Назад в Европу! Часть 8. Швейцария: пересаживаемся из авто в поезд и снова в горы.

Железные дороги, наряду с банками, молочным шоколадом, армейскими ножами, сыром и часами, являются символом Швейцарии. Кто не ездил на швейцарских поездах, тот не имеет права говорить о том, что он бывал в этой стране. Я не ездил, поэтому был вынужден вернуться в Швейцарию снова. В стране много потрясающих по красоте железнодорожных маршрутов. Но поездка на «Bernina Express» — это, пожалуй, самое впечатляющее шоу. Помимо того, что этот маршрут, как шедевр инженерного искусства, включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, он ещё является и самой высокогорной железной дорогой в Европе, использующей в качестве сцепления только адгезию. Линия Бернина была введена в эксплуатацию в июле 1910 года, и уже с самого начала она была электрифицирована.

Стоит заметить, что местом старта «Бернинского экспресса» может быть не только Санкт-Мориц, но и Давос, и Кур. А под охраной ЮНЕСКО находится участок дороги от Тусиса до Тирано. Прежде, чем оплатить билеты, я долго изучал расписание, после чего решил, что для нас оптимальной будет поездка именно от Санкт-Морица до Тирано и обратно.

Билеты были оплачены через интернет и распечатаны на принтере дома. Накануне вечером я лишь уточнил в кассе, достаточно ли нам для путешествия распечатанных билетов. Кассир подтвердила, что достаточно и дополнительно ничего не потребуется. Итак, в 9.29 наш поезд покинул Санкт-Мориц. Пассажиры на какое-то время замерли в ожидании волнующих пейзажей. Но расслабиться им не дал стюард, который вкатил в вагон тележку-бар с напитками и сувенирами. Тележка была украшена чучелом альпийского козла. Эти животные частенько забредают в тот район, где проложена железнодорожная линия и являются символом «Бернинского экспресса».

В связи с тем, что народ ещё не успел как следует проникнуться духом поездки, спрос был скорее познавательным. Так что стюарду пришлось повторить свой заход ближе к середине маршрута. Меж тем, сквозь окна было видно, что лето решительно брало альпийского козла быка за рога. Туман рассеивался буквально на глазах, а долину заливало яркое солнце.

А вот и первая остановка — станция Понтрезина. К нам никто не подсел, так что мы с Машей единственные пассажиры, кто едет по-королевски — вдвоём на четырёх местах. Пока поезд стоит, наблюдаем, как в багажный вагон другого состава загружают чемоданы и велосипеды. Если бы у нас с собой был багаж, я бы, наверное, сошёл с ума, выбегая на каждой станции проверить, не пытается ли кто-нибудь уйти с нашими сумками.

Следующая остановка будет непосредственно на перевале. А пока состав петляет по реликтовому альпийскому лесу.

Железная дорога постоянно пересекается с пешеходными тропами и автомобильной трассой, также идущей на перевал. Приятно осознавать, что сегодня преимущество в движении именно у нас.

В какой-то момент по вагону проносится возглас восторга — в разрыве горной гряды промелькнул белоснежный пик Бернина. Конечно, это не Монблан и не Маттерхорн, но его 4049 метров заслуживают уважения и пристального внимания.

В августе месяце созерцание заснеженного горного пика на фоне синего неба и зелёного леса — зрелище настолько завораживающее, что оторвать от него взгляд невозможно.

И здесь уже преимущество имеют автомобилисты — они могут в любой момент стреножить своих «скакунов» и любоваться зрелищем хоть до посинения.

Пик Бернина является одной из зон питания ледника Мортерач, который довольно отчётливо различим на фоне горы. Этот ледник является одним из самых крупных в Восточных Альпах, его длина составляет около семи километров, а перепад высот между зоной питания ледника и его языком составляет около двух километров.

Почти до самого перевала железная и автомобильная дороги идут в плотной связке.

После того, как они расходятся, местность сразу же становится дикой и неприветливой.

Но судя по тому, что пару раз на глаза попадаются станции канатных дорог, в зимний период эти места очень популярны у горнолыжников.

Ближе к перевалу становится заметной ещё одна снежная шапка — это трёхглавый пик Палю. Он не дотянул до «клуба четырёхтысячников» всего 95 метров.

3500-метровый ледник Палю, тянущийся от одноимённого пика, едва не касается поверхности Белого озера (Lago Bianco).

Перевал Бернина (Berninapass) уникален тем, что он лежит на Большом Европейском водоразделе. Белое озеро относится к бассейну Адриатического моря.

А находящееся буквально в ста метрах севернее него Чёрное озеро (Lej Nair) относится уже к бассейну Чёрного моря.

Интересно, что здесь же проходит и граница распространения языков. Южнее — итальянский, а севернее — ретороманский. Удостовериться в этом можно благодаря написанию слова «озеро» в вышеупомянутых названиях. Станция Ospizio Bernina, находящаяся на берегу Белого озера, является высшей точкой железнодорожного маршрута — 2256 метров над уровнем моря. (Автомобильная дорога карабкается до отметки 2328 метров.) Я был несказанно рад тому, что, не выходя из поезда, мне удалось запечатлеться у этой отметки.

После остановки поезд медленно идёт вдоль кромки Лаго Бьянко. Мы успеваем заметить, что воды озера подпираются несколькими плотинами.

После этого начинаются головокружительные серпантины, достигающие уклона в 7%. Именно благодаря этому участку линия Бернина считается одной из самых крутых дорог в мире, не использующих дополнительный зубчатый привод.

Едва я успеваю пожалеть о том, что не сфотографировал промелькнувшее в окне напротив озеро Палю, как оно во всей своей красе предстаёт с нашей стороны. И так повторяется несколько раз.

Для того, чтобы организовать столь стремительный спуск состава, одного естественного ландшафта оказалось недостаточно. Поэтому строителям пришлось возводить на дороге виадуки, туннели и подпорные стены.

Ещё несколько зигзагов серпантина и нашим глазам предстаёт картина на раскинувшийся в залитой солнцем долине безмятежный италоязычный городок Поскьяво.

После остановки в Поскьяво поезд мчится как ракета, едва поспевая за бурными водами речки Поскьявино.

Пейзажи за окном меняются как в калейдоскопе — на смену альпийским лугам приходит озеро Поскьяво, меняющее, в зависимости от ракурса, цвет с бирюзового на зелёный.

Притормаживаем только на подходе к станции Брусио. Здесь находится разъезд, поэтому ждём, пока мимо пройдёт встречный поезд.

Ниже Брусио находится одноимённый спиральный виадук — визитная карточка Бернинской железной дороги. К сожалению, он находился на частичной реставрации, поэтому лицезреть виадук в аутентичном виде мы смогли лишь фрагментами.

Ещё несколько минут ходу, и показался таможенный терминал. Но, в отличие от автомобилей, мы въезжаем в Италию без остановки.

В 12.02, строго по расписанию, наш состав прибыл на конечную станцию Тирано (Tirano).

На одном из путей стоял исторический поезд «Bernina Pullman Express», который выполняет рейс от станции Понтрезина до Тирано и обратно только один раз в год.

Воспользовавшись такой редкой удачей, я заскочил в один из вагонов, чтобы осмотреть его изнутри. В глаза бросилась деревянная отделка и настоящие мягкие кресла, обитые пёстрым велюром.

К сожалению, локомотив, который таскает этот состав, на путях отсутствовал. А ведь это самый знаменитый швейцарский электровоз «Ретийский Крокодил», который выпускался в 20-е годы прошлого века.

В кассах вокзала я выяснил, что вернуться назад по нашим билетам мы можем на любом поезде, которые отправляются практически ежечасно. Смысла возвращаться на «Бернинском экспрессе» не было никакого. Во-первых, для этого требовалась доплата за бронирование мест, которых уже могло и не быть. Во-вторых, интересно было проехать на разных поездах и в разных вагонах. Таким образом, в нашем распоряжении было около полутора часов. Первым делом мы облюбовали места в одном из многочисленных ресторанчиков возле привокзальной площади. Заказали по огромной пицце с пивом. Погода была изумительной: тепло, солнечно, лёгкий приятный ветерок-то, чего нам так не хватало в последние дни, поэтому ожидание заказа было не в тягость.

Подкрепившись, мы отправились на блиц-прогулку по городу. На Виа Рома внимание привлекла небольшая церковь Святого Сердца.

На площади Маринони — особнячок в венецианском стиле.

Далее немного прогулялись по утопающему в зелени проспекту Италии. Пальмы, глухие роллеты на окнах — средиземноморский колорит здесь ощущается повсюду.

Даже не верится, что пару часов назад мы находились в окружении суровых альпийских вершин. Закончили пробежку там же, где и начали — на привокзальной площади.

Осматриваться некогда, нужно успеть занять удобные места в вагоне поезда.

Отличия от экспресса заключаются в том, что сиденья более тесные и более жёсткие, да и народу побольше будет. Но есть и преимущество — можно открывать окна и фотографировать через них без бликов. Чем я и пользовался до тех пор, пока не разрядилась батарея.

Далее всё было в обратном порядке. Граница.

Виадук Брусио.

Разъезд в Брусио.

Депо в Поскьяво.

Озеро Поскьяво.

Серпантин.

Лаго Бьянко, на которое уже опускался туман.

На станции Ospizio Bernina вагоны забили под завязку многочисленные любители горного треккинга, которые предпочли провести свой выходной день в походах. В том числе была замечена большая стайка детишек дошкольного возраста, которых с раннего детства приучают к здоровому образу жизни.

Здесь же, на платформе, установлены стенды с фотографиями, которые иллюстрируют, что творится на перевале во время зимних снегопадов. Пожалуй, если путешествовать по этой линии зимой, то ощущения будут гораздо острее.

В 16.08 мы вернулись в Санкт-Мориц. Погода снова начала портиться, поэтому торопимся расстаться с городом, тем более, что наш путь снова лежит на юг. Озёра, долины, горные склоны, перевал Малоя — всё это оставалось вне зоны нашего внимания. Видимо, после «Бернинского экспресса» мы нуждались в кардинальной смене впечатлений. Например, на урбанизм. И вскоре такая возможность представилась. Завидев высящуюся над дорогой башню бывшего замка Кастельмур, которая является важным образцом сохранившихся до наших дней средневековых фортификационных сооружений Швейцарии,…

…я вдруг вспомнил, что нам никак нельзя пропустить поворот на затерявшуюся в этих краях деревню Сольо (Soglio). Пятиминутный сверхнапряжённый подъём по серпантину, проходящему через каштановый лес — и мы у цели. Прямо на въезде в деревню находится небольшой гостевой паркинг, но он забит до отказа — приходится проявлять изобретательность, чтобы как-то примоститься.

Совсем недавно прошёл обильный дождь, поэтому здесь сыро, но при этом не холодно. Я обожаю такую погоду, когда тело обволакивается тёплой комфортной влагой. В такие минуты ты ощущаешь неразрывную связь с окружающим миром — это идеальное состояние для знакомства с такими местами как Сольо. Ранее я даже мысли не допускал, что в Швейцарии могут существовать такие деревни. Складывается ощущение, что время здесь навсегда остановилось. В Сольо повсюду в качестве строительного материала используется грубый камень — уличные мостовые, лестничные ступени, стены домов, кровельная черепица.

И даже почерневшее от времени дерево, которое применялось для строительства верхних (летних) этажей домов, только усиливает эффект суровости здешних мест.

Но это не значит, что местные жители, коих осталось только с полторы сотни, лишены чувства прекрасного — вазоны с пеларгонией и петунией здесь встречаются на каждом шагу.

А те, кому посчастливилось иметь перед домом скромный земельный надел, используют его исключительно в качестве сада.

Жители Сольо не любят туристов, праздность которых отвлекает их от тяжёлого крестьянского труда. Многие на лето покидают дома и уходят вместе со скотом на высокогорные пастбища, оставляя на хозяйстве лишь упитанных кошаков.

Остальные занимаются заготовкой сена и сбором каштанов, которые исторически являлись основным продуктом питания, поскольку злаки здесь не растут. Две трети домов в деревне на сегодняшний день являются брошенными, но разрухи нигде нет и в помине — повсюду царит идеальная чистота.

Хозяйственные постройки также находятся в отличном состоянии.

Со вкусом оформленные фонтаны в обязательном порядке соседствуют с колодцами.

Местная церковь с высокой колокольней заметна из каждой точки Сольо. При этом, любой фон для неё оказывается восхитительным. Будь то речная долина или…

… затянутые облаками горные пики.

Наличие в Сольо шикарных средневековых палаццо свидетельствует о том, что деревня знавала и лучшие времена.

Владельцами этих домов была олигархическая семья Салис, которая оставила заметный след в истории региона. В самом шикарном палаццо Casa Battista сейчас размещается отель «Hotel Palazzo Salis».

Если бы у нас в планах была остановка в гостинице в этих краях, я бы не задумываясь выбрал «Palazzo Salis». Более романтичное место трудно себе представить. Только нужно, по-возможности, просить номер с восхитительным видом на долину Брегалья, которая в этих местах больше похожа на ущелье.

Закончив прогулку по деревне, аккуратно спускаемся в долину реки Маира. Через десять минут пути мы уже второй раз за день оказываемся в Италии. Только на этот раз въезжаем в страну на машине.

Как это часто бывает, итальянские дороги в северных провинциях сразу после границы становятся крайне узкими. Но окружающая местность, наполненная пьянящими ароматами,- восхитительна.

Населённые пункты следуют один за другим, поэтому ускориться нет никакой возможности.

Впрочем, в этом нет необходимости. Зачем безоглядно «лететь», если есть возможность беспрестанно вертеть головой, в надежде увидеть что-нибудь волнующее. В Кьявенне (Chiavenna), на мосту через Маиру, промелькнул какой-то потрясающий вид. Пришлось вернуться, чтобы запечатлеть, как нависают дома над руслом стремительной реки.

Через десяток-другой минут мы выехали на бесконечный променад у берегов озера Комо.

Нашим надеждам догнать лето даже в этих райских местах не суждено было сбыться. За окнами пасмурно, водная гладь подёрнута рябью, но дождя нет, и за это — спасибо.

Изначально мои «наполеоновские планы» предполагали, что мы успеем вскользь ознакомиться с окрестностями Комо, а на ночлег вновь вернёмся на территорию Швейцарии в кантон Тичино. Но когда стало понятно, что нужно чем-то пожертвовать, я решил, по-возможности, усложнить программу дня следующего в угоду Комо.

Настала очередь навигатора. Из всех предложенных вариантов ночёвки, мы совершенно случайно выбрали «Camping La`Vedo» в городке Ленно (Lenno). Место оказалось замечательное, но об этом мы узнали лишь утром. Сам же кемпинг — посредственный: рядом с дорогой, санитарный блок неважнецкий, горячая вода только в душе. А вот хозяйка отнеслась к нам с пониманием. Не отказала в заселении из-за дефицита мест, предложив установить палатку между временно пустующими домиками. Нас это устроило. В кемпинг мы прибыли в полвосьмого, поэтому сушка палатки, её установка и ужин закончились, когда уже стемнело. Захватив ноутбук, мы, по наводке хозяйки, отправились на берег озера к одному из ресторанов на поиски Вай-Фая. Сеть нигде не обнаружили, но славно погуляли вдоль набережной. Вечер получился восхитительный.

Итоги дня: по рельсам проехали 120 км за 5 часов, по шоссе — 116 км за 2 часа 35 минут.

Продолжение

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия