США. Путешествие по классическому треугольнику Запада. Часть 2. Гранд-каньон

Это он построил в пустыне на берегу реки первое казино и сделал переправу через Колорадо, чтобы азартные люди с соседнего штата тоже могли бы попытать счастье у одноруких бандитов. А чем больше играющих, тем больше прибыль казино — неоспоримая истина. Говорят, переправа для играющих была бесплатной. Но господин Лафлин пошел дальше и на собственные деньги построил через Колорадо мост, по которому мы и благополучно переехали в Аризону.

Название штата объясняют по-разному. Ари — сухая, а зона — она и есть зона. Т. е. сухая зона. А пустыня — она и есть «сухая зона». А в переводе с одного из индейских языков Аризона — это «родник, бьющий из-под корней пальмы». Красиво, черт побери! Кто-то окрестил Аризону еще и «штатом Святого Валентина». Ну, это совсем просто — штат вошел в состав США в 1912 году именно в День Святого Валентина — 14 февраля. А еще Аризону называют страной кактусов, здесь есть кратер потухшего вулкана и есть гигантская воронка от упавшего метеорита.

Аризона считается индейским штатом. Там проживает 23 процента всех американских индейцев. Индейцев на современной территории Соединенных штатов проживало несметное количество, но на сегодняшний день зарегистрировано 562 индейских племени. Язык у всех разный и никогда индейцы навахо не поймут мохаве, а мохаве — апачи. Кстати, об языке навахо. Этот язык выучить практически невозможно. Ни один человек, не принадлежащий племени, язык навахо не поймет и не расшифрует. И письменности не существует. И вот во время Второй мировой войны американцы использовали этих индейцев для передачи секретных сообщений. На одном конце индеец переводил с английского на свой язык, а на другом конце другой индеец с навахо переводил на английский. Что только не делали немцы, но расшифровать эти сообщения они так и не смогли. А в США появился и есть сейчас праздник, который называется День шифровальщиков навахо.

Есть версия, что индейцы попали в Северную Америку из Дальнего Востока и Сибири, переправившись через пролив, ставший впоследствии Беринговым проливом. Одни устремились на юг вдоль Тихого океана, другие пошли вглубь континента. 700–800 лет назад стали закрепляться на территориях, стали сажать кукурузу, фасоль, охотиться на бизонов. Сейчас бизонов практически не осталось. Однако одно стадо мы всё-таки увидели.

К приходу испанцев индейцев примерно насчитывалось 15 миллионов. Испанцы насильно обращали индейцев в католичество. И это понятно. За каждого, обращенного в католичество Папа Римский неплохо платил, и поэтому вместе с конкистадорами на открытые земли устремились миссионеры, монахи известных католических орденов. Индейцы естественно действиям испанцев противились. В результате нежелания первых и жестокости вторых четверть племен было попросту уничтожено. Кроме того, что уничтожали индейцев физически, мёрли они со страшной силой из-за отсутствия всякого иммунитета против европейских болезней и абсолютной непереносимости (как и у наших северных народностей) алкоголя. С 1660 года по приказу испанского короля индейцев истреблять перестали, а стали цивилизовывать. Однако, индейцы не могли покидать территории католических испанских миссий и, практически, это было рабство.

Впрочем, к рабству индейцы были привыкшими. У них у самих было рабство. Было распространено и многоженство.

Все индейцы — были язычниками. Богов своих все племена изображали — по-разному. Но вот что удивительно и никак необъяснимо — одного Бога одинаково изображали племена, даже не подозревавшие о существовании друг друга.

Это бог плодородия Кокопели, которого все они изображали в виде сгорбленного человечка, играющего на флейте. Сейчас стало модно иметь татуировки с изображением Кокопели. В рекламках пишут, дескать, Кокопелли — дух веселья и озорства, символ творческой и сексуальной энергии… И как только его сейчас не изображают. И эта взятая из Интернета картинка, думаю, тоже не индейская, а современная стилизованная.

Настоящий кошмар начался для индейцев с приходом американцев. С началом «золотой лихорадки» началось истребление индейцев. Аризона — была родиной племен апачей. У воинственных апачей было несколько племен, одно из которых называлось Чихуахуа. И был в этом племени индеец, которого звали Чирикахуа, но которого по сей день помнят под именем «генерал Джиронимо».

Он не был вождем племени, но именно он возглавил индейцев в их войне против белых. Воевал он сначала против испанцев, а потом и американцев. И это продолжалось десятки лет! Был крайне жесток, не жалел ни женщин, ни детей, прекрасно владел оружием, был хитёр и удачлив. Несколько раз его ловили, но то освобождали, то он сбегал. Заключал перемирия, но снова вставал на тропу войны. Практически он был последним предводителем индейцев, воевавшим против американцев. А за его военные успехи американцы и дали ему прозвище «генерал Джиронимо».

Вот в каких местах, переехав по лафлиновскому мосту через Колорадо, мы оказались. Почему-то стало вдруг тревожно за свои скальпы, и все как-то сразу стали оглядываться по сторонам, не появится ли на горизонте под гортанные крики, поднимая клубы красной пыли, индейская лавина с луками и томогавками. По-моему даже наш водитель-мексиканец поехал быстрее.

Мы едем по 40-й дороге, но доезжая до Селигмана сворачиваем на знаменитую историческую дорогу 66.

Нас подвозят к месту, где знак 66-й дороги нарисован прямо на шоссе. Дорога двухполосная, со среднего качества асфальтовым покрытием. Но ведь не зря же нас привезли именно сюда. Оказывается, на протяжении всей этой дороги длиной 2450 миль такой знак прямо на полотне нарисован всего в трех местах. И Исторической дорогу называют потому, что она явилась первой дорогой, соединившей восток и запад страны. Начинается она от ресторана «Чиккен фарм» в Чикаго, а заканчивается в у причала в Санта Монике недалеко от Лос-Анджелеса. В одной миле 1,609 километра. Значит длина дороги — 3942 км. Проложена она была в 1926 году, через десять лет заасфальтирована. Американцы считают, что каждый человек хотя бы раз должен проехать по дороге 66. Так прививают любовь к своей стране! На мой взгляд правильно! И у нас хорошо бы каждому проехать разок по Трансибу до Владика хотя бы в одну сторону.

«Я хочу умереть только на дороге 66! Тихо, во сне, как мой дедушка. А не крича диким голосом, как пассажиры его автобуса» /из американского черного юмора/

Селигман едва не зачах после того, как в его обход был построен 40-й хайвэй. Однако с развитием туризма и объявлением 66-й дороги «исторической» у городка началась вторая молодость. Вся инфраструктура городка работает на туризм — гостиницы, рестораны, магазины, сувенирные лавки… Если «редкая птица долетит до середины Днепра», то редкий туристический автобус не завезет туристов в Селигман.

Останавливаемся на главной улице и на «разграбление города у нас всего 30 минут.

Около магазина прямо таки выставка старинных авто, когда-то ездивших по исторической дороге. От легковушек до полицейских и пожарных машин.

Из фасада магазина торчит хвост самолета. Неприятные ассоциации. Надпись: «FREE COFFEE». Действительно! Наливаем себе по чашечке, угощаемся печенюшками. Дареному коню в зубы не смотрят, но справедливости ради — кофе дрянь!

А вот здесь когда-то был публичный дом. Подсаживаюсь в восковой фигуре придорожной «жрицы любви», руку на коленочку — О! сразу глазки закатила.

Недалеко какой-то мужик вполне прилично лабает на гитаре и поет в стиле кантри.

Тридцать минут пролетают как три. Прощай, Селигман. Нас ожидает великое чудо Америки — Гранд каньон.

Что можно сказать о Град Каньоне?! Открыли каньон испанцы в 1540 году. Это был отряд испанских солдат под предводительством Франциско де Коронадо, посланных вице-королем Новой Испании (так раньше Мексика называлась) Антонио Мендозой на поиски Семи золотых городов Киболы. Легенда о городах из золота и бирюзы появилась на основе отчетов экспедиции, почти полностью погибшей, восемь лет блуждавшей по американскому юго-западу. Как матрос Железняк, который шел на Одессу, а вышел к Херсону, так и Коронадо искал золотые города, а нашел Гранд Каньон. Спуститься вниз ущелья испанцы не смогли, к тому же на исходе был запас продуктов, и отряд вернулся в Мексику. О каньоне забыли на целые 300 лет, и его освоение началось уже при американцах. Первыми были белые охотники. А первой экспедицией с научной целью была экспедиция Джозефа Ивза, когда в 1858 году он на корабле «Экплорер» из Калифорнийского залива вошел в Колорадо и, поднявшись вверх по течению, вошел в Гранд Каньон. Но пройти его насквозь Ивз не смог — корабль сел на мель. Первым, кому удалось полностью пройти русло реки Колорадо, был майор Джон Пауэлл. Случилось это в 1869 году и этот год считают началом научного изучения Гранд Каньона. А каньон для геологов — просто кладезь для изучения всей нашей матушки Земли, доверчиво обнажившей свои недра во времени на целых два миллиарда лет.

Никакими словами невозможно описать красоту и величие Град Каньона. Поэтому поменьше слов и побольше фотографий.

Во-первых, Гран Каньон велик своими размерами: 450 километров в длину, до 30 километров в ширину и до 1600 метров в глубину. И мне кажется, если вот так взять наш земной шарик и ударить обо что-нибудь твердое, то расколется он на две половинки именно по Гранд Каньону. По рассказам нашего гида океан 9 раз приходил в эти места и, как вы понимаете, столько же уходил, оставляя следы своего пребывания. Внизу этого разлома течет та самая Колорадо, через которую мы уже переезжали из Невады в Аризону. С высоты обзорной площадки река кажется тонкой ниточкой, но видна не отовсюду. Т. е. река как бы разрезает все слои этой части земной коры: внизу — самые старые, а вверху — самые молодые. Все эти слои разного цвета — от нежно розового до темно лилового. Черного.

Вот этому камню, вырезанному с нижних слоев 1 млрд. 840 млн. лет, а этому всего лишь 1 млрд. 740 лет.

Легенда племени Навахо рассказывает об одном герое (естественно, из племени Навахо), который избавил своих сородичей от Великого наводнения. Огромной палицей он ударил оземь, отчего земля раскололась, образовался каньон, и вся вода ушла вниз. И все стали жить долго и счастливо.

Вниз каньона (хотя вряд ли до реки) можно пешком спуститься по тропе. Можно верхом на лошади, для чего в одном месте естественный проем в скале увеличили до нужных размеров. А что у нас? Правильно! У нас не было времени. Хотел сказать «галопом по европам», но вспомнил, что мы в Америке.

Надо сказать, что с разных обзорных площадок Гранд Каньон смотрится совершенно по-разному. И в разное время суток, в зависимости от освещения тоже. Мы побывали на трех из четырех обзорных площадок, правда, на третью, индейскую смотровую площадку мы подъехали уже в глубоких сумерках. Фотоаппарат сумел-таки высветить смотровую башню, построенную по «индейским мотивам».

Никогда и нигде не читал, что северо-американские индейцы строили что-то из камня. Это не инки, не ацтеки, не майя…

До четвертой площадки мы не добрались. Совсем недавно, в 2007 году там был построен Grand Canyon SkeWalk — Заоблачный мост. Собственно, это не мост, а выполненная в виде подковы стеклянная площадка, висящая над пропастью на высоте 1200 метров. Представьте себе, что стоите вы на вершине Останкинской башни. Но она всего 540 метров! Т. е. там в два с небольшим раза выше! Не видел, но думаю, что многие от страха по стеклу не ходят, а ползают. Острота ощущений там не бесплатная. Удовольствие это стоит 25 долларов.

Конечно, для того чтобы в полной мере получить впечатления от Гранд Каньона, надо бы приехать сюда на недельку, остановиться в кэмпинге или деревне Гранд-Каньон-Виллидж и походить по разным маршрутам — пешком, на лошадях или мулах. А представляю, какими могли бы быть впечатления от рафтинга по Колорадо! А посмотреть на восходы и закаты в Гранд Каньоне! Наверняка это просто фантастическое зрелище!

Честно хотел о Гранд Каньоне покороче, но, некстати, сестра таланта куда-то на время отлучилась.

В Части 3 я расскажу еще о трех знаменитых и непохожих каньонах — каньоне Антилопы, Брайс-каньоне и Зайон, об удивительном повороте реки Колорадо, о рукотворном озере Пауэл, плотине и одном из самых высоких мостов в мире через Глен-каньон.

Часть первая здесь: https://www.tourister.ru/responses/id_17467

Фотоальбомы к рассказу

Гранд Каньон - великое чудо Америки

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автобусные туры