Буэнос-Айрес — знакомство продолжается

Начало:
Европейская столица в Южной Америке

10.01.24. Буэнос-Айрес — знакомство продолжается

Знакомство с городом продолжается. В девять встречаемся в лобби гостиницы с Дмитрием и отправляемся исследовать Буэнос-Айрес. Сегодня в наших планах район и рынок Сан Тельмо, район Ла Бока и район Порт Мадеро. Не выходя из машины, заглядываем в парковый район и район посольств, далее экскурсия по театру Колон, а дальше как получится.

На въезде в Сан Тельмо выскочил из машины чтобы сфотографировать храм San Pedro González Telmo — красивая церковь с изразцами на фасаде, построенная иезуитами. С храмами всех форм и стилей в Буэносе всё хорошо, если не сказать отлично.

Сан Тельмо — старейший исторический район города, двухэтажная колониальная застройка, мощёные брусчаткой улицы. Школы танго, кафе, антикварные магазины, рынок. Кстати, вчера вечером мы были на танго шоу именно здесь, в районе Сан Тельмо. А сейчас начинаем знакомство с лавки ювелира Juan Pallarols: хрустальные люстры, картины, серебряные сервизы и огромное кресло, да что там кресло — трон в серебряном окладе!

Сомнений нет — мы в мастерской великого ремесленника по работе с серебром. А как вам чехлы для АйФонов и Самсунгов из чистого серебра? Не забывайте: Аргентина — это серебро!

Кроме всего, Сан Тельмо — это район ремесленников, тут вам и дизайнеры одежды, художники и мастера работы с металлом.

Чуть дальше колоритный рынок Сан Тельмо. Здесь можно увидеть мясника за работой, попить кофе, а чуть позже поесть мяса, сидя на железном стуле-седле. Но сейчас еще рано, не все киоски открылись. Апогея рынок достигает по воскресениям, когда улицу перекрывают для движения, разворачивается продажа антиквариата и народу столько, что невозможно протиснуться. Выбирайте время посещения района в соответствие с собственными планами. Но выбирайте!

На выезде из района в небольшом парке вижу памятник основателю города, конкистадору Педро де Мендоса, который в данный момент рабочие старательно оттирают от краски. Да, плюрализм мнений налицо, кому-то основатель города, а кому-то — истребитель коренного населения.

Сразу напротив небольшой, но очень симпатичный православный храм Святой Троицы, первый в Латинской Америки, освящённый в 1901 году. Построен в стиле русское узорочье. Ру́сское узо́рочье — архитектурный стиль, сформировавшийся в XVII веке на территории Русского государства, характеризовавшийся затейливыми формами, обилием декора, сложностью композиции и живописностью силуэта.

Двигаемся дальше. Район La Boca. Здесь был первый порт Буэнос-Айреса, который со временем переместился на север. В конце XIX века в Аргентине бум производства зерна, которое покупает Европа, нужны рабочие руки, а их не хватает. Аргентина зовёт к себе мигрантов, привлекая бесплатными наделами земли. Народ повалил, начали итальянцы. Суда, вывозящие зерно, чтобы не плыть пустыми, загружали стройматериалы: кирпич, шифер, стекло. И вот из того, что привозили, лепили жильё в порту на скорую руку, маленькие комнатушки для мигрантов.

Красили чем попало, не хватало одной краски, продолжали другой. Так появился район La Boca в своём нынешнем виде.

А вообще Буэнос-Айрес под предводительством Мендоса начинал строиться отсюда. Спустя столетия именно здесь в 1905 году из итальянских эмигрантов образовался футбольный клуб Boca Juniors. Сейчас это штаб-квартира одного из двух главных футбольных клубов Буэнос-Айреса да и всей страны. За него даже Марадона год выступал. Фирменные цвета клуба синий и жёлтый. Но к Украине это никакого отношения не имеет. Выбирая цвета руководство клуба решило так, вот судно под каким флагом первым войдёт в порт, такие и будут. Первым вошло шведское судно. Стадион Bombonera (шоколадная коробочка) на 57000 зрителей покрашен именно в эти цвета, а фасад его украшен работами художника, рассказывающие о главных моментах истории клуба и района. Вот, например, тот самый шведский корабль входит в порт, вот наводнение, коих немало видел район, вот футболка с номером 12 — название клуба болельщиков команды.

Проехали рабочую часть района и добрались до его туристического анклава. Ярко раскрашенные домики, собранные из шифера, да, из того самого. На балконах, которые на вид в любой момент могут грохнуться, стоят фигуры клоунов и героев блокбастеров. Месси — почти мессия. Наше всё! Его фигуры повсюду, плоские и объёмные, большие и очень большие. А уж сколько магнитиков, плакатиков, футболок с его изображением, сколько вообще клонов Мессии гуляет по Аргентине?

Главная улица называется Caminito, не протолкнуться от толп туристов, а они всё продолжают прибывать. Запах жареных колбасок разноситься вместе с дымом.

Размеры и объём сувенирных магазинов превышают все разумные пределы. Кафе Caminito, куда захаживали матросы и капитаны, сохранило свою историческую свежесть, даже аппарат для игры в лягушку сохранился, это когда жетон кидаешь на удачу, куда попадёт, такой и выигрыш. Рот лягушки — главный приз.

Торговые ларьки наполнены прочей «полезной» мелочью: калабасы (куда без них?!), игрушки, браслеты, кулоны, курительные трубки, постеры с танцорами танго, чего тут только нет! Танго учат прямо здесь, на улице, американские туристы старательно пытаются повторять па за учителем.

По-прежнему вокруг нас взрыв на фабрике по производству краски, а из бокового дворика доносятся пронзительные звуки бандеона, того самого, без которого не обходится ни одна мелодия танго. Седовласый музыкант старательно извлекает из мехов звуки, исправно получая чаевые. Жизнь идёт, а ближе к вечеру будет бежать и кипеть!

Дальше едем по дороге под дорогой. Есть, есть и в таком красивом городе как Буэнос незаконные постройки, дома с двумя крышами, это когда ещё одной крышей сама дорога-эстакада является. Строятся незаконно из чего придётся, когда построек становится слишком много, городские власти задумываются о подключении электричества, интернета и официальном признании такого жилья. Впереди чуть слева за кирпичными лачугами видно яркое цветное сооружение, Дима называет его элеватором. Для прохождения тяжёлых паромов по фарватерам реки их нужно постоянно чистить, сюда привозят донный грунт, здесь его фильтруют, моют и превращают в строительный песок.

По правую руку проезжаем мостовое сооружение в стиле Густава Эйфеля. Ажурный металлический мост с высокой аркой для прохождения судов, к которой подвешивается платформа для перевозки людей и машин. Признан национальным культурным достоянием. Огромное Casino на двух списанных кораблях, кажется, ещё работает.

Через все это въезжаем на территорию элитного района Порт Мадеро. Да, это был следующий порт Буэноса, после того как порт в La Boca стал слишком мелким и тесным для современных на тот момент судов. В 1882 году правительство страны заключило договор с местным купцом, банкиром и архитектором Эдуардо Мадеро на строительство нового порта, строительство началось в 1887, и было закончено в 1897 году. Однако уже через десять лет порт перестал удовлетворять современным требованиям в связи с увеличением размеров торговых судов. И порт снова перенесли! Опять на север, назвали Новый порт, и он работает до сих пор. Надо понимать, что порт был и остаётся основой экономики города, в народе жителей Буэнос-Айреса даже называют портеньо, житель портового города.

А второй порт спустя годы решили превратить в современный элитный район в непосредственной близости от центра города. Высотки с видом на город, порт и дельту реки. Вот в том доме, я точно знаю, семья Месси панорамный пентхаус купила (это я цитирую Дмитрия). Так что теперь в тех доках, где хранили и перегружали на корабли зерно — элитные квартиры. Портовые краны оставили для антуража.

Также для красоты добавили пешеходный мост через канал в исполнении знаменитого испанского архитектора Калатравы, и назвали Мост Женщины. Да, многие улицы района названы в честь великих женщин Аргентины. Норман Фостер, Филип Старк и Сесар Пелли (башни Петронас в Куала-Лумпуре — его работа) тут тоже отметились. Так что суперсовременный, очень престижный и дорогой район в непосредственной близости к президентскому дворцу.

Едем мимо нашего отеля, мимо Реколеты, Музея изящных искусств, мимо зеленых лужаек, многочисленных памятников, подаренных Республике другими государствами в связи с 100-летием обретения независимости. В том числе от Испании, независимость от которой аргентинцы и добывали в вооружённой борьбе.

Блин! Буэнос — самый красивый и аристократичный город Латинской Америки!

Дима хочет нам показать ещё Парковый район и район посольств, делаем это в условиях ограничений по времени, не выходя из машины, катаемся по тенистым улицам, вокруг шикарные особняки, разбавленные стационарными постами полиции. Парковый район не потому, что в парке, хотя все улицы засажены деревьями с пышными кронами, а потому что у каждого особняка позади есть парковая зона с зеленью, бассейном и барбекю. Без барбекю в Аргентине не существует даже самого захудалого домика, такой характер аргентинцев. Но здесь публика живёт более чем приличная. Марадона купил дом в этом районе, ездил на грузовике, устраивал шашлыки, шум, гам, соседи собрались на общее собрание и постановили — таким здесь не место, власти предъявили Марадоне — придётся убираться. Вот так, наше всё, но жить мы тебе здесь не позволим.

Напротив, через улицу, район посольств, те же шикарные особняки, но уже имеют статус государственных. Хотя зона барбекю на заднем дворе, уверен, тоже имеется.

Вообще, эта часть города на севере богата зелеными лужайками, красивыми зданиями, скверами разных государств и памятниками прекрасной эпохи.

В качестве самой дальней точки сегодняшнего маршрута Дмитрий выбрал и с гордостью показывает ипподром, да тут только вход чего стоит!

Аргентинцы — лучшие наездники, да ещё и лучшие игроки в крикет, напротив ипподрома видно поле для крикета.

Я впечатлен аргентинской столицей, но Дмитрий пытается остудить мой восторг. Возвращаемся в центр к Северному вокзалу, а прямо перед ним мы видим вход в визаж 31. Словом «визаж» аргентинцы обозначают фавелы, районы трущоб.

При этом сам вокзал приличный, впереди хорошо виден президентский дворец, а Дмитрий накаляет и рассказывает историю, которая прогремела в прессе несколько лет назад. Англичанин решил снять свою английскую башню на дорогую камеру, подбежал подросток, дёрнул фотоаппарат на себя, но та на лямке, завязалась борьба. Ах! Ты не хочешь мне камеру отдать, достал нож и пырнул мужика, тот на месте скончался, а пацан дал газу и спрятался в визаже, поди, его там сыщи!

У нас подходит время экскурсии по театру Колон, Дима подвозит к входу, напутствия и мы высаживаемся. Друзья! Вот вам совет! Захотите посмотреть — купите билет заранее. В кассу стоит длинная очередь и я уверен на требуемое вам время билеты будут раскуплены.

А я успел выйти на площадь перед театром, ту самую Лаваже, о которой уже успел рассказать выше.

Театр Колон, театр Колумба, один из самых знаменитых оперных театров мира, безусловно красив и богато украшен. Дорого, вычурно. Я про внутреннее оформление. А по-другому и быть не могло. Строила Аргентинская аристократия в свой belle epoque, примерно в 1890 — 1892 году. Все материалы везли из Европы, мрамор из Сиены, Каррары, Вероны. А также из Бельгии и Франции. Открыли в 1908 году.

Экскурсию ведёт девушка, любит подать материал, сколько лампочек в люстре (222), сколько кресел в холле, а для чего нужен этот холл?

Начинаем с роскошного фойе и парадной лестницы, поднимаемся в зал для вельмож, Золотой зал, стены покрыты толстым слоем белого золота, ряд красивых хрустальных люстр. Далее следует зал бюстов. Моцарт, Бизе, Бетховен…, над ними потолок-плафон с естественным светом в стиле модерн.

Большой зал большой! 2500 зрительских мест, оркестровая яма для 120 музыкантов, шесть уровней, ложи, партер, все как положено. Решётки под креслами для усиления акустического эффекта. Да? А это случаем не вентиляция? Почувствовали мой сарказм? Дело в том, что я имею некоторое отдалённое отношение к проектированию театральных и концертных залов и знаю, что в современных проектах систему вентиляции располагают под зрительскими креслами, а через решётку под креслом свежий воздух подводят прямо к зрителю. Как я ошибся! В театре Колон придумали так: хор спрятали на высоте под куполом, оттуда проложили звуковой короб и через решётки под креслами подвели непосредственно к зрителю! Невероятно! Или я что-то неправильно понял?

Ещё одна «фишка» главного аргентинского театра — вдовьи ложи, черные решётки по обе стороны сцены на уровне партера, по пять с каждой стороны. Общественная мораль начала прошлого века подразумевала, что овдовевшая женщина должна была избегать увеселительных мероприятий в течение двух лет после смерти мужа. Для них и были сооружены эти ложи. Отдельный вход в театр, чтобы не увидели.

Акустика и правда бесподобная, понял я это потому, как слышен голос экскурсовода. Не удержался и несколько раз громко и коротко крикнул, чтобы понять время реверберации. Несколько слов по теме. А вы знаете, что зал, прекрасно подходящий для симфонической музыки, будет абсолютно непригоден для современной поп, рок, джаз группы, музыкальный ряд которой предполагает ритмику ударной установки? Просто какофония будет. Поэтому сейчас проектируют современные залы с переменной акустикой, например специальные акустические шторы с электроприводом по воле оператора выезжают, закрывают стены и меняют акустические параметры зала. Ой, извините! Это совсем другая история!

Возвращаемся в театр Колон, который напомнил мне оперный театр в Манаусе в Бразилии, где разбогатевшие лесодобытчики в разгар каучуковой лихорадки тоже захотели иметь символ своего состояния.

Поесть! По совету Дмитрия идём в начало пешеходной улицы Лаваже, переходим через широченный проспект 9 июля прямо перед Монументом, и, буквально через 100 метров по левую сторону ресторан Estancia. По фронту жаровни, слева от входа туши жарят на открытом огне, по правую сторону жаровни на решетках для кусков мяса. Выглядят убедительно. Сели. Огромный зал с большим количеством посетителей.

Табличка-предупреждение — следите за своими вещами! И снова мясо, и снова всё по-настоящему. Эмпанадос, кровяная колбаска, я взял молочного поросёнка, Тане посоветовал говяжьи косточки. И пиво литрами за 300 рублей бутылка! Да! Мясо с корками, с жиром и с другими элементами мяса, какое оно есть. Но вкусно!

Сосед, мужчина с видом местного бизнесмена что-то сказал официанту и тот принес нам по кусочку мяса из его блюда — угощайтесь! Вы ещё где-то видели такое? (может в Грузии?)

А какой импозантный официант! Дима, безусловно, опять попал. Рекомендую. Самый центр, очень удобно.

Мы на пешеходной Лаваже, множество магазинов, из них большинство однотипных: «Я люблю digital», «Я люблю gifts», изредка попадаются Zara или La Costa. И просто рефреном повсюду звучит cambio, cambio, cambio. Это черные меняла предлагают конвертировать доллары, евро и бразильские реалы в аргентинские песо.

Повернули на вторую пешеходную улицу Florida, перпендикулярную к Лаваже и движемся дальше. Galerias Pacifico — торговый центр с галереями, украшенными фресками. К сожалению, всё тоже самое: cambio, сувениры, дешевый ширпотреб. Но супруга все-таки успела углядеть и купить понравившееся платье, тем более 1400 рублей переводя из песо.

Так пешком до гостиницы и дошли.

Можно сесть за комп и записать сегодняшние впечатления, что я сейчас и делаю. Да, ещё успел сходить на массаж вниз, в подвальном помещении у нас есть бассейн и сауна. Массажный кабинет посреди зала, отделен лёгкой деревянной перегородкой, мастера надо заранее заказать на ресепшн, через час приедет. Вполне профессионально, а в бассейне никого.

11.01.24. Дельта Тигре

В девять выходим из отеля. Едем мимо музея изящных искусств, большой металлический цветок уронил лепесток, оторвало ураганом.

Мимо района посольств, дальше, здание конной полиции, городские очистные сооружения в классическом стиле. Дорога широкая, в сторону уходит кольцевая, а мы отворачиваем вправо на Панамериканское шоссе, шесть полос в одну сторону, плюс ещё одно дополнительное русло в три полосы. Полноводная автомобильная река. Впечатляет!

Полчаса и мы в регионе Тигре. Название Тигре происходит от тигров, которые тут когда-то жили. Даже фирменный знак региона с головой тигра.

Канал, причал, катер-такси с водителем по имени Иван. Мы в городе Тигре, расположенном в дельте реки Парана, дельта разделена на секторы 1,2,3 по мере удалении от центральной части, расположенной на Большой земле. Выходим по каналу из городской застройки, пересекаем одну из ветвей реки.

Прекрасный дачный район на воде для жителей Буэнос-Айреса. Чаще всего небольшие дома на сваях (уровень воды меняется, сейчас, кстати, вода довольно высокая) расположены вдоль многочисленных проток в дельте реки Парана. Все эти протоки напоминают кровеносную систему, их множество, они есть совсем узкие, есть шире, а есть совсем широкие. Место классное!

У каждого дома есть свой пирс, потому что добраться можно только на катерах и лодках, сухопутного пути нет. Погода хорошая, тепло, солнце пригревает, но не жарит. Вот на этих пирсах народ и греется, сейчас в утреннее время в руках чашки с кофе, ближе к вечеру, думаю, напитки сменятся. Дмитрий рассказывает. Большинство — дачники, но есть люди, которые живут здесь круглогодично, примерно 50 — 60 тысяч в первом секторе. Чем ближе дом к «большой земле», тем проще добраться, тем выше его цена. Ориентир по цене — 50000 $, но в узких боковых протоках можно найти участок подешевле. Ну и чем сектор дальше, тем цена ниже.

Главный дефицит — питьевая вода, её привозят и развозят. Есть муниципальное снабжение водой. На пирсе лежат пустые 10-литровые пластиковые бутыли, раз в неделю едет баржа и наполняет бутыли. Также существует централизованный вывоз мусора, другая баржа проплывает и собирает мешки с мусором. По протокам и каналам плавает баржа-магазин. Хозяин дома выставляет красный флажок, сигнализируя о том, что есть необходимость совершить покупки, продавец, увидев знак, причаливает, сигналит, хозяин выходит и покупает необходимые вещи. Для постоянно живущих есть школы, куда учеников собирают и привозят тоже на лодке. Есть катера медицинской помощи, но больница только на «Большой земле».

Когда-то белые переселенцы, начинающие осваивать пригороды Буэноса, привезли сюда множество фруктовых деревьев, собрали урожай, обрадовались, но радость была недолгой, ближайший подъём воды погубил всё на корню, больше здесь фрукты не выращивают.

Выехали на большой канал и причалили, кое-где есть общественные пространства с деревянными дорожками вдоль берега и даже с мостами, перекинутыми через протоки. Народ приветливый попадается навстречу, здоровается, улыбается. Вот как раз баржа с магазином приехала. В общественной части есть рестораны, по дороге попался хостел, вполне себе симпатичный дом с большими окнами и бассейном. На некоторые участки можно заглянуть, никто слова не скажет, разве что собака полает.

Отличное место, можно бесконечно разглядывать человеческие фантазии на тему жилья, но экскурсия завершается. Дмитрий решил проехать немного дальше и показать район компактного проживания обеспеченных аргентинских граждан Nordelta.

Доминикану напоминает — огороженные кондоминимумы, шикарные дома, охрана на въездных воротах. И знак: осторожно животные! По форме это капибар, самый большой в мире грызун, проживающий совместно с обеспеченной публикой. Дмитрий гениально заметил целую группу капибаров, отдыхающих в тени деревьев около канала. Действительно, милые и очень большие животные, человека не боятся, дали мне спокойно их сфотографировать.

Возвращаемся в город немного другой дорогой, не ищем новых мест для обеда и отправляемся в проверенный El Sanhuanino. Кстати, как только мы сели, в заведение выстроилась очередь. На этот раз lentejas — чечевица с чоризо, мясом и беконом. Локро лучше. С кукурузой, которая в Аргентине бывает разных цветов, в локро она белая.

После обеда время посвящено покупкам. Опять же по совету Дмитрия, сходили в магазин сувениров Arandu, здесь у нас в Реколета. Там, где седла для лошадей продают и лассо для гаучо, можно назвать сувенирным магазином?

Кстати, про гаучо. Откуда они здесь взялись. Первую попытку освоения Аргентины предпринял Педро Мендоза, памятник которому мы видели, когда его от краски вандалов очищали рабочие. Было это в 1536 году. Он тогда завез с собой разных домашних животных: коров, овец, лошадей. Но что-то пошло не так, с ситуацией не справились и решили свалить обратно подобру-поздорову. Вторая попытка колонизации, более удачная, состоялась в 1580 году. Когда испанцы вернулись — увидели огромные стада коров и лошадей, которые размножились без помощи человека. И для того, чтобы их ловить, понадобилась лассо с шаром на конце, гаучо забрасывал лассо, зацеплял за ноги и связывал животное. А теперь эти лассо продаются в магазине Arandu, за приличные деньги.

А тогда мясо коров оставалось невостребованным, в Европу вывозили коровьи шкуры.

Лассо покупать не стал, прошёл мимо седла, а вот для друга на день рождения купил набор из большой вилки и ножа, для разделки крупных кусков мяса. Солидный набор! У ножа верхняя часть лезвия в зазубринах, продавец сказал, это чтобы легче в глубокую часть куска вонзать, не знаю, действительно так?

Как сказал Дмитрий — есть только что посещённый пригород богачей Nordelta, есть дорогой район Мадеро, но самый аристократичный район Буэнос-Айреса — Реколета, где мы живём. Вот только даже в очень дорогих районах Буэноса я заметил те же привычки, что и в самом центре Москвы.

Непонятно как сюда попала наша демократичная гостиница Libertad, когда вокруг супердорогие Four Seasons, Alvear Palace, Park Hyatt, Sofitel. Вот рядом с последней мы и живём. А прямо напротив Sofitel находится вход в галерею бутиков Patio Bullrich. Зашёл, примерился к ценам на Hugo Boss, точно в два-два с половиной раза дороже европейских. Нам не сюда.

Опять же по совету Дмитрия (так и сыплет полезными советами), садимся в такси и едем в район Палермо — Сохо. Счётчик показывает 2900 песо — 260 рублей, протягиваю три тысячи, таксист, сейчас я вам сотню сдачи дам, невиданно!

Не рассчитывайте, что вы сможете здесь пользоваться своим английским — его просто никто не знает, испанский на догадках, латынь нас всех объединяет. Иди налево и направо, мучо негосис, магазинов много.

Одноэтажная и двухэтажная застройка, множество магазинов и предприятий общественного питания. Магазины разные — от книжных до секс-шопов, среди них часто попадаются магазины одежды и обуви местных аргентинских брендов и некоторые из них, да, могут быть вполне любопытны! А кафе и рестораны на любой вкус, белых скатертей замечено не было, но более демократичных мест для еды и питья здесь достаточно!

Город богат на заведения для приема еды и питья на любой вкус и кошелёк! Уже дважды посещённый нами ресторан домашней еды El Sanhuanino соседствует с «белыми скатертями», видел проходя мимо у нас в Реколета ресторан Lima c высокой перуанской кухней, чуть дальше ресторан-клуб джазовой музыки, многочисленные танго рестораны, Оранжери — лучший и самый дорогой ресторан города… А здесь в основном пивные с едой и музыкой. А как вам пивнуха с шахматными столиками и чувак с пирсингом, ирокезом, стаканом пива и сигаретой в руках, елозящий ладьёй по шахматному полю?

Ещё одно место в таком разнообразном и очаровательном облике города.

А нам пора в гостиницу, завтра очень рано вставать, у нас паром в Монтевидео, столицу Уругвая, так что забежал в магазин деликатесов Almacen 1249 прямо у входа, купил сыра и хамона (capocollo — шейки), на ночь перекусили и отправились спать. Мне определённо нравится Буэнос-Айрес!

Продолжение:
Уругвай, туда и обратно

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия