Открытие Аргентины. Патагония и чудо света — ледник Перито-Морено в «несезон»

По прилету, стоило только отъехать от аэропорта, как за окном начались те самые пейзажи!!! И гуанако, дикие родственники лам и альпак, стадами бежали мимо, как будто приветствуя… И давая понять, что все это явь! Но ощущения реальности все равно не было… Это космос!

Прилетела я в городок Эль-Калафате — туристический оазис посреди бескрайних патагонских просторов. По поводу этой точки маршрута были самые яростные сомнения — быть или не быть. Потому что если в Ушуайе снег — это норма даже весной (до Антарктиды как-никак всего 1000 км), то Калафате и Патагонию хотелось увидеть в погожие дни. А единичные отзывы про июль—август были непреклонны: нечего тут делать, кроме как изображать «Выжившего в снегах». Да и главное чудо этих мест — ледник Перито-Морено зимой часто может быть вообще закрыт из-за непогоды… Но когда мечта столько лет ждет своего часа, уже наступает такая эйфория, что становится все равно! И этот настрой меня спас и итоге.

Здесь сияло солнце, я заселилась в хостел, но с отдельным номером. Тепло, уютно. Здорово!

Кстати, везде оплату принимали по официальному курсу песо. Есть еще в Аргентине налог 21% для туристов, включают его, как говорили, только при оплате наличкой. Если платишь иностранной картой, то его нет, т.к он для местных вообще. Я переживала, что за неимением карты его у меня-таки будут требовать, но включили его всего в одном месте — именно здесь в Калафате. Так что я очень здорово сэкономила, а еще же и деньги меняла по черному курсу! Поэтому Аргентина для туриста очень выгодная, чего, конечно, не скажешь о местных… Огромная инфляция, бесконечный рост цен… Но в плане путешествий страна однозначно стоит всех усилий добирания сюда! Она огромная и очень разная… И завораживающих мест хватит и на месяц путешествия…

Бросив вещи, я пошла исследовать городок. В общем-то, в самом городке (или даже поселке?) делать особо нечего, разве что попробовать патагонскую кухню (вкуснейшее мясо и вино), купить сувениров и готовиться к встрече с природными красотами. Но все равно атмосфера городка очень привлекает: тут пахнет ожиданием чуда! Ну, как 31 декабря с утра. Только здесь все чудеса природные. Кто-то уже их видел, кто-то только идет бронировать тур или покупать билет. Туристов не очень много, но улочки не сонные: все работает, жизнь идет своим чередом.

В черте городка снега почти нет, но есть ледяная корка на асфальте, и она тает очень медленно, гулять сложно — скользко. Но уже к вечеру она тает, сменяясь иногда даже струями воды, текущими вниз по тротуарам. Такая себе оттепель, как у нас в марте.

Кстати, есть в Эль-Калафате одна достопримечательность и тоже природная, даже… живая. Это розовые фламинго! Да, эти с виду южные птицы облюбовали озеро в черте города и на нем живут. И даже в июле они были, правда, видела их из окна автобуса на следующий день.

В хостеле я сразу узнала про главную цель, на которую был, по традиции, всего один день. Это национальный парк Los Glaciares, или Парк ледников, где, собственно, и находится главное чудо. Прогноз погоды упорно не смотрела, боялась увидеть снег и тучи… Calafate Hostel очень удобный не только расположением (в 200 м от главной улицы), но и наличием своего турбюро. Хотя здесь на каждом шагу есть турфирмы и офисы по продаже билетов на ледник — с гидом, без гида — как угодно. Чтобы не тратить время на добирание до ледника самостоятельно (хотя кто-то даже говорил, что так и нельзя теперь), я решила выбрать нечто среднее — трансфер. То есть автобус забирает тебя у гостиницы, везет до места, ждет несколько часов и везет обратно. А на месте ты предоставлена сама себе, удобно. А еще в таких автобусах есть сопровождающий, он рассказывает много интересного по пути.

Несмотря на уют хостела, уснуть было сложно. Такая цель пугала и восхищала одновременно. Ледник Перито-Морено признан самым красивым в мире и одним из самых огромных. Он по площади, как пол-Москвы! Сверху его видно на 80 м, и еще на 700 он уходит под воду! Представляете, какая махина? И светится голубым светом изнутри. Это спрессованный многотысячный лед. Из него пузырьки воздуха давно вышли, оттого он такого цвета.

Утром, выйдя из дома, я увидела ясное небо. Точнее, оно было еще темным, но видны были звезды! И пока мы собирали народ по соседним отелям и ехали к леднику, могли наблюдать патагонский суровый рассвет…

В итоге в небольшой автобус нас набралось человек 8 и все — аргентинцы. Поэтому когда сопровождающая рассказывала им разные истории и факты на испанском языке, она предусмотрительно переводила мне на более привычный английский.

Первая смотровая площадка и первые сложности: из автобуса было не выйти из-за льда вокруг. Как только мы въехали на территорию национального парка, то как будто оказались в царстве Снежной Королевы. Да и холоднее здесь, чем в городе. В итоге несчастные 20 метров от автобуса до смотровой преодолели с трудом. Что же будет дальше? Но именно с той площадки мы увидели его — ледник! Скорее едем!

И тут наша сопровождающая предложила желающим еще до похода по дорожкам прокатиться на кораблике и увидеть Перито-Морено с воды. Стоимость немаленькая — 10 000 песо (как вход в парк), но согласились все. До этого во многих отзывах и на форумах я читала, что это того не стоит, поскольку корабль не подплывает к самому леднику, и ты видишь только панораму. Ну и что? По мне, это лучшее приключение и лучшие ракурсы. А еще — маленькие и большие айсберги вокруг… Правда, к причалу мы спускались очень экстремально: дорожки обледенели, они еще и под наклоном, солнце из-за гор еще не успело показаться, поэтому буквально вцепились в перила и тросы, ооооочень скользко… Но цель оправдывает все!

Кораблик довольно большой, есть крытая теплая палуба, но глупо ехать через полмира, чтоб сидеть «за стеклом». В итоге все туристы были на открытой палубе аж целый час. Но в такой эйфории холод не ощущается! И только продрогшие пальцы, держащие камеру, напоминают о минусовой температуре. А еще именно на кораблике мы увидели патагонский восход солнца — оно вальяжно выкатилось из-за гор, давая понять, что этот день станет лучшим…

Когда подплываешь к леднику, сразу ощущаешь его ледяное дыхание. Кажется, что именно сейчас ты находишься в Антарктиде: льды, айсберги всех размеров и форм и заснеженные горы на горизонте. А цвет ледника? Это же какая-то магия…

Ледник живет и движется, причем очень быстро: то и дело, подпирая берега озера, обрушивается по краям. Он имеет свой голос: слышно, как хрустит. Когда хруст усиливается, значит, что сейчас произойдет магия… Кстати, не подплывают корабли близко из-за угрозы обрушения. То и дело от ледника откалываются огромные и не очень части и с грохотом падают вниз, в ледяную воду. Это зрелище часто снимают телепередачи. Но пик этих «сколов» приходится не на июль… Хотя в глубине души я мечтала увидеть это волшебство воочию… А пока — кораблик, ни с чем не сравнимые ракурсы и эмоции, а еще — разноязычная туристическая братия со всего света.

Кораблик кружил у ледника чуть больше часа, то и дело поворачивался разными сторонами. Нафоткаться успели все и замерзнуть тоже, но погода и ясный день придавали сил. На причале мы все вдруг обнаружили, что дорожки вверх, по кторым мы еще час назад почти ехали к спуску, немного оттаяли, подниматься было проще. А дальше нас высадили у входа на сами тропинки, с них ледник виден уже с высоты. И, подобно, водопадам Игуасу, вереница дорожек приводит к разным смотровым площадкам. Кстати, дорожки эти решетчатые и железные, отчего — нескользкие, очень удобно.

Автобус остался ждать на парковке, а мы все разбрелись, кто куда. Каждый трек отмечен цветом, всего их несколько, каждый со своими ракурсами и высотой над ледником. То ли потому что каждый идет в своем темпе, то ли просто потомуу что туристов тут в это время года немного, но я много раз оставалась наедине с этим чудом света, возможность ощутить его была огромной!

На одной из нижних площадок я остановилась подольше, вокруг не оказалось никого, ловила момент. Мысли увидеть воочию откалывание льдин не давали покоя. И тут треск стал как будто сильнее… Ледник явно оповещал о чуде. Не успела я подумать об этом, как буквально передо мной развернулось настоящее представление: от массива ледника почти мгновенно откололась массивная «стена» льда и с грохотом ухнула в ледяную воду, подняв волны и водяную пыль!

Не успев осознать реальность происходящего, я еще раз увидела это чудо: с самой макушки ледника откололся кусочек поменьше, но и падал он с гораздо большей высоты, как будто «на бис».

В итоге это явление я увидела дважды! И после всего то и дело кажется, что Перито-Морено — самое сильное мое впечатление в этом путешествии. Хотя, конечно, выделить что-то одно в этой пестрой палитре невозможно…

По дорожкам я бродила еще несколько часов. Потом еще на выходе увидела сувенирный магазинчик, купила на память на свою сувенирную стенку небольшой подарочек. Путь обратно также пролегал по бескрайним пампасам и заснеженным горам. Но самое удивительное, что стоило нам выехать из парка и подъехать к городку Эль-Калафате, как снова от нсега не осталось и следа. В городе он тает.

Вечер прошел незаметно за вкуснейшим ужином в ближайшем кафе и снова, конечно, с аргентинским мясом. Наесться им невозможн, ну, очень вкусное!

На утро у меня был автобус в Эль-Чальтен, столицу аргентинского трекинга, маленький городок, зажатый между гор, в 200 км от Эль-Калафате. Но, видимо, организм уже дал сбой не только физически, поэтому начались приключения.

Я была уверена, что мой рейс в 10.40. Когда приехала на вокзал (он находится на отшибе, вызвала такси всего за 1000 песо), посмотрела в билет и чуть не закричала от расстройства: 10.40 — это прибытие на место, а отправление было в 8.00. Такая вот досадная ошибка. Я с вещами, никуда не деться, на улице пошел снег. Взяла новый билет на 14.00, и пришлось все эти часы сидеть на вокзале. Благо, была кафешка и вайфай… Это и стало предвестником невезения…

Дорога к Эль-Чальтену — одна из самых живописных в мире. Более того, на горизонте видна гора Фитцрой — символ Патагонии. Но мы попали просто в адскую метель, даже боялась, что не доедем до места… Доехать-доехали, но в городке бушевала непогода. Не то, что Фитцроя не было видно, а даже окрестных холмов. И так продолжалось два дня… Поэтому и решила объединить эти рассказы — писать про Эль-Чальтен, к сожалению, почти нечего…

И самое обидное, что это был финальный городок. Хорошо хоть, что периодически выпавший снег таял, а за ночь валил снова, еще и с пронизывающим ветром… Смирившись, я решила, что хоть отосплюсь, склею видео, которые то и дело снимала по пути, разберу фото. До хостела, который расположен в самом конце поселка, у начала трека к горе, ползла в метель с чемоданом. Но там оказалось неплохое кафе, поэтому следующий ужин провела там с аргентинским вином и мясом.

Утром метель немного стихла, я решила пройтись хоть по поселку. Завтрак (на выбор 3 вида — американский, совсем скромный континентальный и «natural» — с фруктовым салатом и освяными хлопьями) и в путь. Прогулка была недолгой и по главной улочке. Было еще темно, светает здесь в начале 10-го. Шла и рычала на погоду. На улочке никого, она темная, освещения немного, все сидят по домам. И тут мне дорогу перебегает заяц! Крупный такой, как в сказках… Я остановилась, слегка обалдела. И тут за ним выбегает лиса. И не просто лиса, а типичная Патагонская лисица! Подошла ко мне, посмотрела в упор, похоже, сама не ожидала, что люди будут бродить и мешать охоте. Постояла, попозировала и пошла дальше искать успевшего (надеюсь) скрыться зайца…

Такая встреча стала настоящей компенсацией несостоявшегося трекинга, да вообще этих 1.5 дней! Вот она, дикая природа!
Ни за какие деньги никакие гиды никогда не устроят это… Лишний плюсик в пользу самостоятельных путешествий. Ладно, после такого Патагонию я простила, но зареклась вернуться когда-то. Реванш обязателен!

Кстати, обратно от автовокзала (до которого догуляла-таки) меня подвез местный житель. Снова началась метель, я побрела к хостелу, и тут сигналит машина. Местный житель спросил, куда мне надо и подвез бесплатно. Приятно!

Всю ночь меня снова трясло от холода и озноба, видимо, организм никак не мог справиться с переменой климата, а еще трясло от страха, что в такую погоду автобус не поедет, самолет не полетит. А у меня все пересадки были завязаны друг с другом. Если бы хоть малейшая задержка была, все бы посыпалось. Но утром, приехав на вокзал, увидев автобус, поняла, что все хорошо. А потом… стоило нам отъехать от Чальтена всего на пару десятков километров, как ни снега, ни туч, было солнце и сказочный патагонский рассвет! И самолет в Буэнос-Айрес вылетел вовремя и по яркому солнцу. Ура!

С этого момента начинался мой долгий путь домой, занявший в итогге трое суток — рекорд. Я еще ночь провела в Буэнос-Айресе, потом ждала самолет в Сан-Паулу, попивая крепкий бразильский кофе, еще 15 часов летела в Доху (Катар), оттуда — в Тбилиси, сидела всю ночь в аэропорту, а после — почти день ехала по земле до Владикавказа, ии уже оттуда вылетела в Москву. А еще после всего этого умудрилась погулять по Стамбулу, но это уже следующая история…

Патагония была для меня, наверное, самой долгожданной областью и самой непредсказуемой в плане погоды. И то, что в начале августа я смогла увидеть Перито-Морено и его окрестности во всей красе, это настоящее чудо! Никогда в мире я не ощущала такой свободы, как здесь… И такого исльного желания вернуться! Может, в другой сезон, но и зима здесь потрясающая! Поэтому мечтайте и воплощайте, Вселенная обязательно услышит… А сказочному региону — до новых встреч…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия