Новогодние каникулы в Стране Невыученных Уроков. Часть 3

На девятый день у нас была запланирована самая длинная по протяженности и самая протяженная по времени поездка — в сторону Пафоса. На самом деле, километраж конечно можно было сильно сократить, если поехать не по автострадам 193 км.), а через горы (111 км.), но времени бы это заняло никак не меньше, а то и побольше. Дорога по северному побережью, через Пиргос и Полис, хоть и одна из самых живописных на острове, изобилует крутыми поворотами и серпантинами, и мы, чтобы избежать неприятных последствий в виде тошноты, постановили, — умный в гору не пойдет, кривой дорогой ближе.

Поначалу мы не планировали делать по пути до Пафоса никаких остановок, но в процессе решили — а какого, собственно? Крюк для заезда на Петра Тоу Ромиу — 10 минут, мы ничего не теряем, а место знаковое, так что смысл есть. Итак, вот и первый привал.

Петра Тоу Ромиу — своего рода торговая марка, самый растиражированный Кипрский пейзаж. И вроде ничего особенного — несколько скал у самого берега моря, да вот незадача — легенда гласит, что именно в этом месте, вот прямо из этих самых вод вышла, в чем мать родила, на берег Афродита — богиня любви и красоты. Грех киприотам было не воспользоваться этой легендой, так что, в отличие от Отелло и Дездемоны, Афродиту они эксплуатируют по-полной.

Помимо места рождения Афродиты есть на острове неподалеку от Пафоса храм Афродиты, а в окрестностях Полиса — купальни Афродиты и тропа Афродиты; сплошь и рядом турагентства предлагают экскурсионные программы «по ленинским местам следам Афродиты». Вот и сейчас, несмотря на раннее утро 2 января, по галечному пляжу уже бродят толпы японцев, или там китайцев — я их, признаться, давно уже путаю. В отместку они путают нас с литовцами, но меня это не пугает…

Говорят, что если три раза проплыть вокруг скалы Афродиты — обретешь вечную печень молодость, но воспоминания о вчерашнем бассейне еще холодят наши организмы, так что мы, совершив по пляжу короткий променад и полюбовавшись на творения влюбленных — смайлики и разнообразные надписи, выложенные из округлых камушков,

отправляемся дальше по маршруту. Кто-то между тем раздевается, и вправду собираясь искупаться. Безумству храбрых…

На мой взгляд, Пафос и его окрестности — наиболее насыщенная по количеству достопримечательностей кипрская территория. Если задаться целью осмотреть всё интересное, что располагается в самом Пафосе и вокруг него на расстоянии, скажем, 20–30 км. — недели, пожалуй, может не хватить. Да и с пляжами вокруг здесь всё в порядке. Исходя из этого и моя рекомендация пытливым путешественникам — если вы не привязаны к какому-то месту на Кипре, как мы, и мучаетесь выбором — выбирайте Пафос.

Здесь может быть менее интересная ночная жизнь, чем в Айя-Напе, здесь наверняка менее шумно, чем в Лимассоле или в Ларнаке, а для спокойного отдыха в свою очередь больше годится Протарас, но если отдых для вас — не только дискотеки и валяние на пляже, а в том числе и поиски новых впечатлений, выбирайте Пафос, не ошибетесь!

Знаменитые Мозаики Пафоса, включенные в список Мирового Культурного наследия Юнеско, так называемый «архелогический парк», находятся буквально в двух шагах от пафосской гавани, ныне сплошь и рядом утыканной неплохими ресторанчиками.

Мы — на территории древнего города, или Нео Пафос. Есть еще древнее — Палио Пафос (находится в 17 км. от теперешнего), современная часть города, та, в которой в основном и проживают туристы, называется Като Пафос.

Обнаружены мозаики были в 1962 году, с 1980 года они доступны для осмотра. Вход — 4,50 евро.

Территория, на которой расположены руины пяти вилл (III век нашей эры), крепости Саранда Колонес

и амфитеатра (или Одеона), достаточно обширна, надевайте удобную обувь.

Сами мозаики поразительно хорошо сохранились, причем не только упрятанные под крыши павильонов, но и оставшиеся на открытом воздухе.

Названия вилл — Диониса, Тесея, Орфея — условны, и отражают конечно же не имена владельцев, а основные мозаичные сюжеты. Вот уже сколько раз видел, а поверить не могу, что этим филигранным панно почти 2000 лет… Бродить здесь мне никогда не надоедает, разве что под палящим летним солнцем это может оказаться затруднительно…

После полуторачасовых бродилок мы все немного подустали… Все, кроме Пашки. Этот достойный молодой человек получил в подарок на новый год давно ожидаемые «прыгунки» — jolly jumpers; что-то вроде ходулей, позволяющих высоко прыгать и бегать гигантскими шагами — и с тех пор снимает их только когда пора спать, или дорога совсем не позволяет ими воспользоваться… От его слов «пойду попрыгаю» мы уже немного вздрагиваем. Вот и сейчас — мы присаживаемся на обед, а Пашка носится по набережной, провожаемый любопытными взглядами.

Да что там «провожаемый»! Видимо, хитрые конструкции на его ногах на Кипре почти не известны, потому как практически каждый, мимо кого он пробегал, старался высказать ему восхищение или одобрение. А может, накупить их тут штук 20 под разный вес, и открыть прокат? А? Бизнес-идея!

Пообедав, отправляемся смотреть «Гробницы Королей».

На мой взгляд несостоявшегося археолога, это, возможно, самое интересное, что есть в Пафосе.

Потому как гробниц такого рода мне нигде более пока не удавалось увидеть.

Между прочим, никаких «королей», естественно, здесь не хоронили, на огромной территории, вполне сравнимой с археологическим парком, расположены гробницы чиновников и аристократии Птолемеевского периода (III в. до н. э.-I в. н. э.).

Но какие это гробницы! Зрелище, признаться, фантастическое — целый подземный город…

Некоторые захоронения превосходят по размерам иные современные дома — с колоннами, подземными ходами, внутренними двориками…

Некоторые же вызывают в памяти знаменитые японские «капсульные отели».

Лазить по этим воистину фантастическим строениям (всего тут отмечено 8 гробниц-«дворцов», а тех, что поменьше и вовсе никто не считал) можно нелимитировано долго, жаль вот только, что «нелимитировано» у нас почти никогда не бывает…

По дороге назад мы очередной раз убеждаем себя, что три версты для бешеной собаки совсем не крюк, и решаем проверить рекомендации, вычитанные у друга в путеводителе. Путеводитель настоятельно советует навестить Ероскипу, цитирую,- «самую красивую деревню Кипра», как раз в 3-х верстах километрах от Пафоса. Едем по шоссе, причем где тут три километра — совершенно непонятно. Указатель вроде и был, но каких-то изменений в окружающем пейзаже, какой-то «самой» красоты вокруг не наблюдается. Те же самые пригороды Пафоса, те же магазинчики, вполне городские домики. А, вот и площадь, на площади церковь. Паркуемся? Выходим, спрашиваем каких-то местных, туда ли мы попали. Да, говорят, это она самая Ероскипу и есть. А красота, спрашиваем, где? Да вот она, отвечают, вокруг…

Гм. Ну церковь действительно выдающаяся. Святой Параскевы, IX век. Можно зайти внутрь, фотографировать внутри нельзя. В ней достаточно провести 5–10 минут. Площадь, по которой можно ходить еще пару минут. Бегать в пашкиных джолли-джамперах можно даже минут 10, если кругами. Вот две улицы. Идем направо — ничего интересного. Идем налево — попадаем к каким-то «Садам Афродиты». Один грот, два дерева. Вот, в общем-то и всё. К тому же, темнеет, а значит можно уже и домой собираться. Короче говоря, Ероскипу мы пока так и не вкурили… Может быть, что-то упустили, посмотрим в сети повнимательнее…

День 10. Снова Троодос, водопады Каледония и Милломерис.

Так-с, чего бы такого еще друзьям показать? История у нас была, архитектура была. Античность, средневековье… Города были, сёла тоже. Даже пляжи были, пусть факультативно. О! Природа! Горы, леса и водопады! Решено, пусть будут горы и водопады.

«Подумаешь, водопады»,- скажете вы. Это же не Ниагара, не Виктория, не Анхель. А в Норвегии такие ручейки, как на Кипре, вообще никто не считает. Ваша правда, кабы не одно «но». На Кипре, с его постоянными проблемами нехватки пресной воды, водопады — не просто ручеек, падающий с высоты по воле прихотливого рельефа, нет. Водопад на Кипре — нечто сакральное, некая гарантия продолжения жизни, её непрерывного круговорота. Большинство кипрских рек, а значит, и водопадов, пересыхают летом, но самые знаменитые — Каледония и Милломерис — «функционируют» круглый год. Вот к ним-то мы сегодня и доедем.

По пути мы снова делаем короткую остановку на Троодосе, на сей раз поднявшись чуть повыше, к горнолыжным подъемникам. И, несмотря на то, что снега на вершине Олимпа не так уж и много, а подъемники вообще выключены, нам удается договориться с русскоговорящим инструктором для начинающих позаниматься с Пашкой пару часов. Начинающим подъемники не так уж и нужны, для первого занятия хватает и небольшого выката внизу. Ура, значит все-таки удастся выполнить данное сыну обещание! Покидавшись для порядка снежками, отчаливаем.

Многие путеводители отмечают, что Каледония — самый, мол, живописный водопад Кипра, а некоторые заходят еще дальше, утверждая, что осмотром Каледонии можно, в принципе, тему водопадов вообще закрыть. Это неправда, мы еще об этом поговорим. Вот то, что Каледония самый труднодостижимый водопад, это точно. С Троодоса вниз к нему ведет четырехкилометровая пешеходная тропа, а если спуститься на машине к деревне Пано Платрес, идти придется в два раза меньшее расстояние, но в гору. Мы этот путь уже проделывали, так что решаем повторить, потому как оставлять машину наверху и потом еще 4 км к ней возвращаться — благодарю покорно. Потопали?

Ущелье, по которому протекает река Криос Потамос, и вправду очень живописно. Кстати, тропу, ведущую к водопаду, за последние два года сильно облагородили. Там, где приходилось скакать с валуна на валун с немалым риском сорваться и вымокнуть, перекинуты с берега на берег деревянные мостки. На особенно крутых подъемах выложены ступеньки из бревен.

Это немного, и путь не стал от этого сильно легче, но всё-таки. Зато можно больше глазеть по сторонам, удивляясь суровой красоте вокруг… Почему-то на ум совершенно неожиданно приходит… Шотландия, и клипы Пейджа с Плантом, некоторые из которых сняты в суровой лесной глуши где-то в тех краях… И кстати, когда мы готовили этот материал, нам в сети попалась история о происхождении названия водопада — говорят, что Каледонией его назвал некий шотландец, настолько окружающее напомнило ему его родину (местность Каледония в северной части острова Великобритания отождествляется с современной Шотландией).

Дорога до водопада быстрым шагом занимает примерно полчаса; как только вы почувствуете, что ну вот уже всё, кранты совсем устали — он тут как тут. Дошли!

1330 м над уровнем моря, 13 метров высотой.

Сядьте на скамейку, съешьте пирожок и похвалите себя за целеустремленность.

Впереди еще дорога обратно, неизмеримо более легкая, не надо плакать, и еще один водопад. Что значит «не хочу»? Спокойно, я же сказал, что Каледония — самый труднодоступный из кипрских водопадов.

К следующему мы подъедем на машине. Ножками пройти останется каких-нибудь 100 метров.

Если тропу к Каледонии каждый год вытаптывают около 10000 туристов, то Милломерис — недавно рассекреченное местными развлечение, и людей здесь, как правило, либо совсем нет, либо стоит пара машин.

Между тем, сам водопад впечатляет куда больше — он и выше, пусть на пару метров, и на наш взгляд красивее. Брутальнее что ли.

Но осматривать этих двух соседей (езды от первого водопада до второго от силы минут 5) нужно именно в таком порядке — покажи мы вам сразу Милломерис, вы бы не оценили прелестей воинской службы восхождения к Каледонии. А вот теперь можно и выпить, но уже не просто так, а с чувством исполненного долга.

День 11. Гости улетают, мы катаемся на лыжах.

Ох. Ну вот кто придумал самолеты в 7 утра? Арифметика простая. Вылет в 7, регистрация в 5, в дороге полтора, провожающие встают в 3. Это ж можно вовсе не ложиться! И ладно провожающие, как встали, так и легли, мне же предстоит совершить, выспренно выражаясь, акт доставки отъезжающих к месту отбытия… А если учесть, что уже в 10 нас на Олимпе (как звучит все-таки!) ждет инструктор по горным лыжам… Короче говоря, мухой туда и пчёлкой обратно… Что мне вполне и удалось. Предупреждаю — ночью на трассах на греческой стороне стоят полицейские, меряют скорость…

Так называемый «горнолыжный комплекс» на Олимпе представляет из себя достаточно грустное зрелище, особенно для тех, кто видел что-либо более существенное. Те же Альпы, в конце концов. Гостей, желающих приобщиться к катанию с гор, встречают три покосившиеся хибары — ресторан, прокат и конура инструкторов. Но… во-первых, цены. Цены искупают всё. Фотографию чека на ски-рент для ребенка прилагаю.

Восемь! Всего 8 евро в день за полноценный комплект (лыжи, палки, ботинки) на целый день! А во-вторых… Во-вторых, вам шашечки, или ехать? Нам ехать, спасибо, понты нам и дома надоели, с конскими ценами московской области вообще мало что может сравниться… Так что вот тебе, Пашка, амуниция, и… хорошего тебе склона, начинающий горнолыжник.

А водителю сегодня полагается глинтвейн и подушка. И ни-ка-ких серьезных дел до завтрашнего утра.

День 12. Мы купаемся в море.

Проводив гостей, мы поняли, что здорово устали. И что хотя бы пару дней (вот сегодня, и перед отъездом обязательно) нужно расслабиться. Кому-то посмотреть, наконец, первую серию 3 сезона Шерлока (а для чего, спрашивается, мы телевизор покупали?), кому-то побегать на джамперах, понырять в бассейне и поиграть в настольный теннис, кому-то…

Короче говоря, когда в районе 12 дня на пороге появился Черепанов в плавках и с полотенцем через плечо, мы даже не удивились. Действительно, чего удивляться? На улице установилась совершенно незимняя погода, на солнце так и вообще +20, если не искупаться в море сегодня — значит, вообще не решимся… И мы идем к морю… И знаете, что я вам скажу? Это оказалось настолько не страшно, что даже не отдавало экстримом. Артём еще сначала причитал «мамочки, куда это я…», но это он скорее на публику работал… смотрите, не холодно же! Совсем не холодно!

А выходишь на берег, так и вовсе жарко. А если повторить? А с удовольствием! А в сауну? И тоже легко. Да здравствует легкая безбашенность и здоровый идиотизм!

День 13. Троодитисса, водопад Кантара, деревня Лания.

Мамочки, во что мы превратили собственных детей? Ведь дома они могут часами спокойно сидеть по комнатам, занимаясь каждый своим делом, а тут… Вечером подходят к нам оба, и говорят — а давайте завтра уже куда-нибудь поедем, дома как-то скууууууучно…

Ничего себе! Мотались почти две недели, страшно сказать, почти 3000 км. накатали, и на тебе — давай еще. Поубивал бы. Уважаю. Конечно, говорю, именно на завтра у нас далеко идущие планы, наслаждайтесь. Мы едем открывать новые, ранее не исследованные места. Ура?

На самом деле, не то, чтобы уж совсем новые — мы едем в направлении всё той же деревни Фини, со знакомства с которой начиналось наше теперешнее путешествие. У нас там осталось непознанное, помните? Стало быть, теперь самое время. It’s now or never!

Пожалуй, впервые за всё время кипрских странствий я сожалею, что к посещению монастыря Божьей матери Троодитисса мы не подготовились должным образом. При подъезде к монастырю, на эдаком своеобразном КПП висит объявление — туристы не допускаются.

При этом, оденься мы подобающим христианскому канону образом, могли бы сойти за верующих паломников, и никто бы нам и слова худого не сказал. На самом деле, мы конечно попытались зайти, но вышедший навстречу монах мягко, но твердо попросил нас удалиться. Пришлось ограничиться поверхностным внешним осмотром. Ах, как не повезло… А почему — расскажу ниже.

Монастырь Троодитисса — самый высокогорный монастырь Кипра, 1400 м над уровнем моря. Из-за этого его часто именуют «первой ступенькой в небо». Основан в 1250 году, неподалеку от места, где в одной из горных пещер в IX веке была найдена икона Божьей Матери, написанная (по преданию) самим евангелистом Лукой.

Так вот, если в Киккосе икона аналогичного авторства скрыта от людских глаз, то в этой не столь богатой, маленькой и совершенно непомпезной обители, избегающей посетителей, она находится в открытом доступе. Как и пояс Богородицы. Да, тот самый, который выставлялся в храме Христа Спасителя, и к которому была в свое время жуткая давка, помните? Так вот, когда артефакт не гастролирует, он находится здесь, и никаких толп, никакого ажиотажа… Каково, а? Вот так найдешь информацию в интернете — и загрустишь о необретенных впечатления. Нет бы заранее озаботиться… А так что остается — только разворачиваться и уезжать…

Так уж сразу уезжать неохота, уж больно места здесь красивые. Увидев слева указатель «Trooditissa Picnic Site», притормаживаю, предлагая всем немножко погулять на природе и осмотреться.

Ага, вот это было правильное решение. Потому что нашим глазам предстает, пожалуй, самое красивое ущелье Кипра. Кстати, немного подготовившись, вы можете рискнуть — и попытаться спуститься отдороги вниз, к журчащей на дне ущелья речке. В металлическом ограждении над пропастью сделано несколько калиток, закрытых на щеколду.

Отодвигаешь любую, и… Черепанов — парень рисковый, слез по практически отвесной стене на смотровую площадку,

а к речке мы уже спускались вместе. Как раз тот случай, когда фотографии не передают всего великолепия окружающих пейзажей, но уж чем богаты…

«Пикник-сайт», возле которого мы и припарковались, кстати, тоже место красивейшее.

Во всяком случае, если бы мы опять-таки заранее озаботились хотя бы бутербродами — замечательно можно время провести, никуда не торопясь…

Бутербродов у нас с собой нет, поэтому наша остановка длится около 15 минут, и мы уезжаем к водопаду Кантара.

Дорога к нему… ух! Не самая подходящая для семейного мини-вэна, но при должном уровне авантюрности мышления проехать можно. Пока Черепанов рулил — я дрожал, как заяц. Все вот эти ваши «по-над пропастью» — страшно, аж жуть.

Оно того стоило.

Уже многое повидав на Кипре, мы остерегаемся то тому, то иному месту присваивать какие-то громкие эпитеты, но на данный момент Кантара для нас- самый привлекательный водопад Кипра, а ведь сколько еще мы не видели…

Небольшой высоты, всего-то метров 8, но как же фантастически, умиротворяюще красиво! Слева от водопада возвышается недоступная белая скала, у ног плещется небольшое озерцо с кристально-чистой водой…

А это что за ступеньки?

А это не просто так ступеньки, по ним очень легко подняться к вершине водопадика, и… обнаружить там еще два каскада, снизу совершенно незаметные.

Мамочки, как же здорово!

Пашка тут же лезет на самый обрыв, чтобы быть сфотографированным снизу…

Я ему даже завидую — я, например, боюсь…

Вот здесь мы зависаем достаточно надолго… Эх, провести бы здесь хоть часок-другой.

Тем не менее, мы решаем не отступать от планов, и движемся дальше — въедливый Черепанов высмотрел где-то еще парочку монастырей, неподалеку от деревни Монагри, что находится в «винной долине» по дороге, ведущей с Троодоса к Лимассолу.

Именно здесь проходит основная часть знаменитого кипрского «винного маршрута»-то тут, то там в красивейшей долине разбросаны виноградники, буквально на каждом повороте вывески, приглашающие на дегустацию в то или иное винодельческое хозяйство… Это задачка не на один день, сюда мы еще непременно вернемся… Заезжаем в Монагри с твердым намерением сначала плотно закусить, а уж потом продолжать впечатляться… Если не видишь таверны, лучше спросить у аборигена.

Таверна? Мммм… Да пожалуй, ближайшая — в соседней деревне. Нет, недалеко, три километра. Сейчас налево, еще налево, направо, потом не помню. Да найдете, не бойтесь. Деревня называется Лания, и таверна соответственно так же…

Вот так… Что, спрашиваем спутников, всё-таки еда, или… Судя по бурной реакции голодающих, никаких «или» и быть не может, война войной, а обед по расписанию… Разворачиваемся, действительно — налево, налево… в общем, всё так, как и говорил местный житель. Каких-то 5 минут, и мы въезжаем в деревушку. Вот и таверна…

Вылезаем из машины, и буквально замираем. Вот надо же — не думали, не знали, не искали, а вокруг так замечательно! Находим места в ресторанчике (между прочим, это было трудно, забито почти под завязку),

и мы с Черепановым, не в силах сидеть спокойно, тут же устраиваем краткую рекогносцировку по близлежащим улочкам. Вернувшись к своим, выносим однозначный вердикт — здесь конечно нужно всё посмотреть подробно…

Что нам уже при подготовке материала говорит сеть? А сеть говорит, что Лания — одна из самых древних деревень на Кипре, первые люди селились здесь еще 3000 лет назад. Как и другие деревни региона, Лания — село винодельческое. Местная легенда гласит, что в XII веке лозу из Лании увез в Шампань франкский король Генрих I, пораженный вкусом местного винограда, так что шампанские вина, мол, это никакая не французская заслуга, чего б они стоили без нашей кипрской ягоды… Не знаю, есть ли в этой легенде правда, за короля ручаться не могу, а вот то, что нам местный виноград очень понравился — вот это бесспорно.

Ну ладно, сеть, понятно, сетью, а то мы видим воочию? А воочию мы видим очень ухоженную, потрясающе красивую деревню с каменными домами, напоминающими Лефкару, улочками вверх-вниз, напоминающими Фини, и удивительно трогательными плакатами — фотографиями, на которых изображены сценки из жизни Лании начала XX века…

Причем если на фото есть люди — подписано, где кто, чем занимался человек… Вот священник, вот крестьянин, вот пожарный со своей машиной, а вот обувщик, а вот дом его потомков… Как хотите, а это замечательно.

В Лании есть церковь XII века,

есть музей виноделия и пресс для изготовления оливкового масла, есть даже некоторое подобие этнографического музея… Складывается такое впечатление, что в каждой кипрской деревне присутствует нечто подобное…

Помнится, даже в никому и никак неизвестном селе с забавным для русского уха названием Литродонтас, где пяток туристов с фотоаппаратами сами служили для местных своего рода достопримечательностью, мы видели нечто подобное… Ну, а почему и нет? Это же хорошо, когда люди помнят и любят — свою историю, своих предков, когда они не стонут и не плачут, а сами устраивают и организовывают свою жизнь так, чтобы она не была беспросветно-скучной…

Еще Лания поразила… обилием художественных галерей.

Мы видели как минимум, три, возможно их здесь гораздо больше… На ум почему-то сразу пришли диалектические станковисты из «Золотого Теленка» Ильфа и Петрова.

Вот уж правда, забавно! Почему именно здесь людей накрывает потный вал вдохновения? А впрочем, опять-таки — почему бы и нет? И от Лимассола не так уж далеко, и красота вокруг просто удивительная…

Ну вот и заканчивается последний познавательный день наших насыщеных новогодних каникул. Пролетевших настолько быстро и незаметно, что мы сами диву даемся… В день перед отъездом мы решили уже никуда не ехать, а — собирать чемоданы и разбирать впечатления… Что вы говорите? Я забыл про монастыри Монагри? Ага, забыл. Да, на один из них у нас еще сил хватило, мы туда доехали, и даже внутри немножко полазили.

Но убей бог, я уже и названия не помню, помню только, что монастырь был женский… Очень богат на впечатления оказался этот день, так что хотеть чего-то еще было бы уже перебором…

День 14. Подведение итогов.

Лежу на диване, пересматриваю фотографии… Итак, 14 дней на Кипре. Никуда не спеша, и не сильно напрягаясь. Что нам удалось вместить в эти две недели? Троодос, деревня Фини, венецианские мосты. Кирения — город и замок, аббатство Беллапаис. Замок Святого Иллариона, монастырь Святого Варнавы, Саламис, Фамагуста.

Деревни Какопетрия и Галата. Никосия. Петра тоу Ромиу, Пафос (мозаики и гробницы Королей), Ероскипу Водопады Каледония и Милломерис Монастырь Троодитисса, водопад Кантара, деревня Лания.

Скажете, немного? Да, согласен. Но ведь некоторые до сих пор, даже регулярно читая наши записки, считают, что на Кипре нечего смотреть… а мы до сих пор полагаем, что за 4 поездки видели лишь малую толику того, что способен предложить Кипр пытливому путешественнику. Что для нас означает — до новых встреч, любимый остров!

Занавес.

Мир Вам!

Олег и Рита, январь 2014.

P.S. Рекомендуем нашего гида на Кипре

Фотоальбомы к рассказу

Кипр — 2014. Часть 3

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия