Европейская столица в Южной Америке, Январь 2024, отзыв от туриста paganico11 на Туристер.Ру

Прилетели

Фантастическое путешествие по Антарктиде закончилось, впереди путешествие по Аргентине, самое главное, чтобы градус соответствовал.

Конечно, я продумал Apres ski, путешествие после путешествия, заранее, еще в Москве. На Туристере в разделе «поиск гида» нашел Евгению, которая разработала маршрут по стране, но огорошила ценой — 14000 $ без проживания! На мою просьбу — можно расшифровать сумму, меня урезонили ответом: — когда вы покупаете автомобиль, вы же не просите дать вам стоимость каждой детали!

Впечатлился и начал искать гида по-новому. Обратился к своему лучшему приятелю в Западном полушарии — Сергею из Доминиканы, с которым совершили два путешествия по целому ряду стран Центральной Америки (ссылки на наши статьи — Доминикана c коронавирусом, Доминикана-2, Колумбия, Панама), он поискал, а точнее поручил поискать гида своей супруге Жене-Саре. Сара-Женя — большой мастер по поиску всего и вся, я помню это по нашим путешествиям, нашла два варианта: Ксения Сидрасчи и Дмитрий Говор. Оба живут в Буэнос Айресе. Отправил запрос первой, две недели никто не отвечает, наконец-то отозвалась, я спрашиваю — мы и дальше будем общаться с такими паузами?
— А что вы хотите, я одна и мне на всех времени не хватает.
Ок! Общение прекратил.

И вот, наконец, Дмитрий Говор — вменяемый в общении человек. Придумали программу с учётом моих пожеланий, уже был на водопадах Игуасу, знаменитый ледник Перито Морено, наверное, будет перебором после круиза по Антарктиде. Но надо заглянуть в Уругвай, познакомиться с дельтой реки в Тигре и ещё много чего. Билеты на внутренние перелёты лучше купить заранее, деньги в Аргентину нынче можно отправить только через крипту. Я сам в этом ничего не понимаю, но у сына есть товарищ, который разбирается в криптовалюте, сделал перевод в рублях на его карту, а он отправил в Аргентину доллары. Здесь ещё один фокус, в Аргентине есть официальный курс обмена валюты и «уличный». Отличаются примерно в два раза. Это на осень 2023 года, курс очень сильно меняется, и все цены надо уточнять на момент необходимости.

Маршрут согласовали, часть пройдёт с Дмитрием, часть с другими гидами, билеты куплены, отели будем бронировать по пути. Поехали. Но не по Аргентине, а в Антарктиду через Аргентину. И вот сейчас начинается вторая серия — поездка по стране, полноценное путешествие из 13 дней. Погнали!

Блин! Моё любимое словечко для обозначения темпа наших поездок стало названием трэвел передачи на телеканале Пятница, хотя я его использую уже более 20 лет, в том числе в своих дневниках.

Из города Ушуайя, последней точки нашего путешествия по Антарктиде, прилетаем в столичный аэропорт Эсейса. На выходе из зала прилёта встречает водитель, booking.com предоставил бесплатный трансфер из аэропорта в отель, а дочка Катя дистанционно мастерски свела нас для встречи. Небольшой Рено и уже знакомая дорога из аэропорта в центр Буэнос-Айреса. Смотрю и не понимаю — ну какая это Латинская Америка? Стриженые газоны, ухоженные дома, зеленая изгородь, чистота, переходы, пешеходные дорожки. Европа? На первый взгляд даже покруче будет, Европа нынче не та, засилье эмигрантов делает своё дело, на улицах стало грязнее и опаснее. Смуглых лиц в Европе гораздо больше, за окном мелькают в основном люди с европейской внешностью.

Отель Libertad расположен буквально в ста метрах от Sofitel, в котором круизная компания размещала нас по пути в Антарктиду. 108 $ за номер на Booking с моей скидкой Genius 3-го уровня против 500 $ за номер в Sofitel (по слухам, я сам не платил). По мне Libertad лучше, лишнего пафоса на входе нет, но уютно, кафе для завтраков, внутренний дворик, где приятно выпить кофе и покурить, если вы курите. Номер на втором этаже, в целом всё есть, вместительный холодильник для минибара, тумбочка, шкафы, место для багажа, ванная с джакузи(!) и душем. Розеток мало, европейская только в ванной и вот ровно сейчас у меня айфон отказался заряжаться.

Прямо напротив магазин деликатесов с отличным выбором вин и хамона, сыры Гран Падано и Пармезан аргентинского производства также имеются. Соседняя дверь — небольшой супермаркет Dia: пиво, вода, овощи. В Деликатесах даже томатный сок имеется, вполне неплохой. Местное пиво от 60 до 90 рублей на наши деньги, и выбор есть, кроме аргентинских сортов, Варштайнер и вездесущий Хейнекен, в районе доллара, 100 рублей, 1000 песо. Все радости жизни под рукой!

Внизу, кварталом ниже нашей улицы Libertad есть кафе Liber, там и поели без изысков и кулинарных открытий.

Пришло сообщение в нашу антарктическую группу о встрече в баре Софитель, но вызов оказался ложным. Ничего страшного, холодильник уже полон, а необходимость фиксировать впечатления никуда не делась.

09.01.24. Буэнос Айрес. Первое знакомство

Полноценное путешествие по Аргентине начинается сегодня и вполне естественно, что оно начинается со столицы, Буэнос-Айреса. Уже прилетев в Россию, услышал комментарий на Туристере, что аргентинцы называют свою столицу сокращённо Байрес, это примерно, как жители Екатеринбурга сокращают название своего города до Ёбург. Но я такого сокращения не слышал (естественно, мы не общались на испанском), а для себя сократил название до Буэноса.

В 10:00 в лобби встречаемся с Дмитрием, сегодня у нас запланирована четырехчасовая экскурсия по городу, сели в машину, минивэн Chevrolet, и поехали.

Мы живём, пожалуй, в наиболее фешенебельном районе города Реколета, не успели отъехать от гостиницы, перед нами самый дорогой отель Four Seasons, сразу за ним Mansions, особняк, если не дворец во французском стиле — самые дорогие апартаменты города, 10000 долларов за ночь. Синь Цзин Пин, Ангела Меркель и другие сильные мира сего значатся среди постояльцев.

Вообще у нас такой район, где сосредоточены самые шикарные и дорогие гостиницы города: Alvear palace, Hyatt, Sofitel. И мы тут в нашем Libertad затесались за сотню с хвостиком. По-моему, я угадал с выбором.

Так, начинаем экскурсию, но есть несколько практических задач, которые надо сделать вместе с гидом. Первое — обзавестись местной симкой, чтобы обладать устойчивой связью с родиной. Заехали в офис оператора мобильной связи Claro — купили симку за 6 долларов с 30 Гб интернета на месяц, заодно взял переходник и батарейку. Тип розетки — I, три плоских контакта, один прямо, два вразлёт, но встречаются универсальные розетки.

Второе — поменять деньги. Здесь нас ждут фокусы. Пока мы путешествовали по Антарктиде в стране произошли изменения. Недавно избранный президент Милей запустил обещанные реформы. Начал с экономики, поднял официальный курс песо до уровня уличного, то есть примерно с 400 до 800 песо за доллар. Но уличный песо тут же отреагировал и поднялся до 1000. Камбио, камбио, камбио! Уши скоро оглохнут от призывов поменять валюту, если пройтись по центральным торговым улицам города, но, как правило, менялы не кидают, отгружают точное количество аргентинских денег в обмен на доллары. Сергей нас привел в меняльную контору на улице Флорида, я поменял 1000 долларов по 1020 песо за доллар. В обмен на 10 купюр по 100 долларов я получил увесистый пакет из десяти пачек по сто 1000-песовых купюр, более крупных просто нет. В кошельке хранить более-менее рабочие суммы невозможно, если вам надо заплатить 100 долларов, вам надо отсчитать 100 купюр, в кошельке не помещаются, нужны дополнительные емкости. Мне это напомнило Узбекистан, местные сумы тоже имеют только мелкий номинал, и приходится носить мешки, рюкзаки с деньгами.

Третье. Надо купить билеты на экскурсию в театр Колон на следующий день, как можно побывать в Буэносе и не посмотреть на главный оперный театр Латинской Америки? Заехали в театр, зашли в билетные кассы и купили билеты на экскурсию на завтрашний день. Правильно сделали. На завтра была очередь и билеты на нужное нам время кончились. Билет стоит 14 долларов, можно оплатить картой, если у вас с собой будет подходящий пластик. Моя узбекская карта успешно работала в Аргентине.

Пора переходить к знакомству с городом.

Буэнос-Айрес, Байрес, Капиталь Федераль — столица Аргентины. Население большого Буэнос-Айреса на сегодня превышает 15 млн. человек. Город был основан в 1536 году испанскими конкистадорами, но практически сразу сожжен местными индейцами. Только в 1580 году его отстроили заново, так что Буэнос имеет два дня рождения. Изначально был столицей провинции Рио ла Плата в составе вице-королевства Перу, потом столица отдельного королевства Рио-де ла Плата и, наконец, с середины XIX века столица независимой Аргентины.

Начинаем с исторического центра с площади Лаваж. Кстати, знаете, как пишется название площади на испанском? — Plaza Lavalle, в русскоязычной Википедии, да и на наших картах её называют Лавалье. Это неправильно, в испанском (кастильском) двойное LL читается как «Ж», для нас непривычно, но это именно так. Площадь просторная, на неё выходит театр Колон, дворец Верховного суда, через дорогу от него Мирадор Массу с башней в стиле ар деко. Само собой, в центре площади колонна в память Хуана Лаважа. Смотрю вокруг и все больше убеждаюсь — Европа, точнее Барселона. Многие пишут — Париж, согласен, архитектура похожа, но откуда в Париже столько пальм?

Сворачиваем с площади по узкой улице, чтобы выехать на самую оживлённую Avenida Corrientes, почему узкая? Дима объясняет — это историческая улица с начала освоения города в 1580 году испанцами, весь центр был поделен на кварталы 100 на 100 метров, а ширина улицы равнялась 15 метрам. В процессе развития города часть построек пришлось снести и некоторые улицы расширить, автобусы не могли повернуть.

По Corrientes пересекаем широкий проспект 9 июля, мимо монумента независимости, и углубляемся в микроцентр, центр центра, так это место, по словам Димы, называют местные. Здесь Бродвейские театры, магазины, кафе и жизнь кипит круглосуточно. Мы каким-то образом крутанулись вокруг монумента, Дмитрий акцентирует моё внимание — самое фотографируемое место в городе. Около шпиля монумента Независимости установили две буквы BA, выполненные из живой зелени. Уверен, не обошлось без просьбы китайского посольства, чтобы туристам из Поднебесной было чем заняться в городе.

Мы на главной площади города Plaza de Mayo. Здесь расположено историческое здание городской ратуши, Cabildo по-местному, чуть ли не самое старое в городе, Кафедральный собор и Розовый дом, резиденция президента Аргентины.

В Cabildo сейчас музей, но на него нет времени, идем в Кафедральный собор и с удивлением видим перед входом группу туристов с нашего корабля, а гидом у них выступает Иван, который во время круиза выполнял функции синхронного переводчика. Тесен мир!

Фасад собора в стиле классицизма, портик подпирают 12 колонн, не сразу скажешь, что это храм.

Внутри ничего особенного, типичные для Латинской Америки пламенеющие золотом интерьеры, но есть исключения.

Дима обратил наше внимание на православную икону на стене. В то время, когда в городе еще не было православного храма, община православных просила католических священников провести в соборе свои служения: крещение, на пасху и другие православные праздники. Всегда получали положительный ответ. Когда в 1909 году православный храм был построен, община переехала, а в благодарность подарила свою икону.

Внутри собора находится мавзолей Сан Мартина. Борец за независимость, национальный герой Аргентины. Его покой охраняют три дивы, олицетворяющие Аргентину, Чили и Перу. Это Симон Боливар южной части Латинской Америки. Кроме див покой героя охраняют бойцы национальной гвардии.

Выходим на улицу и двигаемся в сторону президентского дворца, Розовый Дом потому розовый, что по легенде в раствор добавляли бычью кровь, чтобы кладка получалась более прочной.

Перед дворцом памятник ещё одному патриоту — конная статуя генерала Мануэля Бельграно. Это немудрено, ведь площадь носит название 25 мая, начало Майской революции 1810 года, а широкая улица неподалёку носит название 9 июля, в 1816 году в этот день была провозглашена независимость Аргентины. Неудивительно, что посреди площади стоит памятник одному из героев освободительного движения.

Интересный факт, объясняющий характер аргентинцев и их взаимоотношения с властью. Вокруг памятника лежат камни, обычные булыжники с именами людей, погибших от Ковида, свечи и фото тоже встречаются. Памятник, как вы помните, находится прямо перед президентским дворцом. Во время пандемии народ посадили на жёсткий карантин, а власть устраивала увеселительные вечеринки. И люди понесли камни к монументу. Никто эти камни не сгрёб и не выбросил, так и лежат до сих пор, а президент повинился перед народом.

Свобода самовыражения — вот что нас объединяет, сказал Дмитрий. Аргентинцы любят демонстрации, делают это с удовольствием по совершенно разным поводам. А ещё аргентинцев объединяет вселенская любовь к футболу, вы бы знали, что творилось в стране, когда Аргентина узнала, что она победила в чемпионате по футболу? Не передать, на улицу вышла буквально вся страна! Месси — наше всё! Национальный герой, портрет Месси в Буэносе на стене дома в 20 этажей — обычное дело. А Марадона? Тоже национальный герой, но прошлый, как дедушка Ленин.

И третье, объединяющее аргентинскую нацию, Мальвины — Мальвинские острова. В двух шагах от президентского дворца плакат, коих немало по всей стране: «Мальвины — то, что нас объединяет».

Все знают о войне между Аргентиной и Великобританией за Мальвинские (Фолклендские) острова? Думаю, что нет. А вот я в силу своего возраста помню. Конфликт начался в апреле 1982 года, аргентинские войска высадились на Фолклендах и водрузили Аргентинский флаг. Великобритания вскоре подогнала свои ВМС и авиацию. Война была короткой и закончилась поражением Аргентины. Эта боль до сих пор не утихает, ущемлена национальная гордость. У Аргентины вообще всегда были сложные отношения с Британской империей, которая положила глаз на некоторые области Аргентины и Буэнос-Айрес. В километре от Plaza del Mayo англичане построили Английскую башню, после войны её переименовали в Torre Monumental, прямо перед которой аргентинцы построили мемориал павшим в Фолклендской, простите, Мальвинской войне. Такие вот они, аргентинцы.

Уходим с площади, Дима спускается на стоянку за машиной, а мы ждём наверху. Обратил внимание на трафарет, нанесенный на ограничивающие полосу движения столбики. Белые платки. Так называется движение, клуб вдов, потерявших своих близких во времена военной диктатуры 1976 — 82 годов, судьба некоторых из них неизвестна до сих пор. И это, на мой взгляд, тоже признак гражданского общества.

Проезжаем станцию метро, линии размечены буквами — A, B, C, D, E, а для безграмотных помечены цветом. Метро в Буэнос-Айресе появилось первым в Латинской Америке, и некоторые составы ходят по линиям уже 90 лет. Но мы не спускались, врать не буду, разок, конечно, надо было прокатиться. А мы катимся дальше с Димой на Chevrolet Spin, в Латинской Америке есть автозаводы мировых гигантов, выпускающие марки для местного рынка.

Проезжаем еще один собор, но времени остановиться и посетить нет, успел щёлкнуть из окна машины.

Большое здание напоминает наше министерство обороны на Фрунзенской набережной. Так это оно и есть! Нет, не наше, а их, аргентинское.

У нас ещё есть два важных действия, купить билеты на вечернее танго-шоу и на паром в Уругвай. В Буэносе масса танго шоу для туристов разного формата и содержания. Я попросил Диму выбрать приватное, с небольшим количеством зрителей, и атмосферное. Дмитрий предложил Gala Tango и точно угадал. В районе Сан Тельмо небольшой исторический особняк и удивительно симпатичный пёс с пронзительным взглядом на входе.

Поднялся по лестнице и заглянул в пустующий сейчас зал: протяжённая сцена для танцев, столы вдоль, большие хрустальные люстры — атмосферно!

Концерт с ужином — 180 $, концерт без ужина — 120 $, это я сейчас прочитал на сайте, с меня взяли 90 $. Возможно, с момента нашего посещения цены поднялись, с ценами в Аргентине всё нестабильно и волатильно. Взяли билеты на вечер и поехали за другими билетами. Совсем недалеко от нашей гостиницы и центра паромный терминал Buquebus, обслуживает линию двух столиц: Буэнос-Айрес — Монтевидео. Есть альтернативная линия, но она, по словам Дмитрия, менее комфортная. Взяли билеты на 12.01, бизнес класс, цена 183000 ARS, по улице 180 $, туда и обратно на человека.

Экскурсия закончилась, Дмитрий привёз нас на улицу Posadas в районе Реколета, три квартала от нашей гостиницы и оставил пообедать в небольшой таверне El Sanjuanin. Отличный выбор! Есть столики на улице и внутри, в любом аргентинском заведении общепита есть эмпанадос, пирожки с начинкой, чаще всего с мясом, надо попробовать. А ещё локро и тамалес. Я ткнул палец в первое, Таня по моему совету — во второе. Локро — национальное блюдо, густое варево из фасоли и кукурузы с разными видами мяса — сытно и вкусно. Тамалес — кукурузная каша с мясом. Локро лучше. А в целом обед на двоих с вкуснейшими и свежайшими эмпанадос (по паре штук осилили), основным блюдом и пивом обошелся в 19000 песо, меньше 19 $, потрясающе!

Несмотря на полный желудок и близость мягкой койки в отеле решили продолжить исследование города, который мне определённо начинает нравиться. В двух шагах находится кладбище Реколета, да-да, одна из главных достопримечательностей города. Идём, навстречу мужчина с целым выводком собак. Это выгульщик собак, я где-то слышал о таком. Один человек, за деньги, выгуливает собак сразу нескольких хозяев.

Перешли дорогу около памятника Carlos María de Alvear, это ещё один герой национально-освободительного движения, в честь которого названы самые роскошные гостиницы города, находящиеся поблизости. Далее вверх, мимо культурного центра, расписанного яркими красками, проходим и заходим в симпатичную церковь Nuestra Senora del Pilar. Золотом по белому. А Иисус Христос какой!

Небольшая очередь на вход в кладбище, для иностранцев примерно 5 $, для своих меньше двух, оплата только картой. Не видел такого! Очень плотная концентрация памятников и часовен, просто невиданная! Склепы, монументы расположены рядами плотно друг к другу. Удивительной красоты скульптуры и склепы. Могилы почти двух десятков президентов Аргентины. Эва Перон, кстати, тоже здесь похоронена. К сожалению, я узнал об этом после, возможно я видел могилу, но не знал об этом. Можно долго бродить по «улицам», заглядывать в окошко склепа, увидеть за стеклом скульптуру, цветной витраж, горящие свечи. Главное — увернуться от туристических групп с гидом.

Как правило, могил как таковых нет, каждое захоронение имеет склеп, часовню, домик, построенные вплотную друг к другу. Город мёртвых со своими улицами, площадями, памятниками и храмами. Все архитектурные стили представлены здесь: классицизм, барокко, модерн. Есть строгие и лаконичные, есть пышные и богато украшенные. Уверен, для создания надгробий приглашались лучшие архитекторы и скульпторы страны. Ярмарка загробного тщеславия!

В своей основе абсолютное большинство загробных «жилищ» ухоженные, чистые и находятся в отличном состоянии. Но встретил несколько заброшенных, особенно поразил домик, где в несколько этажей стоят открытые дождю и ветрам полусгнившие гробы.

Место, обязательное к путешествию. Наверное, неплохо было бы послушать экскурсовода, или заранее поискать в Сети информацию об интересующих вас памятниках и людях.

А нам пора в отель, передохнуть, переодеться и приготовиться к вечерней программе, которая также должна быть богата впечатлениями.

Поужинать мы решили самостоятельно, не мудрствуя сходили в соседний с обеденной таверной гриль-ресторан Fervor, с мясом здесь всё хорошо. Конечно, в ресторане всё не так дешево, ужин на двоих обошёлся в 50 $, но это не 180 $ перед танго шоу. Там, конечно, множество подач с выбором вин, но мы неголодные и тратить такие деньги впустую не хочется. В стоимость билета входит трансфер из отеля, но по совету Димы решили отказаться — микроавтобус по пути будет собирать туристов из разных отелей, дорога растянется надолго, так что взяли такси прямо от ресторана и доехали. Такси в Буэносе имеет чёрно-желтую узнаваемую окраску, стоит недорого, поездка в центре города — 200 — 250 рублей.

Гала-танго, в зале полумрак, неудобных мест практически нет, нас посадили в центре, правда на второй линии от сцены, на первую сажают тех, кто заплатил за ужин, но обзор хороший и с наших мест.

Начали. Но перед этим несколько слов о танго. Танец возник в 1880-х годах в портовых районах Буэнос-Айреса в эмигрантской среде и считается смесью разных музыкальных культур. Национальные мелодии смешивались, создавая запоминающиеся звуки танго — африканские ритмы тангано, аргентинская милонга, гаванская хабанера, испанское фламенко, ритуальные танцы индейцев, польская мазурка и немецкий вальс. Также в возникновении музыкального жанра «танго» приняли участие пажадоры — аргентинские певцы-гаучо, выступавшие по принципу «что вижу, о том пою», итальянские мигранты, привнесшие классические представления о композиции, а также немецкие моряки, которые привезли в Аргентину один из главных инструментов танго — бандеон.

Другую версию происхождения названия «танго» озвучил Дмитрий: от слова «тамбор», что означает барабан.

С 2009 года танго внесено в список нематериального культурного наследия человечества. С 2003 года в Буэнос-Айресе ежегодно проводится чемпионат мира по аргентинскому танго.

Оркестр в нашем случае: рояль, контрабас, две скрипки, бандеон. Звучит чисто и слаженно. Бандеон — мне кажется именно он придаёт собственный колорит мелодии танго. Кто не знает, это такой аргентинский баян, где клавиши расположены на боковинах мехов.

Танец. Три пары исполняют синхронно и слажено. Быстрые и точные движения. Удивительно как танцоры вращают ногами, они просто летают в воздухе, встречаются и расходятся, как не путаются и не падают — не пойму. А как партнёрша, взлетая над сценой, закидывает ногу за шею партнёра?!

Всё, что пишут и говорят о танго — правда! Это красивый и чувственный танец, где партнер и партнерша отлично чувствуют друг друга, музыкальный ритм и настроение. Мне понравилось!

Ещё бы просто смотреть и наслаждаться танцем, а не снимать видео, следя за тем, чтобы лысина соседа не попала в кадр. Кроме собственно танца, программа включает песни под десятиструнную гитару чаранго в исполнении колоритного певца, классический аргентинский романс, шоу виртуозных барабанщиков, это, наверное, тамборы, да?