В поход по северным рекам. Маршрут, шлюзы, каналы

Но почему-то морские и речные круизы, как способ передвижения, меня никогда не привлекали, ими не пользовалась за исключением кратковременных водных прогулок. И, если бы не одна случайность,  никогда бы не узнала, что значит на протяжении почти двух недель жить на судне, следовать по руслу водяной дороги, наблюдая километр за километром за изгибами рек и неспешно меняющимися на глазах пейзажами. В этом схожесть с автомобильными путешествиями — где русло или трасса, там и путь. Но есть и отличие: с реки выглядит всё намного привлекательней, чем с любой прекрасной дороги.

Наше путешествие не совсем обычное, начиная с формата судна и заканчивая маршрутом. Как правило, туристические речные маршруты ограничиваются бассейном Волги, Дона, каналами Волго-Балта. А наш незамыленный маршрут протяженностью порядка 1600 км поистине уникален. Он пролёг в стороне от проторенных, популярных водных «дорог» и проходил по рекам Вологодской и Архангельской областей через Северо-Двинскую систему каналов.

Особенность похода и в том, чтобы исследовать эти реки, которые уже давно не используются как туристическое направление речными судами, или используются в ограниченном формате на определенных отрезках, их можно пройти только во время весеннего половодья на судне с низкой осадкой не более полутора метров.

Местами наблюдалось много воды, местами мало, даже пришлось прибегнуть к помощи других вспомогательных судов, но все задумки, так или иначе, исполнились, планы свершились! Еще один опыт получен — опыт многодневной речной экспедиции.

Водным маршрутом от Череповца до Архангельска

Простившись пригожим майским днём с исходной точкой этапа Череповец — Архангельск, наш «речной дом», моторное судно «Гидрограф», с экипажем на борту отправился в дальний путь по реке Шексна курсом на север. Миновали Октябрьский мост, затем двухвантовый Архангельский, гордость Череповца, и металлургический город, оставивший о себе приятное впечатление, остался позади.

Впереди незабываемые впечатления, с которыми делилась он-лайн со своей закадычной приятельницей с Урала.

— «Колумбы хреновы», — последовал её вердикт. И не поспоришь. Колумбы не Колумбы, открытия в наше время сделать трудно, практически невозможно, всё открыто давно, и всё же делаем открытия, для себя, для судна, большие и маленькие, оказываясь в незнакомых местах.

И в каждом месте свои страницы истории. Чтобы читатель мог иметь представление о маршруте в целом, вкратце об этом.

Через череду шлюзованных каналов с Шексны достигли Сиверского озера и сделали остановку в Кириллове, расположенном на его берегу. С воды Кириллово-Белозерский монастырь смотрелся особенно прекрасно! Отсюда км 20 по трассе до Ферапонтово с фресками Дионисия, куда не преминули домчаться на такси.

Из Сиверского озера по каналу Северо-Двинской водной системы вышли в Кубенское озеро и высадились на острове Спас Каменный. В давние времена маленький остров привлек монахов, основавших здесь Спасо-Каменный монастырь. Мы побывали на службе и пообщались с островными отшельниками.

С основной «трассы» — реки Сухона, что берет начало в Кубенском озере, свернули на второстепенную «дорогу» — реку Вологда. Она привела прямиком в областной центр, в Вологду, известный своими кружевами, палисадниками и великолепием Софийского собора.

А из Вологды по речным просторам Сухоны держали путь в Тотьму, город тотемских мореходов.

И впервые на Сухоне увидели такое явление  – опоки, огромные скалы необычного окраса, как слоёный пирог, высотой с 20-ти этажный дом.

Там, где сливаются Сухона и Юг, образуя Малую Северную Двину, раскинулся старинный Великий Устюг, символом которого стал Водолей. Количеству соборов, какие есть в Устюге, может позавидовать любой город.

Когда в Малую Северную Двину вливается река Вычегда, тогда образуется Северная Двина. На реке Вычегде стоит Сольвычегодск, обязанный во многом солепромышленникам Строгановым. Было время прогуляться по его тихим улочкам, восхититься красотой барочных храмов и посетить музей-заповедник в Благовещенском соборе.

В неприметной с виду деревне Ершевская Архангельской области, в нескольких километрах от Красноборска, жил и работал художник Александр Борисов, воспевший красоту Арктики и русского Севера. Тот, кто был в Архангельске, знаком с его творчеством. В его бывшем доме теперь музей.

Прогулялись по Красноборску, посетили его краеведческий музей.

Доплыли до деревни Большая, известной как Пермогорье, и, поднявшись на высокий холм, увидели, в каком состоянии находятся церкви Георгия Победоносца и Воскресения Христова.

Остановились в месте впадения в Северную Двину реки Верхняя Тойма и прошлись по селу с таким же названием, заодно посчитали, сколько в селе мостов и узнали, зачем столько.

На нашем пути — село Двинской Березник, центр Виноградовского района Архангельской области, впервые упомянутый в 1678 году.

Северная Двина бежит дальше, ширясь и наполняясь притоками. Один из них — речка Емца у древнего села Емецк. Трудно в это поверить, но Емецк старше Москвы, а еще это архангельское село — малая родина знаменитого вологодского поэта Николая Рубцова.

Отклонившись немного от курса, из Емецка на такси рванули на небольшой полуостров на Михайловском озере в Антониево-Сийский монастырь, основанный в 1520 году преподобным Антонием. Так он выглядит с высоты птичьего полёта.

Небольшой поселок Усть-Пинега в Холмогорском районе, хотя и древний, но не столь известный как Холмогоры. Места здесь красивые, холмистые, раздольные, только вот народ уезжает.

Наконец, прибыли в Архангельск и совершили торжественный проезд по акватории Северной Двины вдоль набережной. За нами устремились ловцы волны, эффектно совершая кульбиты с прыжками на водных скутерах. Достойное завершение речного похода! Такова нитка нашего маршрута ожерельем из ярких, красивых бусин.

А какие на северных реках вечера! Что ни вечер, полыхало небо огнём, пламенея в закате.

Капитан, что бог на небе

Говорят, главное в корабле — его двигатель, мотор. Может, и так, но душа и сердце корабля — те, без кого любое судно лишь обычная железяка, без кого оно не живет, не дышит. Душа и сердце корабля — люди, кому выпало судьбой оказаться на одном судне в рамках одной экспедиции. А сердце корабля, без сомнения, бьется в ритме капитанского сердца. По одной поговорке капитана отличает от других лучшая на судне фуражка и светлая голова. По всем признакам это наш капитан, и фуражка имелась, и в седой голове — ума палата.

С москвичом Александром Афанасьевичем Скляровым, своим ровесником, познакомилась на Соловках в 2023 году, куда следом за нашей яхтой пришел «Гидрограф», пришвартовавшийся рядом. Побывав в те дни на «Гидрографе», не предполагала, что снова окажусь на этом судне через год, и не в качестве гостя, случайно заглянувшего на огонёк, а полноправным членом экспедиционной команды.

Уже тогда Александр задумал маршрут по северным рекам до Архангельска с выходом в Белое море. Заранее изучил все аспекты — карты, сводки, уровень воды, и к весне весь маршрут сложился в одну цепочку.

Спокойный, рассудительный, со знанием 6 языков, и не подумаешь, что военный журналист, Александр мечтал о морских походах на собственном судне. Мечта сбылась, когда в конце 90-х — начале 2000-х началась активная компания по списанию судов различного назначения и распилу их на металлолом. Такая участь постигла бы и «Гидрограф», разъездной катер типа «Ярославец», без начинки, почти один остов, не попади он в поле зрения Александра.

За 10 лет упорного труда Александр, вложив частичку своей души, превратил безжизненную «железяку» в живой организм, в красавец- корабль, которому море «по плечу» и не страшны никакие штормы. И с 2016 года один за другим последовали походы, поначалу на близкие расстояния, затем подальше. Добирался даже до Стокгольма на своём катере. Но самым любимым стало Белое море. А как гласит турецкая пословица, кто на Белом море капитан, тот и на Египетской земле султан.

Весной этого года Александр Афанасьевич стал членом Гидрографического общества Санкт-Петербурга, название корабля обязывает. И все походы этого года на Гидрографе посвящены 100-летию Северной Гидрографической экспедиции (СГЭ), созданной в СССР в 1924 году для исследования арктической прибрежной зоны северных морей. Теперь об участниках той экспедиции напоминают их имена на картах, а название самой экспедиции носит гора на Новой Земле. Наш поход новых земель не открыл, но дело северных экспедиций, несомненно, продолжил.

Ввосьмером в лодке, не считая капитана

Но даже самому лучшему капитану нужны помощники, потому все участники походов на Гидрографе не туристы, а члены экипажа, гидрографы, картографы, экологи, и у каждого, людей разных в прошлом профессий, свое предназначение, свои обязанности. В команде оказались разносторонние люди, тем интересней. Мне всегда любопытно, почему такой формат путешествий, зачастую не всегда комфортный, для кого-то оказывается предпочтительней. Наверное, всё дело в неповторимости маршрута, в сплочении всей команды, объединенной одними интересами и любовью к воде. Как там пелось в одной песенке — "человеку без воды и ни туды, и ни сюды".

Самый загадочный из команды — москвич Михаил, интеллигентный, немногословный, с правами на управление маломерными судами и мечтой получить опыт судовождения на «Гидрографе», пройдя по маршруту со множеством рек и озер, показал себя как отличный судоводитель. Он быстро освоился, уверенно держась за штурвал, и мы не сомневались, судно в надежных руках. 

Старший помощник капитана Дмитрий, тоже с опытом судовождения и инструктора по туризму на байдарках и яхтах, оказался совершенно незаменим и по другой причине. Еще бы! Дружба с ним — залог здоровья. В обычном ресторане так не накормят, как готовил Дмитрий. Даже я, уж на что едок, к середине путешествия сдалась и из-за стола без добавки не выходила. Давненько меня так не откармливали.

Известная фраза «спасение утопающих — дело рук самих утопающих» не про наш корабль, тем более, не про Василия, главного спасателя на воде. Кому, как не полковнику МЧС, случись что, можно доверить такое важное дело — вытащит корабль «за уши» с любой мели. Хозяйственный, руки, откуда надо растут, за что ни возьмется, всё ладится, спорится, с шутками да народными прибаутками. А еще отменный рыбак.

Нам повезло: в нашу команду «проник» блогер Олег Сенов, подкупающий добродушной улыбкой, физик, фотокорреспондент, реставратор на Соловках, с географическими и гидрографическими картами на «ты». Если и не Федор Конюхов, то где-то рядом. На надувной лодке один обошел весь Кольский полуостров, бороздил Баренцево море, а сколько раз ходил по Белому морю, не счесть, обследовал почти все его закоулки. О своих путешествиях снял немало фильмов и клипов, их можно увидеть на его видеоканале, в интернете легко найти. Будет фильм и о нашем походе. Благодаря всевидящему оку дрона Олега, у нас есть возможность, где проходили, увидеть многое с высоты птичьего полета.

Без связи на судне никуда. Прошли те времена, когда в арсенале мореходов имелись всего три инструмента: компас, квадрант и песочные часы, даже рации не было. Связь с «внешним миром» поддерживала помощница капитана Оля, тоже член Гидрографического общества, отстукивавшая на клавиатуре ноутбука не хуже радистки Кэт, строчившей радиограммы и шифровки своему Юстасу. Она и матрос, и завхоз, и боцман, помощник капитану во всём.

А еще в нашей славной команде незаменимы были метролог Лариса и эколог Ирина с большим запасом разнообразных знаний. Ходячие энциклопедии, одним словом.

Ну, и ваша покорная слуга в спасжилете, методично записывавшая обо всём в блокноте.

Шлюзы Шекснинского гидроузла в поселке Шексна

Команда в сборе, и наш поход начался с реки Шексна. Название это финно-угорское и означает «Левый приток, поросший осокой». Саму местность по берегам реки называют Пошехонье по старинному названию Шексны — Шехонь. Еще новгородские купцы на своих ладьях преодолевали её пороги, а то и вовсе тащили суда по мели волоком. Ладьи в те времена по размерам были не те, конечно, но тащить… Выглядело, наверное, как на известной картине про каторжный нелёгкий труд бурлаков на Волге.

Впереди первые шлюзы, про них слыхать слыхала, сама не видала. Для чего их придумали? Если коротко, для выравнивания уровня воды. Самый большой, что прошли, это шлюз Шекснинского гидроузла Волго-Балтийского канала перед одноименным поселком Шексна. 

...Возникла небольшая заминка, и в ожидании разрешения шлюзоваться встали перед шлюзом № 7, построенном к 1966 году. Рядом на стене пристроились говорливые чайки с пронзительно резкими голосами. И чего, неугомонные, голосят, волнуются. К шлюзам привыкли они давно, так и норовят половить здесь рыбку, вот и кучкуются. Как только камера начинает наполняться водой, слетаются, вдруг где рыба всплывёт.

Когда в 80-е годы серьезно задумались над проектом переброски стока северных рек, в частности, Северной Двины через створ Шекснинского гидроузла в Волжский бассейн, в дополнение к шлюзу № 7, переставшему справляться с возросшим грузооборотом, пристроили еще один, и 30 лет назад первое судно прошло через шлюз № 8. О переброске рек потом благополучно забыли, конечно.

Из истории судоходных шлюзов. Считается, что система шлюзов с попеременным выравниванием уровня воды впервые в мире применена на Великом канале в Китае во времена династии Сун в 984 году. Китайцы и тут опередили всех. А первые шлюзы в Европе появились в Голландии в 13 веке, и только спустя два века шлюзовую эстафету подхватили в Италии.

...Наконец, дан зеленый свет. Судно плавненько вошло в камеру шлюза № 8 и прижалось к стене. Шлюзование — момент ответственный, каждый на своём месте. Габариты шлюза — 310 метров в длину, 21 метр шириной. Впереди вместились еще две посудины — нефтерудовозы, настолько огромные, что наше суденышко на их фоне казалось маленькой лодочкой. Интересно наблюдать изнутри, что происходит. Входные ворота, не торопясь, начали закрываться, герметично захлопнулись, и мы оказались, как в западне, где-то на дне каменного мешка, увидев над собой лишь высоченные стены.

Особенность этого гидроузла в том, что левее шлюзов находится уникальная по своей конструкции Шекснинская ГЭС, её гидроагрегаты вмонтированы непосредственно в водослив. Станция не только вырабатывает электроэнергию, но и гарантирует глубины для прохождения судов по Шексне.

...Как-то незаметно пошел поток воды, постепенно заполняя каменный мешок, и суда начали подниматься, всё выше и выше, пока уровень в камере не сравнялся с уровнем водоема, скрывавшегося за вторыми воротами.  Враз стены исчезли. В этой камере суда поднимаются на 12 метров, а это немало, на столько же опускаются на обратном пути. Наполнение длилось с полчаса, а когда закончилось, верхние ворота открылись. Полный вперед по полноводной Шексне!

С той стороны на входе в Шексненский гидроузел стояли суда, ожидавшие своего шлюзования в обратную сторону.

А потом мимо нас проплыла стела Шексна в виде старинного кораблика. Времени 20–30. Предзакатное солнце, полыхнув на часть неба рыжим огнём, зависло над горизонтом, не давая сгуститься сумеркам. С двадцатых чисел мая на этих широтах тёмной ночи как таковой нет, и чем дальше на север, тем дольше день.

Северо-Двинская система каналов. Топорнинский канал

У деревни Топорня Волго-Балтийский канал переходит в Северо-Двинскую водную систему, известную в истории как система герцога Вюртембергского, в её составе 5 искусственно проложенных каналов, 7 озер, одна судоходная и 5 водосбросных плотин, 7 однокамерных шлюзов ряжевой конструкции (первоначально деревянных шлюзов насчитывалось 12), 4 гидроузла, 26 гидротехнических сооружений.

Этот памятник инженерной мысли позапрошлого века построен из дерева, песка, глины и камня как комплекс подпорных и гидротехнических сооружений, соединяющих ряд промежуточных естественных водохранилищ, самые крупные из них Сиверское и Кубенское озера.

Результаты изысканий между Кубенским озером и Шексною, проведенных еще в конце 18 века при Екатерине II, подтвердили возможность соединить их каналами, а через них и Волгу с Северной Двиной. Но долгое время эти результаты оставались невостребованными, пока случаи годовой доставки дуба из южных губерний России на архангельские верфи не заставили вспомнить о старом проекте. И в 1823 году в районе Кириллова провели новые изыскания, составив окончательный проект соединения реки Шексны с Северной Двиной. Тогда линию канала к Сиверскому озеру прочертили из деревни Топорня.

Отвечал за строительство каналов возглавлявший управление путей сообщения Российской империи герцог Александр Фридрих Карл фон Вюртембергский, родной брат императрицы Марии Федоровны. В честь него систему каналов так и назвали — Вюртембергской. В советское время первоначальное название водного объекта, конечно, исчезло.

Рыть каналы начали в 1825 году, расширив и углубив фарватер промежуточных речек, и завершили строительство всей системы в рекордно короткие сроки — за 3 года! И в 1828 году пошли суда по новой водной трассе — из Шексны по водораздельному каналу, через Сиверское озеро и реку Порозовицу в Кубенское озеро, а из него по реке Сухона в Северную Двину, добегающую до Архангельска. Так что Северо-Двинской водной системе без малого 200 лет!

У деревни Топорня между рекой Шексной и озером Сиверское начинается Топорнинский канал длиной 7 км с заградительными воротами и двумя шлюзами № 2 и № 3, первый уже не существует, затоплен. Вход в канал ничем не примечателен, вроде как сворачиваешь с главной магистрали в неприметную подворотню. Вот так выглядит ответвление к шлюзам Топорнинского канала Северо-Двинской водной системы. Большие пассажирские суда гордо проходят по Шексне мимо, а нам сюда, в «подворотню», а там новая серия шлюзов, только все, как игрушечные.

И трафик вроде бы небольшой, но пришлось обождать в сторонке, пока шлюзование завершит сухогруз «Диспетчер Севера», вышедший нам навстречу. Заметно, что на таких судах, даже груженых, небольшая осадка, и пройти им через эти каналы будет не сложно, а большие пассажирские суда, что возят туристов, уже не пройдут. 

Здесь те же правила, что на дорогах. Горит красный свет светофора — ходу нет. Загорелся зеленый — путь открыт. Входим в шлюз № 2, затем, как обычно, створки ворот закрываются, и ждем, будет ли наполнение или спуск воды. Похоже, что наполнение, длившееся минут 20. Эти шлюзы в отличие от предыдущего невысокие, узкие.

Кого-то, наверное, удивит, а чего шлюзы так хорошо выглядят, на двести лет не потянут. Работы по улучшению системы велись постоянно. Водный путь оказался неглубоким, пропускавшим суда с осадкой не более одного метра и водоизмещением не более 160 тонн. Поэтому в 80-х годах 19 века систему значительно переустроили и углубили каналы.

За год до прихода большевиков к власти началась очередная реконструкция, завершившаяся в 1921 году, число обновленных шлюзов сократилось до 7. Новый этап реконструкции прошел уже в этом веке: в течение 10 лет с 2008 года отремонтированы и автоматизированы все судоходные гидротехнические сооружения Северо-Двинской шлюзовой системы

За первым шлюзом виднелся еще один, и история шлюзования повторилась.

Сама по себе череда шлюзов старинных каналов, кое-где с деревянными устройствами, интересна даже мне, человеку, далёкому от гидротехнических сооружений. Как выглядит шлюз с деревянными стенками, увидели на втором.

Когда камера наполнилась до краев, шлюзование закончилось. Верхние ворота медленно разошлись в стороны, и мы продолжили путь к Сиверскому озеру по каналу.

Сейчас судоходство по каналам Северо-Двинской водной системы совсем не интенсивное, как раньше. Со строительством в 1897 году железной дороги до Архангельска и Беломоро-Балтийского канала практическая надобность в этой системе отпала, но система по-прежнему существует и поддерживается на плаву, давая возможность таким небольшим суднам, как «Гидрограф», пройти интереснейший путь, прикоснувшись к истории вологодских рек и российских речных каналов...

Продолжение следует…

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия