Северная Патагония

Начало:
Европейская столица в Южной Америке
Буэнос-Айрес — знакомство продолжается
Уругвай, туда и обратно

13.01.24. Летим в Барилоче

Сегодня мы покидаем Буэнос-Айрес и перемещаемся в Патагонию.

Вылет в 16:00, поэтому после вчерашней гонки спокойно встали, я в районе 8:30, дописал вчерашние впечатления, собрали вещи, расплатились за гостиницу, попросил сотрудника вызвать такси в аэропорт, 18000 песо, конечно едем!

По знакомому пути в аэропорт, на широком проспекте повторно проезжаем театр Колон, следом я приготовился, чтобы снять замечательный памятник Дон Кихоту, мы в бывшей испанской колонии!

Доехали спокойно минут за сорок пять, терминал B аэропорта Эсейса. По стране перемещаемся с национальной авиакомпанией Aerolineas Argentinas, которой летали в Ушуайю. На этот раз приобретал билеты сам, при помощи Дмитрия, то есть я отправил доллары через криптовалюту, он получил, поменял по «чёрному» курсу, оплатил билеты в песо и это получилось существенно дешевле. Бизнес-класса нет, но есть премиум эконом, на билете он указан как premium cabin. Что это значит? Вас посадят в удобные кресла салона бизнес-класса, но обслуживание останется от эконома. Такие билеты ненамного дороже обычного эконома, но сидеть гораздо комфортнее. В Барилоче мы летим на широкофюзеляжном А330, в кресле можно почти лежать!

Самолёт, конечно, уже полетал за свою жизнь, подлокотники потёртые, столики с зазубринами, но на комфорт это не очень влияет. Инструкцию по ТБ на видео проводят знаменитые аргентинские футболисты, включая Месси. В полёте два часа, при посадке самолёт помотало, тормозили по взлётной как по стиральной доске, но ничего, всё обошлось. Багаж подали достаточно быстро, а на выходе нас встречает Моника. Говорит только на испанском, ничего, будем осваивать google переводчик.

До города ехать не более получаса, большое озеро, горы, холодный природный край.

Город с полным названием Сан-Карлос-де-Барилоче — столица природного туризма, на центральной улице не протолкнуться, наш отель расположен именно здесь, в самом центре, носит гордое название Aires del Nahuel, это совсем не то, что вы подумали, это название озера, около которого он расположен. И вообще в испанском буква «Н» не читается.

Отель скромный, на три звезды с трудом, но стоит вполне себе по-взрослому, по 200 $ за ночь, здесь все отели дорогие.

La Anonima, анонимный супермаркет — вода, пиво «Патагония», салями. Цены несколько выше, чем в столице. Ресторан Weiss посоветовала Моника и дяденька на ресепшн. И действительно неплох, предполагаю, что содержит немецкая семья, ну откуда еще здесь появятся немецкие галушки spatzle?

Trucha — озерная форель готовится тремя разными способами: филе форели на гриле с травами, на гарнир тушёные овощи; филе форели в сливочном соусе и с галушками; филе форели в соусе из шампиньонов с теми же галушками. Но я выбрал мясо патагонского ягнёнка с картошкой, форель еще предстоит попробовать.

Спать, завтра будем знакомиться с горами Андами и озерами Патагонии.

14.01.24. Вокруг Барилоче

Начну с того, что 14.01.24 моему папе, Фокичеву Николаю Александровичу исполнилось бы 100 лет. Участник Великой Отечественной войны, прошёл службу от лейтенанта до полковника, на фронте получил контузию, имеет многочисленные награды, на пенсии продолжил работать учителем начальной военной подготовки (НВП). Просто хороший, сердечный человек, которого мы любили, любим, помним и гордимся.

Такого «пышного» завтрака я не припомню — тост, круассан, стакан сока и чашка чая. Всё!

В 9:30 за нами приехала Моника.

Сели в Renault Logan, поехали по дороге вдоль озера в противоположную от аэропорта сторону. Первая остановка ещё в черте города на гравийном пляже Bonita, правда погода сегодня к купанию не располагает, градусов 14, не больше.

Как наладить общение с Моникой, она не знает никаких других языков, кроме испанского, я не знаю испанского, мои попытки говорить на итальянском, как правило, не приводят к успеху, кроме отдельных слов. Нам помог google translator, с его помощью установили контакт.

Следующая остановка — гора Campanario, на вершину которой идёт подъёмник. 7000 песо за билет на взрослого, плавно поднимаемся в гору. Перед выходом фото, если за файл — 3000 песо, несколько смотровых площадок, самая крутая с обзором градусов на 340. Вид действительно крутой: горы, леса, озёра. Красивые озера, их много, вода со всех сторон, разбавлена красивыми лесами в окружении красивых заснеженных гор. Наверное, лучший вид здесь.

Мы наслаждаемся видом на Андские горы.

Анды, Андские (Южноамериканские) Кордильеры — самая длинная (9000 км) и одна из самых высоких (гора Аконкагуа, 6961 м) горных систем Земли, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку; южная часть Кордильер. Местами Анды достигают ширины свыше 500 км (наибольшая ширина — до 750 км — в Центральных Андах, между 18° и 20° ю. ш.) Средняя высота — около 4000 м.

Всё наше пребывание в Северной Патагонии пройдёт в Андах, в окружении красивых горных вершин.

Под нами кафе с таким же круговым обзором. Наверное, стоит присесть для чашки кофе с пирожным и потрясающим видом, оно того стоит.

Обратный спуск с тем самым потрясающим видом, медленно, но верно теряющим высоту.
— Я пойду в туалет — сказала Моника на чистом русском при спуске, наверное, долго разучивала фразу, пока ждала нас.

Следующая остановка около отеля Llao Llao, жители Патагонии, учитывая особенности произношения некоторых звуков в испанском языке, называют его Шао Шао. А помните — в Буэносе Lavalle — Лаважэ. Портеньо, приехав сюда отдохнуть, назовёт отель Жао Жао. Ж-Ш — одна страна, две буквы L, два звука!

Смотрел я размещение в нём, неоправданно дорого, от города оторван, хотя виды вокруг отличные.

Едем мимо мыса Panuelo, «Носовой платок», так, во всяком случае, утверждает переводчик. Отсюда кораблик ходит на остров Виктория, расположенный посреди главного озера Nahuel Huapi, на берегу которого находится наша штаб-квартира в городе Барилоче.

Далее въезжаем в лес, высокие могучие деревья, оригинальные мелкие листочки, жаль Моника не знает, как они называются, может вы подскажите?

Здесь по лесу много пешеходных троп, туристы любят отправляться в небольшие походы, машины оставляют на обочине.

Ещё одна смотровая площадка Mirador Bahia Lopez, деревянный мостик и пятачок с видом на горы и озеро Морено, здесь все виды на горы и озера. Одна гора называется Кашиа, другая Лопес, Дженифер Лопес? И опять красиво.

Следующая остановка совсем скоро прямо на берегу озера, перед нами стоянка яхт, а позади отель Hotel Alún Nehuén.

Едем дальше, дорога от Барилоче совершает круг, ещё одна остановка под названием Vista Panoramico — озеро в окружении гор и на маленьком полуострове открывается вид на отель Шао Шао.

Главное озеро на нашем сегодняшнем маршруте Nahuel Huapi, Науэль Уапи.

Позже, зайдя в Кафедральный собор Барилоче, я догадался, что Науэль Уапи был проповедником, который обращал местных аборигенов в христианство.
— Обратно в город или в Colonia Suiza? — спросила Моника.
— Давай в колонию, на сегодня у нас других планов не было.
— За дополнительный час надо доплатить
— Без сомнений!

Немного отклоняемся от маршрута, грунтовая дорога, обочина заставлена машинами. В этом бардаке наставлены сувенирные киоски всех типов и калибров, какие-то развалы старья или антиквариата, огромное количество туристов, попытались поискать место для обеда, всё занято. Честно — делать здесь нечего.

Предлагаю Монике — давай поедим в городе.
— Конечно!

Не тратьте время! Нечего в этой Колонии делать, чисто туристический аттракцион.

Другое дело, откуда здесь столько названий на немецком? Опять же вчера ресторан принадлежал семье по фамилии Weiss. Моника говорит — швейцарцы. А может это немецкие фашисты, бежавшие в Аргентину после Второй Мировой войны через Швейцарию?

Скорее всего, так и было. Хуан Перон, правивший Аргентиной с 1943 года, симпатизировал фашизму. Кроме того, сам он любил проводить время в Европе, летал туда поиграть в карты и шахматы. В конце войны Аргентинские консульства в Европе раздавали въездные визы для бежавших фашистов. Немецкие подлодки тайно приставали к берегам Аргентины, доставляя сюда награбленные богатства. И вот теперь мы видим последствия того переселения.

По дороге обратно Моника предложила пообедать в ресторане Parrilla del Tucu (Париша, помним, как читать).

Tucu — это такой маленький зверёк, грызун, аргентинский эндемик, но его, слава Богу, на стол не подают, кормят очень просто, меню незатейливое: мясо нескольких видов, салаты, гарниры, есть ещё озёрная форель, trucha, её здесь везде готовят. Молодой высокий парень, официант, выразительно посмотрел на меня и сказал — мясо! Есть lomo — вырезка, есть vacio — я думаю, это брюшина и есть ojo — вот её он мне и предложил. Салат mixta и картофельное пюре. По одной порции хватило на всех более чем. Салат просто огромный: помидоры, лук кольцами и зелёный салат, ничего не смешано — сами заправите и перемешаете. Мясо — просто чистое мясо и всё! Без украшательств и приправ, правда приносят отдельно две заправки — овощную и пряно-масляную. И пюре. Вкусно всё! Поражает своей простотой — мясо, овощи, картофель. Но блин, по-моему, это лучший обед на моем пути по Аргентине. И вполне по цене недорого. Добавьте напитки — 53000 песо на троих.

За беседой Моника как может рассказывает про себя и спрашивает про нас. Ей 47 лет, у неё семеро детей, четыре внука и три кошки! Два парня-близнеца 19 лет, внуки от дочек, старшей 29 лет, первую в 18 родила. С мужем, отцом её семерых детей, она рассталась! И вполне себе счастлива.

В отель, немного передохнули и отправились гулять по городу. Сан Карлос де Барилоче — город с населением 130000 жителей, главный туристический центр провинции Рио Негро, основан в 1902 году немецкими колонистами. Да-да, немцы пришли сюда ещё задолго до окончания Второй Мировой войны, поэтому и выглядит город скорее как европейский — альпийский, немецкий, австрийский или швейцарской, а не латиноамериканский. Да и всю Северную Патагонию часто называют аргентинской Швейцарией.

В городе просто наводнение из туристов, на центральной улице Mitre толпы бродят.

Спросил Монику — кто едет? Соседи. На первом месте бразильцы, на втором мексиканцы, на третьем уругвайцы. Чилийцы, понятно, не едут, у них те же горы с другой стороны, хотя машины с чилийскими номерами видел на улицах неоднократно.

Сувенирных магазинов превеликое множество, посмотришь на прилавки — Патагония — край специй, чая и кофе. На самом деле все эти продукты привезены из мест производства, а потом рассыпаны и расфасованы с надписью Патагония.

А вот что действительно производят в Патагонии — классный шоколад. Аргентинцы — сладкоежки, а в Патагонии живут привередливые сладкоежки. Есть знаменитые на всю страну бренды: Havanna, Rapanui, Mamuschka. Если первое название косвенно указывает на Кубу, второе — на чилийский остров Пасхи, то последнее — на нас, Россию. Мамущка (так, наверное, надо перевести на русский) эмблемой которой являются матрёшки, на фасаде перед входом группа матрёшек медленно крутятся вокруг своей оси.

Шоколадные конфеты в чистом виде, шоколадные пирожные, шоколадное печенье. Кое-что полетело в дальнюю дорогу до Москвы, но не отсюда, мы ещё неделю путешествуем по стране. Множество калабас для матэ всех возможных форм и материалов, впрочем, как и повсюду здесь в Аргентине.

Gin как средство от малярии так и называется Malaria. Вино и деликатесы. Обувь и одежда также имеется. На фоне всего этого торгово-сувенирного разврата высится кафедральный собор города. Идём сюда.

Собор Пресвятой Девы Nahuel Huapi. Назван в честь миссии монахов иезуитов, нёсших слово Божье местным индейцам в конце XVII века, которые их в конечном счёте и убили. Построен в 1946 году в стиле неоготики из светлого камня. Много витражей, мозаик из цветного стекла на фоне строгих каменных стен, судя по сюжетам история прихода христианства в Латинскую Америку.

Тематическим подспорьем четырнадцать сцен пути Христа, выполненых не совсем обычно, в гипсе, но очень детально.

Сегодня хорошая погода, солнце, не холодно, зелёная поляна у собора усыпана парочками отдыхающих горожан, «лужайка влюблённых» — метко определила моя супруга.

Возвращаемся на центральную улицу, откуда-то сверху слышна нарастающая дробь барабанов. Подался вперёд, из перекрестной улицы, ведущей с холмов, выкатывается пестрая процессия. Барабанщики впереди, а дальше идёт ряженый в костюмы народ: тут и пожарник, и наёмник, и капитан Джек Воробей, Мальвина (кстати её имя не связано случаем с Мальвинскими островами), маленькие кинематографисты, нечисть всякая тоже присутствует. Ритмы зажигают, аргентинцы оттягиваются.

Супермаркет Todo прямо около нашей гостиницы, вчера я его просто не заметил, trucha горячего копчения из магазина и не пойдём ужинать — лень, да ещё и обед не до конца осел в желудках.

15.01.24. Барилоче. Семь озёр

Завтрак, не завтрак. Тост и круассан.

Сегодня мы вместе с Моникой совершим круиз по семи озёрам. Camino de siete lagos. Так называется главный местный туристический маршрут. Дорога Семи озёр совпадает с ruta 40, 107 километров между Виша де Лангостура и Сан Мартин де Лос Андос. Туда и обратно, плюс 70 километров от Барилоче до Виша де Лангостура.

Аргентинская Ruta 40 — это одна из самых длинных дорог в мире (вместе с Route 66 в США и Stuart Highway в Австралии). Она начинается на юге Аргентины у Огненной Земли и кончается только спустя 5 тыс. км. на севере страны у границы с Боливией, проходя все время вдоль Андского хребта и пересекая 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, вдоль 13 крупных озер и солончаков и через 27 горных перевалов, один из которых достигает высоты 5000 метров.

Сегодня мы проедем по этой дороге, посмотрим на красивые озёра, окружающую их природу и вернёмся обратно.

Моника в шортах и блузке, на ногах туфли на каблуке, это верный признак того, что сегодня будет тепло и ходить по горным тропам не придётся.

Выезжаем в противоположную от вчерашней сторону, едем вдоль озера, покидаем провинцию Рио Негро и въезжаем в провинцию Неукен. Полицейские кордоны стоят на границе с каждой стороны, мимо них надо ехать медленно и желательно с включённой мигалкой, в любой момент могут остановить.

Далее долго объезжаем огромное озеро Nahuel huapi, проезжаем с противоположной стороны Барилоче и двигаемся по направлению к Villa la Angostura, все помнят, что на кастильском надо читать Виша ла Ангостура?

Типичный туристический городок, где останавливаются любители горных походов, велосипедисты, опять же горные, каякеры, просто почитатели природных красот. Заехали на заправку посетить туалет, заодно попили кофе. Я не любитель кофе, пью изредка и всегда капучино, чтобы снизить остроту напитка. Молока в кофе было мало, а вкуса много, неожиданно на бензоколонке удалось попить очень насыщенный вкусом аргентинский кофе. За Виша следует первая остановка, на площадке Punto Panoramico.

Вся дорога тщательно размечена, смотри сюда, смотри туда. Честно сказать, лучше и дешевле путешествовать самостоятельно. Взять в аренду машину прямо в аэропорту и ехать по предварительно проложенному маршруту. А судя по голосующим на дороге, можно и машину не брать, а ехать автостопом.

Но для этого надо хотя бы элементарно подготовиться, изучить маршрут. У меня такой возможности не было, к тому же мне хотелось иметь свободные руки для камеры, я хочу сделать фильм по итогам поездки. Да и в обществе с Моникой интереснее, несмотря на языковый барьер, который мы пытаемся разрушить при помощи Google переводчика. Если, конечно, есть интернет. А он исчезает сразу после выезда из поселений, которых здесь совсем немного.

Семь озер: Маконико, Эскондидо, Коррентосо, Эспехо, Лакар, Фолкнер, Вильярино. Не вижу смысла описывать вам каждое в отдельности. Во-первых, они у меня быстро смешались в голове и превратились в одно усреднённое красивое горное озеро. Вообще самое большое и красивое — наше Nahuel Huapi, но оно в маршрут не входит, хотя мы почти целиком его объезжаем чтобы выйти на стартовую точку маршрута.

Итак — озеро Correntoso, старый полуразрушенный мост через узкий пролив между Correntoso и Nahuel Huapi, бирюзовая вода, гладь солнечного зеркала и пара купающихся.

Мост развалился, но развалины выглядят живописно. Хочется в воду, а в воду нельзя — нет времени и смущает крупная галька на входе в воду.

Следующая остановка опять же на стартовом и не входящем в маршрут Nahuel Huapi, главном озере региона. В качестве отличительного признака имеется маленький симпатичный остров, у меня не получилась съёмка с дрона, а жаль! Практически все озёра обрамлены красивым ожерельем из белоснежных гор (зависит от сезона).

Следующее, второе по счёту из семи, озеро Espejo, обрамлённое лесами с остроконечным пиком вдали.

А вот озеро с водопадом, предположу, что это уже виденное Correntoso, к нему я и отправил дрон, сильный ветер, не могу вернуться в автоматическом режиме домой. Страшно потерять дорогую игрушку всего во второй поездке, но всё окончилось благополучно.

Ещё одно прячется за плотным слоем деревьев, с дороги практически не видно, предполагаю, что это Escondido и вот тут как раз надо пускать дрон, но у меня не проходит страх потерять его из-за ветра. Почему пишу предположительно? Боюсь ошибиться. Надо было при съёмке все озёра обозначать, кое-какие обозначил, но не все, поэтому сейчас, спустя пять месяцев после поездки определить точно не получается, но стараюсь ошибки исключить!

Мы по-прежнему на легендарной дороге номер 40, сегодня весь наш маршрут пролегает по трансамерканскому шоссе. В промежутках меду любованием озёрами не могу не восхититься зарослями кустарника с обильными тёмно-жёлтыми цветами на фоне Анд. Кто знает название?

Пару озер проскочили, чтобы заехать на обратном пути. Конечная остановка — озеро Lacar и городок San Martin в честь всё того же народно-освободительного героя, о котором мы слышали в Буэносе.

Начали с обеда. В самом начале набережной ресторан La Barro. Наконец я попробовал местную форель — trucha. Вкусно, только овощи с ней сладковаты.

Проголодался — с жадности набрал. Rabas — кальмары кольцами в панировке, esqabiche ciervo — переводят как маринованный красный олень. Без Моники и Тани не справился бы. Ведь, что греха таить, я еще и пирожок empanados с луком и сыром проволоне взял! А всё сытное! Да, у Тани были равиоли с форелью, не пошли совсем, начинка невкусная, подтверждаю. Но в остальном место к посещению.

За обедом выяснили, что Моника уже давно не вместе со своим гражданским мужем. После 23 лет совместной жизни они разъехались, часть детей осталось с папой, часть с мамой. А что, вы латиноамериканских сериалов не смотрели?

Прошлись вдоль озера. Постоянно дует сильный ветер, деревья имеют явно выраженную ветровую нагрузку. Но людям это не мешает загорать и даже купаться. А в далёкой Москве дома что-то шумит около газового счётчика и надо на дистанции 16000 км попробовать разобраться, чтобы дочь не мучилась.

Повторюсь — Северная Патагония — край для активных путешественников на природе, его именно так и надо воспринимать. Вечером в кэмпере у костра жарить мясо, смотреть на звёзды, горы и воду. А днем ходить в походы, плавать на каяках, преодолевать перевалы на велосипедах.

Возвращаемся.

Развилка, направо уходит Limite de Chile, до границы менее двух десятков километров. Кстати, машин с чилийскими номерами вокруг нас вполне достаточно.

Про номера, черные — старые, новые белые по правилам Меркосур, повторяют албанские, две буквы три цифры две буквы.

Все знают, что такое Меркосур?

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) образован в 1991 г., включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, которые председательствуют в объединении поочередно в течение шести месяцев. Ассоциированные члены — Боливия и Чили, Колумбия, Перу и Эквадор.

По дороге я учу Монику итальянскому и русскому, она меня испанскому. Влево, вправо. Энтьендо! На обратном пути понравилось озеро Falkner, это пятое по счёту, вид с уровня воды, в окружении очень живописных гор.

Да, всё живописно, и наше озеро Nahuel Huapi на подъезде к городу отлично смотрится в лучах позднего закатного солнца. Того, что мы знаем ранним летом по Питеру и его белым ночам.

Прощаемся с Моникой, она хорошая, ещё бы русский подучить!

Темнеет в районе 22:00, а приехали где-то около 21:00. Какой ресторан? В холодильнике есть салями, хлеб тоже вчера купили.

Завтра утром вылетаем дальше, через Буэнос-Айрес перемещаемся на север страны, в Сальту. Вы помните, что понятие север и юг здесь зеркально противоположны нашим.

Ехать в Барилоче или нет, решать вам. Есть Северная Патагония, есть Южная в Калафате. Там суперледник Перито Моррено. Мы туда не поехали по двум причинам: 1) когда-то были почти там с чилийской стороны 2) вернулись из Антарктиды и решили, что с ледниками будет перебор.

Но если вы не были, в приоритет я бы поставил Южную Патагонию.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия