Не подумайте, что я в претензии. Наоборот благодарна. Если бы написали, что Комо и прилежащие к его берегу городки фигня и ехать не стоит, то я бы… все-равно поехала. С возрастом к чужому мнению лишь прислушиваешься, тогда как к личному опыту испытываешь все возрастающую приязнь, осознавая ценность. Стоит он дорого.
Той осенью мы колесили по Валле д Аоста — самой северной провинции Италии. Ломбардия, где находится озеро Комо, тоже север, так что с логистикой все понятно. Плюс Милан, откуда вылетали, — столица Ломбарди.
Но с ней-логистикой, обещавшей максимум 3 часа пути от г. Аосты, не задалось с самого начала, и даже сворачивая на платные участки, мы добрались до наших аппартаментов только через 5 часов с минутами. Вдоль озерного берега машина постоянно ныряла в протяженные тоннели. Мне же не терпилось увидеть синюю гладь, окруженную пологими горами. Во второй день нашего там прибывания подземные дороги в очередной раз напомнили насколько хрупка человеческая жизнь.
Потом затупил интернет, и сообщение хозяевам о часе прибытия не дошло и пришлось их вызванивать с помощью соседей. Я всегда заказываю 2 спальни. Вот как по вашему: если пара заказывает аппартамемнты с 2-мя раздельными спальнями и платит соответственно бОльшую сумму, чем за одно-бедренную, то нужно во второй спальне постелить постельное белье? Очевидно же. Но итальянцам очевидно с точностью наоборот.
Пока белье привезли, пока застелили, пока поболтали, пока уехали и вновь приехали, потому что синьора-хозяйка забыла сумку. Короче конец дня прошел, как сон пустой, и к вечеру выдвигаться уже никуда не хотелось. Хорошо хоть по утру успели по Аосте погулять.
Аппарты «Caza Zoi», расположенные в г. Колико, нам понравились. Все новенькое, чистое, с иголочки. И с видом (как же без него в таком месте), за который берут не малые деньги. Мы же в окно смотрели не часто, т. к. хотели поездить подальше и увидеть побольше.
Хозяева оставили нам баночку варенья и корзину печенья бутылку местного пойла вина. Ну мы такое не употребляем. Если уж вливать в себя алкоголь, то качественный. Для наглядности, когда выезжали, оставили пустую тару от пьемонтских бароло и барбареско. Варенье было вкусное.)
На следующий день намечалось 3 локации: монастырь Abbazia Cistercense Santa Maria di Piona, что в 10 км. от Колико, города Варенна и Белладжио. Ни в какие дворцы и парки в городах заходить не собирались. У меня в декабре намечалась поездка в Рим, где музеев я по любому добрала бы, а в аббатстве был свой парк.
Аббатство.
Расположено оно на полуострове Ольгиаска, образующим небольшой залив с тем же названием, что и монастырь — Laghetto di Piona.
Въезжали мы через живописную деревушку, утопающую в буйной растительности, не смотря на начало ноября.
Люди там живут с потрясающими видами изо дня в день и, надеюсь, замирают от восторга.
Я бы, конечно, предпочла что-то более драматичное в плане погоды, но невероятное небо долины Аосты, которое встречало нас каждое утро новым представлением, осталось в тех пяти часах к северу.
Поставили машину на подъезде к аббатству, где начиналась дорога, мощеная булыжником.
С одной стороны — это было упущением, т. к. топать оттуда до цели пришлось километра полтора-два, а с другой наоборот — удовольствием. Обстановочка прям как я люблю: сыровастенько, прохладненько, уютненько.
По дороге попался агротуризмо, где принимают гостей. Добираться, конечно, не удобно, но пейзажи окрыляют, опять же флюиды святого места-монастыря долетают и окрыляют еще в большей степени.
Дошли до въезда в аббатство. Фигуры на воротах — каменные святые, но кто из них кто, не скажу. Возможно одна изображает св. Джусто, в честь которого 13-й епископ Комо — Агриппо обитель в VII веке и основал. Другой св. Николай. В его честь освящена монастырская церковь.
Мне же эта декорация напомнила первую часть «Властелина колец», когда Братство кольца плывет по реке и встречает исполинские фигуры праотцов, охраняющие проход. Масштаб конечно не тот, но смысл и посыл, думается, эдентичные.
Как раз за этими воротами находится автомобильная стоянка.
Монастырь действующий, не знаю насколько правда, но обитатели его — монахи цистерцианцы дают обет молчания. Наибольший расцвет его приходится на XII–XIII века. Тогда строят церковь, освященную в честь Девы Марии. Позже ее потеснил святитель Николай.
Церковь романская, однонефная, с сохранившимися фресками не знаю какого периода. Но видно, что старые.
Колокольня более поздняя. XVIII столетие. Старая порушилась из-за подвижек грунта.
А поглядите какие тут классные ломбардские львы. Обычно они находятся снаружи церквей и на них опираются всякие там колонны и громоздятся попами разного калибра многочисленные туристы, погода, природные катаклизмы, время, все это часто стирает не только выражение львиных морд, а превращает во что-то невразумительное.
А тут целехонькие. Только у второго мордаха слегка закоптилась. Это сейчас электрические свечки стоят (экономят монахи), а живой огонь дыму и чаду за столетия произвел не мало.
Главное же украшение монастыря — его клуатр. Он на сто лет помладше церкви.
Тонкие колонки с капителями цветочного орнамента. Все разные.
На стене бледные фрески — месяцеслов.
Внутри колодец и дерево, как символ источника наслаждения и древо жизни земного рая. Монахи — большие оптимисты. Хотя может они и правда в этих стенах нашли свой рай.
Но это в наши дни тут тишина и покой, а раньше был довольно бодрый траффик. Ходили кто не лень: римляне, франки, лонгобарды, через эти места отступали фашисты. Какой уж тут рай.
Маленький санктуарий в честь Девы Марии. Как-то же надо обозначить ее присутствие в монастыре её имени.
Дорога, обрамленная туями, что спускается к берегу.
Невероятной окраски мои обожаемые гортензии.
Она кстати символизирует чистоту, изящество, скромность, искренность, душевное тепло, уют, добродушие и чистоту намерений.
А там фигурка Марии. Очень юная, очень еврейская девочка. Обычно меня это не пронимает, а тут как-то зашло.
Редко кого за 20 веков так восхваляли и почитали, и на кого взвалили столько человеческих грехов, просьб и покаяния.
В общем по аббатству можно было еще погулять, хоть оно совсем и не большое.
За территорию, в темный лес манила неприметная лестница. Если вы любители треккинга, то до монастыря из Колико можно дойти пешком, но это 10 км. в гору. Зато с открывающимися видами.
Знай я, что нас ждет впереди, наверное так бы и поступила. Но знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Отправились в распиаренные Варенну и Белладжио.
Церковь.
По дороге в деревушке Коренно Плинио наткнулись на совершенно особенную готическую церковь.
Там какие-то редкие фрески XII–XIV веков. Но они терялись среди более позднего дизайна и внимания я на них не обратила.
Церковь Святого Фомы Кентерберийского между восемнадцатым и девятнадцатым веками была значительно перестроена.
В 1703 году были построены две боковые часовни, одна из которых была посвящена Святому Иосифу, а другая – Мадонне. Последний выполнен в стиле барокко, с алтарем с витыми колоннами из черного мрамора Варенна,
В 1711 году была возведена нынешняя колокольня и расширена апсида,
Между концом восемнадцатого и началом девятнадцатого веков был построен алтарь.
А вот то, что находится с наружи, крайне необычно и поражает воображение. Ну мое, по крайней мере, поразило.
Церковь освящена в честь св. Томмазо Кентерберийского, что переводится как церковь св. Фомы. Пусть это не вводит вас в заблуждение, как по началу ввело меня. И Томмас, и Фома — одно и то же лицо — Томас Бекет (1118–1170). О его жизни я вскользь писала в связи с Кентерберийским собором. И как странно было встретить в Италии упоминание о нем. Уж где-где со святыми недостатка нет.
Церковь встроена в стену замка графов Андреани, владевших этими местами с 1271 года.
Кенотафы этих графов, пристроенные к фасаду церкви, выглялят нездешне, как и упоминание Томаса Бекета.
Барельефы, на мой неискушенный взгляд, далеки от ломбардской готики, а как раз копируют более холодную северную.
Возможно кто-то из семейства Андреани ходил паломником в Кентербери, на могилу к Томасу Бекету, т. к. один из путей в северную Европу шел по берегу Комо, через аббатство Пиона.
Можно спуститься к воде. Пляжик, правда какой-то скромный, если не сказать неухоженный.
Города.
До Варенны добрались к обеду, где-то к 14–15. До завершения посадки оставалось четверть часа. Я заприметила милый ресторанчик в стекляном павилионе, и быстрый взгляд на тарелки обедающих обнадежил. Но посадить нас отказались из-за якобы уже закрывшейся кухни. Первый раз в Италии я нарвалась на подобное хамство.
Короче, настроение подпортилось основательно. Но есть, после прогулок-то на свежем воздухе, все-таки хотелось сильнее, чем булькала обида. Понеслись искать едальню. И наткнулись на таковую, да еще и с видом.
И здесь я как бы хотела притормозить рассказ, т. к. количество фотографий определенно заваливается за 50, но поняла, что вряд ли еще настроюсь писать про этот день на Комо.
Самое интересное, оказалось, что у меня про Варенну и Белладжио фотографий с гулькин нос. Вот что значит запороли мне настроение.
Итак, уселись мы в ресторации. Не помню, что муж заказал — я спагетти с морепродуктами. Более гадостного блюда в этой категории, клянусь, я не ела за всю свою жизнь.
Поплевались, чаевых не оставили, что тоже редкость у нас, и поспешили к пристани (до Белладжио лучше всего плыть на кораблике), чтобы время не терять и поскорее обернуться туда-сюда.
Поскольку Варенна меня не впечатлила, но тут реально сказалось кулинарное разочарование, а так ведь красота,
то тем более на Белладжио возлагались основательные надежды. Т. к. место весьма декоративное. Но!
Утопающий в зелени городок, полностью ориентированный на туристов, был этими туристами заполнен под завязку. Люди пили-ели, что-то разглядывали в лавчонках, на первых этажах зданий, где так же притулились малюсенькие столики для жующих.
Была в этом, несомненно, какая-то милота. Но залакированная действительность отдавала фальшью.
Жара, подъемы-спуски, очередь за мороженым, и это все после безлюдия Аосты. Нет, увольте.
Хотя, конечно же, мне хотелось получить положительных эмоций. Уплочено в конце-концов.
Для начала подались к готическому шпилу церкви. Оказался закрытый новодел.
Набрели на старенькую церковь с плакатом про Гауденцио Феррари. Зашли. Сидит старушка-монахиня, охраняет. Висит картина этого Гауденцио, маленькие фигурки святых.
Бросили в копилочку 2 евро, «грация» сказли. Подивились: вот же посреди ничего, а Феррари висит. И пошли бродить без руля и ветрил.
Обычно меня такие прогулки воодушевляют, впечатляют и успокаивают, и то что меня не покормили там, где хотела, и покормили плохо, где не хотела, в общем-то ерунда, но не получалось у меня насладиться ни опускающейся прохладой, ни видами хрестматийными,
ни живописными строениями, ни пониманием того, что это последние 2 дня поездки, и оторваться нужно по полной.
В общем загрузились обратно на паром. Перед этим хотели купить мороженое. Оно было таким растаявшим и жидким, что вот я бы постеснялась такое продавать.
Варенна нас встретила тем самым золотым часом.
И в другом эмоциональном настроении я бы задержалась, увлеклась фотографированием. Но здесь подхватила импровизированные юбки, бодрым шагом, каким по здравму размышлению убегают, понеслась к месту, где запарковали машину.
Нет, ну что-то я все-таки сфотографировала.
Муж, пыхтя на подъеме, ворчал:«Да куда ты так несешься?!»
Но вот знаете было так, когда не в моготу оставаться в месте лишнюю минуту.
Кто же знал, что следующий день будет еще противнее. Но главное в этом отзыве то, что я показала вам аббатство и церковь св. Фомы. До них никто не добирался, даже если жил на берегу Комо несколько дней. А эти мои стенания… Ну что делать, все мы разные. Хотя я практически всеядна. Вот только устрицы не люблю. А Варенна с Белладжио как раз из этой гламурной истории.
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
