"Все мы паломники, ищущие Италию". В Тоскану через Лацио

А переулков и всяческих спусков, подъемов, двориков и не счесть. Опять же божественное творение Сангало — Сан Бьяджо. Нобиле ди Монтепульчано попробовать не получилось. Сплошное расстройство!

Начинался этот вояж, впрочем, тоже вовсе не радужно. В прокатной конторе вместо знакомого по двум предыдущим поездкам в Пьемонт и Валле де Аоста фольсвагена «T-Cross» нам выдали китайского монстра шириной в 4-х створчатый шкаф — «Link&Co», которую муж даже не смог вывести со стоянки. Пришлось звать девушку из конторы. Потом ни один девайс не ловил интернет. И как прикажете добираться до места назначения.

Но как только машинка завелась, оказалось, что в ней есть система навигации, целых 2 экрана и впоследствии, после того как муж к ней чуть-чуть попривык, мы нарадоваться на наш шкафчик не могли. Мягкая, послушная, вписывается во все повороты с нежностью и заботой к нашим, как говорят тренеры по фитнессу, седалищным буграм.

В общем до ночлега с горем пополам добрались. Особых приключений, к счастью, не словили, но нервы подрасшатали. Хозяйка нашего геста «Il Giardino Segreto» — милейшая Серенелла, маленькая женщина лет 70-ти, была прям мамой родной. Заказала нам ресторан на вечер и довела до его дверей. Ресторация, правда, оказалась незатейливой местной забегаловкой, куда я голодная и трезвая влетела, выпалив с порога:

— Для нас тут у вас зарезервировано!

И только потом осмотрела немудрящую меблировку и лишь один занятый столик. Два толстяка — хозяина посмотрели на нас недоуменно и даже испуганно: (что эта сумасшедшая от нас хочет?) не понимая ни фига. Хорошо, что за тем занятым столиком сидела синьора лет 30-ти, владеющая зачатками английского, которая перевела наш заказ.

Два стейка с белыми грибами (стейк нужно было прожарить лучше, а грибы помыть чище) и пол-литра красного, для снятия стресса пошли на ура.

Вдыхая влажный осенний воздух, висящий над городом с ничего никому не говорящим названием — Карбогнано, я — уже сытая и немного подпитая заорала, нарушая абсолютную тишину:

— Спасибо, Господи!

— Что ты до Господа докопалась, пьянчуга, — проворчал муж, — спать пошли.

Как вы, дорогие друзья, уже поняли из названия, мы напралялись в Тоскану. Но путь туда лежал через Лацио, которая может природными красотами наделена не так богато, как соседка, зато по культурному наследию может и фору даст.

День первый.

В этот день переезда до агротуризма, где мы жили все оставшееся время, было запланировано два довольно крупных объекта: г. Карпарола с виллой Фарнезе, мало кому известные, и вилла Ланте, в местечке Баньяйя, что на слуху в гораздо большей степени.

Карпарола — селение, узкой лентой распластавшееся по пологогму холму, по форме напоминало сперматозоид, головой которого как раз и была та самая вилла Фарнезе.

Если соберусь про нее писать, то найду в сети фотографию дворца сверху. Чисто Пентагон.

Но главное удивление, да что там удивление, восхищение вызвали росписи стен и потолков в таком обильном количестве и такого качества, которые я видела, пожалуй, лишь в Ватикане.

Небо в Карпароле было драматичным, а по пути к вилле Ланте нас всю дорогу сопровождал легчайший туман, придающий призрачность окружающему и сущему. Сырость, запах прелых листьев, прохлада — все это было мне мило и по сердцу. По идее за этим состоянием природной полу-дремы и меланхолии я и езжу в Италию в конце октября, начале ноября.

И не смотря на преобладание зеленого, желтеющие каштаны виллы Ланте вселяли надежду, что вскоре оттенки охры будут преобладать.

Многие из нас были на вилле д Эсте в Тиволи, но почему-то до малюсенького городка Банья (Bagnaia) доезжает мало кто. А он всего-то в 5 км. от Витербо, и наверняка туда ходит какой-то транспорт. Да даже если и на такси, еще проще, стоянку искать не надо.

Городок сам объективно не сильно интересен, а вот царство воды виллы Ланте -странно, что недооценено. Ее фонтаны и регулярный сад в стиле маньеризма фантазийнее и богаче тиволийских и аура там какая-то особенная, как в зачарованном царстве. И народу вообще никого.

Мы очень удачно уложились в световой день и подкатили к нашему агротуризму, что рядом с маленьким тосканским городком Сан Квирико д Орча, ранним вечером.

Давненько я хотела так пожить, в старом тосканском доме, окруженном виноградниками и оливковой рощей. В агротуризме, по странному совпадению, называющемуся так же Баньяйя (Agriturismo Bagnaia), все это было в наличии. Но житье в доме 200-летней давности, даже с современными удобствами, имеет свои особенности, про которые я может быть как-нибудь и напишу. Вдруг кто-то заинтересуется.

Там-то я и увидела свою первую кипарисовую аллею.

Отступление первое — кипарисы.

Почему-то я думала, что в Тоскане этих самых аллей наперечет. Та которая из «Гладиатора», «Пьяная дорога», ну и еще может пару-тройку. Но оказалось, что любой уважающий себя хутор, не говоря уже про замок или тот же агротуризм эту самую аллею имеет.

Кипарис — дерево сакральное. В его тени хоронят мертвых, антисептические свойства древесины кипариса известны с давних пор. В ларях из него не завводятся ни жучки, ни червячки, ветви дерева кладут в томбы с забальзамированными телами. Даже где-то читала, что именно из кипариса был сделан Ноев ковчег.

Помимо сакральности он еще и очеловечен, т. к. по легенде в него был превращен Апполоном прекрасный юноша Кипарис — сын царя Кеоса. И не со зла, а по личной просьбе, т. к. были Кипарис и Апполон добрыми друзьями. А причиной стало нечаянное убиение Кипарисом на охоте его любимого оленя. Вот ведь степень отчаяния.

Но такое обилие кипарисовых аллей, думается мне, все же связано с тем, что кипарис оберегает дом, рядом с которым растет, ну и живущих в нем агротуристов в том числе.

День второй — обильнее чем был задуман. Ареццо и Кортона.

Читала я, на сайте кстати, про тосканский город Ареццо. Это совсем даже не маленькое борго или городок, а самый что ни на есть крупный город со 100 тыс. населения. Меня туда заманил чудный вид на Пьяцца Гранде. Такая она вся гармонично-утонченная и фрески Пьеро-де ла Франческо «История животворящего креста» в Базилике св. Франциска.

А еще возможность пообедать в крытой галерее, выходящей на Пьяца Гранде, где собраны рестораны с такой же утонченной кухней, как и она сама.

Но как-то мы затупили с поиском парковки и приткнулись в самом центре, где время стояния ограничено 2-мя часами.

Понеслись сразу смотреть фрески. Поскольку они были уже не первыми в эту поездку, то произвели впечатление только из уважения к автору.

А площадь не разочаровала. Мы еще и в Кфедральный собор успели зайти, и дома Петрарки и Вазари увидеть. Они в Ареццо родились.

Освободившись к 2 часам, подумали, куда-бы податься и вспомнили утренние слова нашей хостессы — Джованны, что она сама родом из Кортоны, которая прям чудесно-расчудесная. Ехать в Кортону я не собиралась, т. к. подумала, что будет это слишком банально, хоть я и люблю «Под солнцем Тосканы»: и книгу люблю, и фильм. Между ними, кстати, нет ничего общего. Но сценарий писался под чутким руководством самой писательницы — Мэйес Френсис, а ей лучше знать, как собственное произведение правильнее адаптировать.

Посмотрели по карте — не далеко. Поехали, приехали, встали под городской стеной. Когда муж парковался, машинка только что не визжала, чувствуя близость к ее лакированным бокам какого-то препятствия.

— Не ссы, зараза, это кусты, — сказал муж, наконец-то запарковавшись.

Прямо скажем, не всегда парковка в Тоскане, да еще с таким габаритным транспортным средством- дело простое.

А Кортона и впрям оказалась приятнейшим городом даже и без того фонтана, что фигурировал в фильме, и в котором купалась подруга главной героини, изображая Аниту Эдберг. А главная площадь, для разнообразия называющаяся площадью Республики, была не хуже чем в Ареццо, а может даже еще приятнее и душевнее.

Кортона — самый древний город Тосканы. Она существовала и до этрусков, и до римлян. Якобы основал его через 273 года после Всемирного потопа сын Ноя — Крано. Ее называют матерью Трои, т. к. там родился Трой — будущий основатель города в честь себя, и бабушкой Рима. Пра-пра Ромула и Рема тоже родом из Кортоны.

Мы там застали вечер. В почти ночной тишине шаги отавались гулким эхом так, что казалось, что вернулись те стародавние времена. И я почувствовала себя защищенной за этими старыми стенамии, и не возможно было представить, что будешь вновь жить отрытая всем ветрам.

Покормили нас там довольно вкусно пусть и в маленькой забегаловке. Но не подумайте, что мы на забегаловках специализируемся, просто первый ужин пришелся на среду, когда ничего в том Богом забытом Карбогнано не работало, а кортонский, потому что все рестораны открывались к 7 вечера, а мы в 5–30 уже были такие голодные, что и Ноем с его «всякой-тварью по паре» не побрезговали бы.

Там же мы купили свои первые кантуччи.

Отступление второе: тосканская еда.

Какой привкус у нашей жизни? Что привносят в нее события, текущие сквозь нас и рядом с нами. Запахи трюфелей, ягод, давленного винограда, копченостей и обжареных орехов. А может это вкус мужественности, стойкости и способности противостоять невзгодам, горестям и потерям?

Тосканцы — это крестьяне — плоть от плоти этой земли. Даже аристократы, получившие титулы во времена средневековья, начинали от сохи или ремесленного цеха. Они берегут в себе этот сермяжный генетический код, т. к. выросли на отсутствии абсолютизма, на местечковом, приходском патриотизме. Поэтому хранят как зеницу ока местные, причем чуть ли не в каждой деревне свои, праздники и рецепты. Их здесь знают на память, как вечернюю молитву.

Тем не менее, а может в следствии этого кухня Тосканы проста, даже можно сказать скудна. Мясо, мука, сыр, вода, оливки и луговые травы. Выпечка-дольче, вовсе даже и не сладенькая. Никаких тебе кремов и изысков (муж страдал), сухофрукты и орехи, чуть-чуть муки, в сезон — каштановой. Душистые колбасы, мраморная свинина. И паста, отваренная с небольшим добавлением оливкового масла, лучше если оно настояно на трюфелях.

Философия, психология, социология, этнография, естественные науки, история, искусство, литература и религия здесь умещаются в 3 темы: погода, от которой для крестьянина зависит все остальное, смерть и рождения и еда — что ели сегодня и что будут, если будут, есть завтра (не всем повезло жить в эпоху супермаркетов). Раньше богатство тут оценивалось количеством каштановой муки на зиму. 5 мешков — можно пережить холода.

Ну и вино, конечно! Трудно удержаться от соблазна его пить не как энолог, а как алкоголик, или хотя бы на половину, как последний. Опьянение — великая вещь!

День третий: у погоды нет плохой погоды. Сан Квирико д Орча и Пьенца.

Не знаю, где муж вычитал, что в нашей деревне Сан Квирико сегодня ярмарка, да еще и междугородняяборговая. Нет, была ярмарка в три лотка: какие-то поделки, игрушки и те самые дольче: кантуччи и новое для нас — панфорте. Если про кантуччи знают все — такие сухарики с миндалем, то с панфорте сложнее. Рецептов опять же множество, но суть — это сгусток орехов и сухофруктов, замешанный на меду.

Вчерашние кортонские кантуччи мы уже успели умять, поэтому выбрали пакетик и лепешку панфорте.

— Тридцать евро, — сказала хитроглазая бабулька.

Пока я в замешательстве рассматривала содержание кошелька, она ловко выхватила из него двадцатку и десятку и лишь потом спросила:«Можно?»

Ну что, отнимать я их что-ли буду? Списали с мужем на благотворительность.

Сан Квирико существовал еще во времена этрусков, и не часто в Тоскане встретишь город, который основан не ими. Но пока я на их счет распространяться не буду. Может попозже.

Сразу за воротами, расположен милейший садик — Хорти Леони с развалинами замка, а может и крепостной стены.

В городе останавливался Фридрих Барбаросса, ведя переговоры с послами папы Адриана IV о коронации. И жизнь тут била ключом, т. к. за городок спорили соседние Ареццо и Сиена.

На 2 с половиной тысячи в Сан Квирико 3 или 4 церкви и гораздо больше ресторанов.

Здесь мы, слава богу, пообедали как люди в траттории «Осенна». Так кстати город назывался изначально и начали думать о том, что делать дальше. Была суббота и ехать далеко не хотелось, все же у организма есть какие-то вновь преобретенные коды.

Поэтому соблазнились близрасположенной Пьенцей, тем более, что рядом с ней находится знаковое для этого уголка Тосканы сооружение — часовня Виталета.

Думали дойдем и поглазеем.

Но подъезд оказался со стороны Пьенцы и мы не учли, что вечером будет темно, а подсветки никакой, и фотоаппарат без штатива покажет большую фигу. Ну да и ладно, как-то она на меня не произвела сильного впечатления.

Как впрочем и Пьенца. Распиаренная, как идеальный город Возрождения, построенная по проекту выдающегося папы Пия II, да еще и внесенная в список ЮНЕСКО — она конечно мила, но не более того.

А вот то, что абсолютная истина — она город пекорино — овечьего сыра с невероятно ядреным запахом и вкусом. Скажу честно, мы такое не очень любим, хотя и привезли с собой, как без этого. Аостийские сыры пришлись нам по вкусу гораздо больше.

Но мое собачье обоняние не могло противиться этому немного тухловатому запашку, которым тянуло из открытых лавок. Вроде и присутствует неприятная нота, а оторвать нос от упругих цилиндров нет никакой возможности.

Еще Пьенца славится своими закатами-рассветами, т. к. имеет внушительную террасу по периметру.

Закат мы и остались дожидаться. Но солнце дулось, пыхтело от натуги, но так и не вылезло из-под облаков окончательно. И мы отправились смотреть на Виталету. А что из этого получилось, я написала выше.

— А при чем тут погода? — спросите вы.

А при том, что выезжали мы из Израиля в полной уверенности, опирающейся на метеорологический прогноз с дневными температурами +14, что зимние куртки и термические носки придутся в самый раз. Но распогодилось не на шутку, подняв градус термометра в 2 раза. Срочно нужно было менять гардероб. И в воскресенье, в четвертый день поездки, мы поехали в расположенный рядом с Сиеной аутлет, где замечательно провели время. Хорошо, что все сумели впихнуть в чемоданы. Это сказалось на плане поездки, из которой пришлось вычеркнуть день. Печаль-печальная, но быть сваренной живьем во время отпуска хотелось еще меньше.

День пятый. На богомолье.

Напишу и приторможу. А то и так много букв получилось.

Сегодня мы решили проехаться по знаковым для Тосканы аббатствам: Сан-Гальяно и Монте Оливетто Маджоре.

Начали мы со второго, предварительно заехав в городок Ашано. Как раз не далеко от него находится та самая «Пьяная дорога» — маст си Тосканских пейзажей.

Ашано по местным меркам — гигант, около 7 тысяч населения, несколько церквей, музей и салон свадебных платьев.

Не смотрите, что на улицах никого нет, все население собралось по середине улицы между двумя фонтанами. В смысле начинал улицу один фонтан,

а заканчивал другой.

Мы сначала подумали: что демонстрация, а оказалось просто кафе на открытом воздухе. Итальянцы горластые, как и израильтяне. Муж говорит:«Одно и то же средиземноморское болото».

Как и большинство населенных пунктов в этих местах, Ашано прошел через руки этруссков, римлян, лонгобардов и в 30 км. от него состоялась битва при Монтапетри (самое кровопролитное сражение XIII века в Тоскане), где Флоренция потерпела сокрушительное поражение от Сиены. Под власть Сиены городишко попал, правда, на 100 лет раньше.

Особого интереса он не представляет, но если по дороге в Монте Оливетто Маджоре, то почему бы и не заскочить.

Аббатство Оливетто действующее, а поскольку святые отцы поборами никогда не гнушались, то даже стоянка платная. С трудом на нее просочились, «девушка» опять пищала и ругалась, но мы ее уже полюбили и больше не обзывали.

Монастырь посвящен Масличной горе в Иерусалиме, чем объясняется и название ордена, владеющего монастырем, — оливеты. Это их главная штаб квартира. Выглядит все очень свежо и не подумаешь, что монастырю более семи веков. Любители прибывают в монастырь конкретно в воскресенье к 11 часам, чтобы послушать григорианский хорал.

Большинство же едут посмотреть на фрески, украшающие не маленький такой клуатр аббатства, расписанный Лукой Синьорелли

и Содомой.

Вот тут автор, в данном случае Содома (настоящее имя Джованни Антонио Бацци), изобразил себя.

Цикл посвящен житию св. Бенедикта. Фрески пусть и не в идеальном состоянии, но близки к оному.

Во дворе, что оправдано, растет много оливковых деревьев. Я сорвала черную, созревшую ягодку. Она так смачно у меня лопнула под зубами. Вкус был…словно тысяча муравьев написали брызнули мне кислотой в рот одновременно.

Сан-Гальгано и Монте Оливеттно не так чтобы рядом, но и не совсем далеко. В Израиле мы 60 км. проезжаем минут за 30–40, а по извилистым дорогам Тосканы на это нужно закладывать час-час десять. Но покрытие везде ровное, гладкое, может раз или 2 попалось что-то относительно зубодробильное. Повороты плавные и продумано все очень грамотно. По-крайней мере мы не встретили за 12 дней ни одной аварии.

Сан Гальгано знаменит не только тем чем знаменит: габаритами, осутствием крыши и возрастом — 8 веков.

Там крутой замес из меча короля Артура, святого Грааля и прочей религиозной атрибутики, плюс имя Тарковского. Именно здесь снимались заключительные кадры «Ностальгии», если я не путаю. Не в смысле название фильма, а очередность кадров.

Св. Гальгано — святой локальный. Как водится воевал, кутил, гулял и пил, допившись до видения Христа с 12 апостолами. С личным транспортом — конем видение у них было одно на двоих, т. к. именно копытное привело его на холм, фигурировавший во сне. Ну, а потом, как и положено, мечь в скалу (до сих пор не вытащили, святая сила не дает), аскеза, скит и святой сан.

Место и впрямь пробирающее, честно. Туда бы еще погоду двух первых дней поездки, а не солнце в 33 луча, что сопровождало нас почти неделю, не заботясь о том, что кое-кому для хороших фотографий желательно облаков покучнее.

Обещала закончить, но покажу еще немного Сиены, т. к. на оставшиеся 5 дней придутся объекты мелкие по форме, но в большом количестве. Лимита фотографий может не хватить.

День шестой — Сиена.

— Хочу в большой город, — сказал муж. И тут же:

— А ты в Сиене была? — и махнув рукой, — Да где ты только не была.

В Сиене я была, но наскоком и проездом. Помните те поездки 20-ти летней давности: три города за один день. Вот так у меня было с Сиеной. Я, конечно, соглашусь, что пожить там пару-тройку ночей — оптимальный вариант. Более того, насладиться городом, понять его (возможно) получится только, когда схлынет волна однодневных туристов. Но тут уж что имеем.

Прибыли мы туда еще до 10, поставили машину у ж-д вокзала (стоянка на весь день обошлась в 2 евро-просто аттракцион неслыханной щедрости) и эскалатором поднялись в город. Через минут 5 вошли в его историческую часть через Porta Camollia.

Честно скажу, такого оживленного траффика я не ожидала. В маленьких городках Тосканы хорошо если можно было встретить десяток жителей, за исключением Ашано. Церкви тоже стояли кучно, от того попадались часто и мы от одной к другой, словно они передавали нас, как эстафетную палочку,

по узким улицам,

что словно ручьи стекают в озеро, выплыли к Пьяцца-дель-Кампо.

По дороге заглядывали в подворотни и поймала себя на мысли, что если переодеть синьоров в костюмы, соответствующие эпохе, то можно было бы без малейшего зазора представить себя в Сиене в период ее расцвета,

пришедшийся на XII–XIII века.

От триченто сложно ожидать широких проспектов, но при закладке площади все-таки свою роль сыграла не только сиенская гордыня, но и архитектурное провИдение.

После скученности домов, тень от которых не позволяет солнцу проникнуть не только в жилище, но и сами улицы тонут в ней практически 24 часа в сутки, вот после этого вдруг попасть на залитое светом огромное пространство. Ошеломляет!

На нем абсолютно теряется не мелкий фонтан Радости.

Когда-то он мне очень нравился, а сейчас показался просто входом в подтрибунное помещение, что оправдано, т. к. иль Кампо — еще и стадион. Пусть все лишь 2 раза в году.

Больших планов у нас не было. Площадь и Дуомо, ну и на что еще сил хватит.

И если иль Кампо меня ошеломила и ослепила, то Дуомо просто поработил. Но до того как в него попасть, открыт он был почему-то с 13–30, мы еще залезли на «фасад», который в свое время должен был быть частью собора, представляете себе размах!

И долго рассматривали баптистерий, расписанный Векьетте и Микеле де Матео да Болонья в середине XV века.

Попав в собор, сразу пошли в Библиотеку Пикколомини с фресками Пентуриккио, описывающих этапы большого пути папы Пия II. Помните Пьенцу? Исключительный был папа.

Соборов по жизни, в том числе итальянских, в том числе и в этой поездке посещено уймова куча. Сиенский занимает среди этого разнообразия призовое место. Я еще пока правда не решила какое.

Ну, а его полы — единственные в своем роде.

Сейчас в мире возводятся какие-то грандиозные здания лжи. И возводящие, и те, кто в этих «постройках» нуждаются, понимают, что обманывают-обманываются, только для того чтобы выиграть время, чтобы на какое-то время возомнить себя властителями дум и порыться в чужих кошельках:«Не далите-ли 10 динаров, на виллу у Боденского озера не хватает».

Надеюсь, что апатия, дурман и морок вскоре рассеются, и эти трибуны-глашатаи уйдут в спешке, не оглянувшись, не простившись. Среди великолепия и душевности Тосканы в это почему-то вериться легче.

Продолжение скорее всего будет.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия