США. Путешествие по классическому треугольнику Запада. Часть 3. Каньон Антилопы, Подкова, озеро Пауэлл

Расположен каньон на землях индейского племени Навахо и это их бизнес. Каньон не входит в систему национальных парков Америки, поэтому абонементы Annual Pass здесь не играют (читал, что билеты в Верхний каньон стоят 31 доллар. С нас взяли по 55! Спасибо фирме Golden Star, организовавшей нам тур по дикому западу).

Я уже упомянул про Верхний каньон, но раз есть Верхний, то логично предположить, что есть и Нижний. Всё верно. Есть. Индейцы называют его Hasdeztwazi, что означает «Спиральные арки скалы». Этот каньон менее посещаем, наверное, потому, что менее удобен, как пишут путеводители. Вот и мы в Нижнем каньоне не побывали и о его красоте можем судить только из отчетов других путешественников. А вот о Верхнем — чуть подробнее. У него тоже есть индейское название, и, пожалуй, даже более поэтичное — «Место, где вода пробегает сквозь скалы».

На огромных открытых джипах индейцы подвозят туристов к входу в каньон.

Похоже на вход в пещеру, но нет — это разлом. И если случится дождь, то вода действительно будет пробегать сквозь скалы. Дожди здесь идут крайне редко, но если уж случаются, то это ливни! И тогда вода страшными потоками пробегает сквозь скалы и, не успевая просачиваться в землю, быстро заполняет каньон. В 1997 году здесь случилась трагедия — во время ливня 11 туристов не успели выбежать из каньона. С тех пор посещение каньона без гида запрещено.

Мы в октябре. Самое комфортное время: ни сумасшедшей жары (в июле до 47-ми!), ни дождей. И не вода пробегает сквозь скалы, а свет. Он проникает внутрь, и по мере нашего продвижения по каньону постоянно меняет свое направление, и от этого стенки каньона переливаются фантастическими красками, меняя цвета и оттенки.

Я сделал две фотографии примерно с одного и того же ракурса с разницей в полчаса, на обратном пути. Солнце чуть сдвинулось, совершенно изменилось освещение — и вот уже совсем другая картинка!

Все путеводители пишут, что снимать надо со штатива. Это верно, т. к. освещение слабовато. Но снимать со штатива сопровождающий нас индеец не разрешает.

Тур для фото и киносъемки у них тоже есть, он более продолжительный и раза в три дороже. Качество наших фотографий, сделанных без штатива, конечно, страдает, но всё-таки удачные снимки тоже были.

Каньон Антилопы и, конечно, Гранд Каньон — это не всё, что стоит посмотреть в Аризоне. Еще задолго до Гранд Каньона Колорадо начинает вгрызаться в земную твердь, делая подчас удивительной формы изгибы, разрезая своим отнюдь не бурным течением не какие-нибудь мягкие песчаники, а неприступные граниты, которые, как бы сжалившись, слегка раздвигаются и позволяют реке нести свои воды в сторону Калифорнийского залива. Только что и сказать — в сторону. Не доходит река до залива. И вместо реки уже на территории Мексики осталось высохшее русло. Конечно же, так было не всегда. Когда-то в дельте реки был настоящий оазис, в котором процветало 20-ти тысячное племя индейцев Кукапахи. Однако началась эра орошаемого земледелия, сооружались плотины, твердые наносы (аллювий), несомые рекой и формировавшие ее дельту, неизбежно осаждались в водохранилищах. «У сильного всегда бессильный виноват», говорил когда-то дедушка Крылов. И вот согласно этой истине, по договору США с Мексикой 9 частей воды Колорадо разбирается в Америке и только одна достается мексиканцам. И, конечно же, не доходит до залива — мексиканцы тоже пить хотят. А так как природа пустоты не любит, то и океан не дремлет и с полным правом хозяйничает в опустевшем устье реки, засоляя некогда плодородные берега.

Однако, вернемся к нашим баранам, то бишь к причудливым изгибам реки Колорадо, которые называют меандрами. Что-то такое греческое, да? Всё верно. Есть такая извилистая-извилистая река в Турции, которая раньше, как известно, была Древней Грецией. Название реки — Большой Мендерес, отсюда и меандры. Но есть у Колорадо один меандр — всем меандрам меандр! (Слово-то какое звучное!) Очертанием своим напоминает он подкову и во всех путеводителях так и называется — Подкова. В местах изгибов рек с внешней стороны берег обычно крутой, а с внутренней — пологий. Здесь эти слова просто неуместны!

С обеих сторон реки возвышаются отвесные стены из монолитного гранита. Высота такая, что захватывает дух — это у тех, кто плывет по реке. А у тех, кто наверху — захватывает не только дух, но и всё остальное! Восторг и одновременно какой-то внутренний трепет и даже жуть от этой дикой красоты и мощи.

Что-то притягивает подойти, подползти, подобраться к обрыву как можно ближе и буквально ощущаешь, как из каких-то внутренних форсунок так и брызжет адреналин. Стрекучат фотоаппараты — многоязыкая толпа спешит увековечить себя на фоне Подковы. И чем ближе к обрыву, тем круче!

При этом какая-то печальная статистика тоже есть. Кто специально, а кто и случайно. При нас, однако, полетов не было, и, закрепив свои восторги фотографиями, мы поспешили еще к одному аризонскому чуду, но уже рукотворному. Мы едем в национальную зону отдыха каньона Глен (Glen Canyon National Recreation Area).

Это недалеко. И это по-прежнему Аризона. За окном всё тот же каменистый пейзаж. Еще немного и останавливаемся перед въездом на знаменитый арочный мост через Колорадо. Конечно, я видел мост на фотографиях, но всю его красоту можно ощутить только со стороны.

А пока мы пешком идем по мосту и наблюдаем то, что собственно, и послужило причиной его строительства. А наблюдаем мы грандиозное сооружение — дамбу Глен-Каньон, бетонной дугой соединившее два берега реки Колорадо.

А мост был необходим для доставки строительных материалов. Достаточно частая решетка выше перил моста мешает обзору и вовсе исключает возможность «последнего прыжка». (В установке решетки есть простая логика — всё, что создается человеком, должно быть безопасным. А сигать в бездну — пожалте на Подкову, тут недалеко). Тем не менее, нахожу в решетке несколько «амбразур», размером чуть больше объектива моего аппарата — снимки сделаны.

А теперь любителям цифр: Общая длина моста — 387 м, протяжённость арочного пролёта — 313 м. Ширина моста — 11,6 м, включая две пешеходные дорожки по 1,2 м. Высота моста над рекой — 213 м. Поверхность моста представляет из себя железобетонную плиту толщиной 15 см. В конструкции моста содержится 3920 тонн арматурной стали. Это данные Википедии — для физиков. А для лириков тоже есть кое-что — поэтическое название: «мост парящий над бездной» — это вправду красиво. И гуляет это название из статьи в статью — вот и я не удержался.

Мост-красавец парит над бездной уже скоро 60 лет, а тогда, в 1959 году он был самым высоким арочным мостом в мире.

Сразу же за мостом справа — туристический центр с магазинчиком и небольшим музеем, в котором можно ознакомиться с историей строительства моста и возведения грандиозной плотины.

Недалеко от входа — гранитная плита с окаменевшими следами динозавра. Впечатляет!

Плотина Глен-каньон, несмотря на свои грандиозные размеры, смотрится весьма изящно, Плавная дугообразная форма выбрана, конечно, не из эстетических соображений, а исходя из строгих инженерных расчетов. В таких делах надежность — прежде всего. И срок службы у нее какой-то умопомрачительный. Конечно, это не просто плотина, но и гидроэлектростанция, которая снабжает электроэнергией и Калифорнию, и Аризону, и Юту.

Одна из отработавших турбин выставлена на всеобщее обозрение. Тут же схема, поясняющая как энергия падающей воды (высота плотины 213 метров!) чудесным образом превращается в электрическую. Кстати, по высоте плотина сравнима с нашей Саяно-Шушенской (242 м), однако по мощи своей — рядом не лежала. Вторая причина создания плотины Глен-каньон, кроме электрической, это потребность в воде. Полноводных рек в этих краях немного, поэтому и решили создать водохранилище, а из него уже разбирать воду для всяких нужд.

А кроме человека и сама природа совсем не дремлет. Это ж сколько воды при таких жутких температурах круглый год испаряется с поверхности озера! И почти безвозвратно, так как дожди здесь отнюдь не часты. А озеро действительно огромно.

Наполнялось оно после завершения строительства плотины сорок лет и четыре года и разлеглось на территории двух американских штатов — Аризоны и Юты. Сотня ущелий, когда-то сходившихся к реке, заполнились водой и превратились в сказочной красоты фиорды. А глубина достигает ста семидесяти метров! Красота неописуемая!

Есть пароходики экскурсионные, на прокат можно взять всё, что плавает. Озеро назвали в честь путешественника и исследователя этих мест майора Джона Уэсли Пауэлла. Буквально несколько слов об этом легендарном человеке. В 1861 году в США началась в Гражданская война промышленного Севера и рабовладельческого Юга, которая продолжалась целых четыре года и была самой кровопролитной в истории Америки. Пауэлл воевал на стороне Севера и в апреле 1862 года в сражении при Шайло был тяжело ранен и потерял руку. Человек он был неугомонный и, выйдя в отставку, не успокоился и совершил две экспедиции в район Гранд Каньона. В первой экспедиции Пауэлл со спутниками на четырех лодках спустились по Грин-ривер из штата Вайоминг до реки Колорадо и уже по ней до Гранд Каньона. Путешествие было изматывающим и крайне опасным. Вспомнилось: «По диким степям Забайкалья, где золото ищут в горах…" (Кстати, как это — горы степях?) Переделалось: «По диким краям Колорадо, где золото ищут в горах…" Во времена золотой лихорадки «бродяги, судьбу проклиная, тащились с сумой на плечах» через дикие каменистые пустыни Аризоны в Калифорнию в надежде найти золото и разбогатеть. Трое спутников майора, не выдержав тягот, бросили свою лодку и покинули экспедицию, но были убиты индейцами. Вторая экспедиция 1869 года была более плодотворной и Джон Пауэлл стал первым человеком, кому удалось пройти Гранд Каньон насквозь. Во время этого путешествия занимался научными изысканиями, составил подробную карту бассейна реки Колорадо и именно после этой экспедиции у американцев проснулся интерес к этому региону. Так что не зря озеро носит имя Джона Уэсли Пауэлла.

Ну и теперь немножко прозы. Посещение Национального парка Глен каньон не бесплатное, но цены очень лояльные. Если вы приехали на автомобиле, то с вас возьмут 15 долларов, но не с каждого, а с авто и всех, кто туда поместился. Действует билет 7 дней. А вот с одиночек, «будь ты пеший, будь ты конный» (пешком, на велосипеде или на мотоцикле) возьмут за те же семь дней семь долларов. Есть и годовые абонементы (Glen Canyon NRA Annual Pass) на посещение этого парка — 30 долларов, или любого национального парка (Annual Park Pass) — 80 долларов.

Остаётся добавить, что хотя еще очень тепло, но в октябре в озере Пауэлл уже никто не купается. Никто… кроме русских туристов.