и знаменитую надпись HOLLYWOOD — визитную карточку города. Здесь же, на смотровой площадке, стоит огромный белый диван, на котором не фотографируется только ленивый.

Объясняется его присутствие очень просто — путь голливудской актрисы к славе лежит через постель. Как сказали бы раньше, саркастически усмехаясь, наши партийные идеологи — «их нравы!» Надпись GOLLIWOOD видна из многих мест, так как находится на голливудских холмах, но можно было бы подобраться к ней и поближе.

Вавилон

Времени, однако, не оставалось совершенно никакого, ибо начиналось наше (напишу с большой буквы) Большое путешествие по городкам и весям американского Запада и до города Лафлина, что находится на юге соседнего с Калифорнией штата Невада, нам предстояло проехать 450 километров.

А к Лос-Анджелесу я еще вернусь, ведь наше путешествие здесь начиналось, здесь и окончится. Я расскажу о наших эмигрантах, русских магазинах, мы съездим в Центр Гетти и музей Рональда Рейгана и целый день проведем в лучшем парке развлечений Америки Универсал Студиос (Universal Studios).

Сказать по правде, прежде, чем ехать в Лафлин, мы должны были посетить Калико — как пишут путеводители, город-призрак. Программа наша, во всяком случае, на этот день, была насыщена так, что я не представлял, как мы всё успеем. Сомневался я не напрасно и в Калико мы не попали — прямой ляп со стороны принимающей нас американской туристической фирмы «Golden star». Ну, посудите сами — полдня экскурсия по Лос-Анджелесу, а потом, если бы заезжали в Калико, то должны были бы проехать не 450, а все 600 километров, плюс время на сам Калико. А мы и без него добрались в Лафлин только ближе к ночи. Тем не менее, жаль, и пару слов о Калико надо бы всё-таки сказать, тем более начитался я о нем еще в Москве.

Город-призрак — звучит загадочно, с каким-то романтическим налетом даже. Но я понимаю «призрак» — это то, что кажется, но в реальности не существует. А здесь город есть. Есть дома, улицы, салуны, свой чайнатаун и даже квартал красных фонарей, но нет людей! И правильнее было бы назвать такой город мёртвым. А у нас-то таких мертвых деревень — пруд пруди! Попробуйте отъехать 200 километров от Москвы, например, в Тверскую область — одни мертвые, заросшие крапивой в рост деревни, избы с проваленными крышами и упавшими трубами, облюбованные совами разрушенные церкви с кострищами в алтарях… Однако, опять я отвлёкся. Я же об Америке!!! Мертвых городов в Америке много. Как правило, это небольшие городки старателей — золотоискателей, шахтеров серебряных рудников, брошенные ими после истощения месторождений или вследствие банальной нерентабельности бизнеса из-за падения цен на рынке. Вот Калико — именно такой. Просуществовал он с 1881 года менее тридцати лет и был шахтерами покинут, превратившись в мертвый город. Стоял, хирел и разрушался… Но спустя почти полвека купил этот городок один предприимчивый человек, восстановил дома, построил недостающие, искусственно состарив так, что и не отличить от старых, и стал городок весьма притягательным для туристов. И меня он тоже «притягал», но не судьба. Жаль, но есть к чему стремиться.

Путь в Лафлин (Laughlin) лежал через знаменитую пустыню Мохаве. Есть и индейское племя мохаве. То ли они называли себя по названию пустыни, то ли пустыню назвали именем племени — сие мне неведомо и мнения на сей счет разных умных источников не совпадают. Пустыня возлежит на территории четырех штатов — Калифорнии, Невады, Аризоны и Юты, и половину нашего путешествия мы проведем в переездах через нее. В одном из туристических отчетов я прочел, что, дескать, буквально через час пути интерес к пейзажу за окном начисто пропадает. Вот с чем не согласен, так не согласен. Это ведь не однообразная ровная степь с выжженной травой.

Пейзажи пустыни Мохаве

В основном, это каменная пустыня, это скалы, обдуваемые миллионы лет знойными ветрами и песчаными бурями, и поэтому имеющие порой самые причудливые формы. Это горные гранитные массивы, это разломы планеты, уходящие на многие сотни метров вниз, непохожие друг на друга и поэтому несравнимые по красоте каньоны. Это уникальная растительность, например, джошуа три — дерево Христа.

Джошуа три

Вот полетите в Америку, поедете в пустыню Мохаве, увидите джошуа три, так не вздумайте к нему притрагиваться! Листья его острее лезвия бритвы и порезы очень болезненные и долго заживающие. По-научному дерево Иисуса называется юкка коротколистная, гигантский представитель семейства лилейных. Растет страшно медленно, живет очень долго и, как может, украшает собой пустыню Мохаве.

Лафлин находится в Неваде — единственном штате Америки, где разрешен игорный бизнес. «А вот и неправда!» — скажете вы: «Видели мы казино и в других штатах». Да, но если вы видели казино где-либо еще, кроме Невады, то на 100% оно принадлежит индейцам. Ввиду того, что индейцы в историческом обозримом и истреблялись и притеснялись, сегодня их потомки имеют всяческие преференции и в том числе держать игорный бизнес, где им заблагорассудится. И это не только в США. В Новой Зеландии, например, маори имеют льготы при поступлении в институт. И много других.

Лафлин называют Лас-Вегасом для пенсионеров. И действительно было очень любопытно понаблюдать, как бабушки и дедушки, кто с палочкой, кто на коляске, с невиданным упорством жмут кнопки «одноруких бандитов» и просаживают свои денежки. За рулеткой наблюдать интереснее. Некоторые проигрывают здесь шумно, артистично, эмоции через край. В Лафлине около десятка гостиниц, в каждой из которых казино. Гид наш называет «казино» с ударением на второй слог. Оказывается именно так и надо.

Наш отель «EDGERWATER» с огромнейшим казино с бесчисленным количеством автоматов, карточных и рулеточных столов. Проходим насквозь и, выйдя на улицу, под собой видим полноводную и очень быструю реку, пристань с пришвартованными причудливой формы катерами.

Гостиница и казино в виде огромного колесного парохода

Оказывается, это знаменитая Колорадо, разделяющая в этом месте два американских штата и на катерах можно переправиться на другой берег. А это уже Аризона, куда и лежит наш дальнейший путь. Но это будет уже завтра.

В Части 2 я расскажу об индейцах Аризоны, об исторической дороге 66 и о великом чуде Америки — знаменитом Град Каньоне. https://www.tourister.ru/responses/id_17471

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры