Dream of Californication, или Калифорнийские грезы

А еще она уникальна своими паранормальными явлениями: в этих местах такие базовые понятия нашей Вселенной как «пространство» и «время» ведут себя совершенно непредсказуемо… Например, путь, который, по утверждению карты, возможно преодолеть за 9 часов с хвостиком часов, ты с трудом одолеваешь за два дня. А на отрезок маршрута в 40 мин ты тратишь 4 часа!!!

И это магия какая-то! Магия красоты. Потому что за каждым новым поворотом дороги открываются все более и более захватывающие дух виды. И вы уже бьете себя по рукам, и дружно договариваетесь: «Давай не будем больше останавливаться, мы сильно отстаем от графика?» И, буквально метров через 300, снова жмете на тормоза, потому что вам опять попалась обзорная площадка, и вид, который с нее открывается, просто грешно пропустить и не увезти его с собой в своей памяти и в своем сердце

Но довольно лирики, пора переходить от слов к фотографиям. Итак, поехали!

Рыбацкий Монтерей (Monterey).

Условно Средняя Калифорния начинается с рыбацкого города Монтерей. Во времена оны он был столицей штата Калифорния, когда последняя еще принадлежала Мексике. Потом, столетия спустя, снова стал известен как столица, но уже по производству консервированных сардин.

Местные воды кишмя-кишели этой рыбой, и не занимался ей только ленивый. Потом ресурс истощился, и массовое производство сошло на нет. В память о тех временах остались Старая верфь с рыбными ресторанами и сувенирными магазинами

причал

и улица Консервный ряд, где некогда располагались здания фабрики по производству консервированных сардин

Вообще, изначально улица называлась Ocean View Avenue — Приморский проспект, но после выхода в свет книги Джона Стейнбека «Консервный ряд» (1945 г.), о событиях, которые якобы происходили в этих местах, город стал безумно популярен как туристическое направление, и местные жители, быстро сориентировавшись, переименовали ее в «Консервный ряд».

Несмотря на наличие некоего рыболовецкого шарма, нам Монтерей не понравился. Были там дважды (2017 и 2023 гг), и оба раза он оставил впечатление бутафорской, прилизанной «потемкинской деревни», где кроме дорогущих ресторанов и сувенирных магазинов больше ничего нет.

Возможно, если бы мы купили экскурсию, чтобы посмотреть на китов (в сезон они вроде как активничают в местных водах), или сходили в  океанариум (который очень хвалят), или вкусно поели в одном из ресторанов, впечатления были бы несколько иные. Но океанариумы и зоопарки для нас нынче персоны нон-грата, на экскурсию — не было времени, а ценник в местных едальнях был такой конский, что мы, безуспешно попытавшись найти что-то по нашему бюджету, развернулись и уехали из бывшей консервной столицы мира голодные и злые.

Живописный 17-ти мильный проезд (17 Mile Drive)

От Монтерея до следующего городка — Кармела-у-моря (Carmel-by-the-sea) — обязательно стоит проехать живописным маршрутом 17-ти мильного проезда. Въезд на него платный ($12), при оплате (можно наличкой, можно картой) выдают брошюрку с картой-схемой и информацией по интересным точкам

Итак, что можно увидеть на маршруте (использую нумерацию с карты):

№ 3. Пляж Испанской бухты (Spanish Bay Beach). В далеком 1769 г. здесь некоторое время стояли лагерем испанские моряки, которые пытались найти путь в Бухту Монтерея по картам 1602 года (стоит ли говорить, что эта попытка заняла по времени целый год, :)

№ 5 и № 6. Мыс Джо (Point Joe) и Китайская скала (China Rock)

На мысе Джо в начале XX в. хижине из коряг жил чудик, который разводил коз и продавал первым туристам 17-мильного проезда свои безделушки. А возле Китайской скалы в 1800 годах была китайская рыбацкая деревушка.

№ 7 и № 8. Птичья и Тюленьи скалы (Bird Rock и Seal Rock)

Тюленей не покажу, к сожалению, потому что скала с ними была далековато от берега, и фотографии вышли ужасные, но есть два неплохих видео в тему местной фауны: с купающейся выдрой (которую я поначалу сослепу приняла за тюленя)) и пеликанами

и с трапезой морских белок

№ 10 и № 11. Обзорная площадка на Кипарисовом мысу и Роща Крокера (Cypress Point Lookout и Crocker Grove)

Обзорная площадка на Кипарисовом мысу славится своими закатами (нам, к сожалению не повезло, день был пасмурный) и тем, что его заводь — это место, где тюленьи самки выводят детенышей. А роща Крокера, названная в честь бизнесмена Чарли Крокера, который первым поставил в этих местах отель и организовал экскурсии по 17-мильному проезду, знаменита эндемиком — Монтерейским кипарисом

№ 12. Одинокий кипарис (Lone Cypress)

Под номером 12 — главная звезда вечеринки — Одинокий кипарис, который вот уже 250 лет гордо возвышается на каменистом островке наперекор всем штормам и прочим метеоусловиям

№ 13. Деревья-призраки на мысу Пескадеро (Ghost trees at Pescadero Point)

Мыс Пескадеро примечателен останками высохших кипарисов, которые похожи на кости доисторических животных,

и волнами, которые образуются у его берегов: в зимний период валы могут достигать до 15 м в высоту

И, конечно, в двух последних локациях не обошлось без самострела:)

Яркие краски Кармела-у-моря (Carmel-by-the Sea)

В Кармеле, как и в Монтерее, мы были два раза, но в отличие от последнего, находим Кармел совершенно очаровательным местом.

Все началось в 1906 г., когда, после большого землятресения, в эти места переселилась богемная тусовка из Сан-Франциско: писатели, художники, музыканты, артисты, фотографы и всякие прочие поэты. Среди известных имен можно назвать Эптона Синклера (автора книги «Нефть», чью нашумевшую экранизацию с Дэниэлом Дэй Льюисом, вы, наверняка, помните. Хотя я, лично, больше этого писателя люблю за «Гномобиль» — чудесную книгу из моего детства) и Джека Лондона (в пояснениях я, думаю, не нуждается)

А в 1925 г. на одной из местных жительниц по имени Майотта, которая занималась производством сувенирных кукол, женился некий Хью Комсток. Бизнес у этой рукодельницы цвел таким пышным цветом, что в итоге ее продукция перестала помещаться в доме. Тогда Майотта попросила супруга, чтобы он построил что-то вроде шоу-рума для ее кукол.

У Хью не было строительного или художественного образования, но была голова на плечах и руки росли из правильного места. А еще у него была любовь к иллюстрациям британского художника Артура Рэкэма (хотя кто не любит иллюстрации Артура Рэкэма???))) И вот, Комсток, вдохновленный рисунками британца, создал очаровательный коттедж-магазинчик, похожий на пряничный домик из сказки.

Постройка Хью так всех очаровала, что на него сразу же посыпались строительные заказы. Все хотели себе коттедж из сказки. Сейчас таких домиков в городе остались ровно 21. Купить хотя бы однин из них — практически невозможно (как и недвижимость в Кармеле вообще): мало того, что это стоит заоблачных денег, так еще и кандидатура покупателя должна быть одобрена советом домовладельцев городка, которые рассматривают заявки только на основе рекомендации кого-то из членов совета.

Впрочем, это трудности тех, кто хочет остаться в Кармеле навсегда. Туристам в этом смысле проще: им рады. Они могут селиться в одном из дорогущих местных мини-отелей, гулять по тенистым улочкам

любоваться красивыми домами, обращая внимание на милые детали, будь то: цветы в горшках, керамическая плитка, милые фигурки

или экзотические растения

Оцените размер дерева на фото ниже:

Если городок, сам по себе, похож на иллюстрацию из книжки со сказками, то подход к пляжу напоминает о театре. Темная зелень хвойных деревьев, словно приоткрытый бархатный занавес, который вот-вот распахнется полностью, чтобы перед вами развернулась панорама чудесного солнечного дня с его лазурным небом, белоснежным песком

и умопомрачительной бирюзой океана

Пляж, как водится в Америке, — большой. Можно медленно, наслаждаясь моментом и ни о чем не думая, просто долго-долго брести по нему вдоль воды, а можно — по прогулочной тропе, которая идет вдоль пляжа

Этот путь, в конце-концов, доведет вас до Базилики миссии Кармела: старинной испанской церкви с очаровательным двором, украшенным цветами и фонтаном. Летом 2023 г. она была закрыта для посетителей, но в феврале 2017 г. мы смогли попасть в церковь и даже видели как ребятишки занимаются в местной церковной школе.

В общем, городок совершенно очаровательный, но, боюсь, я уже несколько утомила вас цивилизацией, пора отправляться в путь и любоваться красотой природы.

Мощное крещендо Биг Сура (Big Sur)

Самым красивым отрезком Highway 1 считается область под названием Биг Сур. И именно здесь аномалия по искажению времени и пространства бушует во всю мощь. Мы, словно в заколдованном сне, останавливались там буквально за каждым поворотом, четко осознавая, что время безжалостно утекает сквозь пальцы, но не в силах ничего поделать с пленительным магнитом красоты тихоокеанского побережья. Остановок было много, но я покажу только несколько самых-самых

Пейзажи Парка Гаррапата (Garrapata State Park)

Первое место, где мы зависли надолго, — это парк Гаррапата.

Крутые обрывистные берега, торчащие из воды скалы, словно обломки игрушек, прихотливо разбросанные рукой ребенка

пустошь, поросшая разнотравьем,

и уединенная бухта пляжа

просто загипнотизировали нас своим видом

Туманные мосты: Мост Скалистого ручья (Rocky Creek Bridge) и мост Биксби (Bixby Bridge)

Потом были окутанные туманом и похожие словно братья два моста: Мост Скалистого ручья

И Мост Биксби. Последний, кстати, кинозвезда: если вы смотрели мини-сериал «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман и Риз Уизерспун, то сразу же узнаете его.

Высота там, кстати, страшенная. Но даже с этой высоты понятно, как прозрачна и чиста вода океана в этих местах

На видео ниже можно понять, насколько мы были высоко. Там было прямо-таки страшновато, особенно, учитывая, что с нами был сын-подросток, который так и норовил скакать недалеко от края (ну или мне, мамашке, просто казалось, что он слишком близко к краю)

Валы и скалы пляжа Пфайфер (Pfeiffer Beach)

На пляж Пфайфер мы попали случайно. Я хотела увидеть водопад McWay Falls, который падает с утеса прямо в океан и находится в Julia Pfeiffer Burns State Park, но перепутала две локации с похожими названиями, и мы, по ошибке, заехали на пляж Пфайфер (Pfeiffer Beach), расположившийся ранее по нашему маршруту.

Мы там полазали по скалам,

посмотрели на то, как океан безудержно лупит по утесам прибоем (если быстро листать фото в карусели ниже, получится мультфильм о том, как волна заполняет природную арку)

подивились на морскую флору и фауну (и та, и другая удивительно уродливы, на мой взгляд)

Водоросли, которые вынесло прибоем из глубин океана, казались похожими на что-то инопланетное: такие толстые, крепкие, гибкие шланги, словно щупальца диковинных чужеродных существ

А еще — залезли на гору,

чтобы посмотреть на пляж и окрестности с высоты

Впрочем, получилось даже удачно: дело в том, что южнее пляжа Пфайфер большой участок Highway 1 был поврежден в результате оползня и проезд по шоссе был закрыт (это Калифорния, детка, и с ее природными капризами нам еще не один раз придется столкнуться). Попасть туда не было никакой возможности, и последняя точка, которую мы смогли посетить — это ресторан «Непенф»

«Непенф» (Nepenthe) — ресторан с видом на миллион

Ресторан «Непенф» — еще одно культовое место Highway 1. Остановка там прямо из разряда the must. Можно сказать: в «Непенфе» не едал — на Биг Суре не бывал))) Шучу, конечно. Но каждый первый блогер обязательно советует там оттрапезничать из-за умопомрачительных видов с его террасы.

И я вам скажу: не зря советуют. Да, меню там — куцое (хотя все вкусно) и цены — высокие

Но вид, который открывается с террасы ресторана, — это вид на миллион. Сначала ты смотришь на гористый берег, который как стыдливая невеста — фатой, укрыт густым облаком тумана.

Потом, ближе к полудню, когда яркое солнышко начинает припекать, туманная вуаль истончается, и калифорнийское побережье предстает перед твоими глазами во всей своей всепобеждающей красоте: бесконечное яркое небо, которое вдали сливается с бирюзой вод, изумруд лесов, обнимающих белоснежный берег, и светлые скалы, которые своим цветом только подчеркивают райский оттенок летнего Тихого океана

«Непенф» — это слово из древнегреческого языка — обозначает «лекарство от печали», в более широкой трактовке — антидепрессант, то, что позволяет отвлечься от всех тревог. И вот, когда мы сидели на террасе «Непенфа», под теплым солнышком, с бокальчиками холодного пива в руках, и любовались тем, как медленно тает туман над океаном, казалось, что время прекратило свой ход, и мы застыли в моменте абсолютного безграничного счастья, позабыв все тревоги и проблемы, сраженные волшебной аномалией Средней Калифорнии…

Потом, в какой-то момент (хе-хе, ну почему какой-то? известно, в какой: в момент получения чека от официанта), время опять проснулось, стрелки часов суматошно побежали по кругу, и мы покинули идиллическую террасу, увозя в своем сердце любовь и прекрасные воспоминания к калифорнийскому берегу чудес.

Вкусный Моро-Бэй (Morro Bay)

После «Непенфа» нам пришлось покинуть побережье, потому что Highway 1 был закрыт из-за оползня, и вернуться на самую живописную трассу Калифорнии мы смогли только в районе городка Моро-Бэй,

который вечером весьма живописно и по-стивенкинговски таял в густом тумане

Там я, наконец-то, опять смогла поесть свои вожделенные ракушки

Долгий путь, вкусная еда, много свежего морского воздуха и мерная езда в темноте привели к тому, что я, сразу же после ужина, провалилась в глубокий, какой-то заколдованный сон, из которого Женя с Николаем вытащили меня только на парковке нашего мотеля в Лос-Анджелесе. Но о нем речь пойдет уже в следующем рассказе. Не переключайтесь!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия