Бразилия — Аргентина. Год исполнения желаний

Гостиница в центре дала возможность хоть немного ощутить ауру города и даже успеть увидеть закат, попробовать аджарскую «лодочку» и посидеть в кафе с видом на ночные красоты. Утром еще немножко атмосферы, вкуснейший завтрак и путь в аэропорт.

11 июля

Только когда девушка на стойке регистрации сказала мне, что мой багаж будет ждать в Сан-Паулу, тогда, наверное, я поверила в реальность происходящего. 15-часовой перелет очень пугал, до этого было много 12-часовых и помню эти ощущения… Из-за закрытой Европы основными местами для стыковок стали страны Ближнего Востока, но это такой круг… Сначала летишь на восток, а оттуда — на запад, пересекаешь весь Африканский континент по диагонали и всю Атлантику. Всего-то! Ух… Но, вопреки страхам, Катарские авиалинии и их огромный боинг сделали все качественно. Пришлось заранее через агрегатора бронировать себе места у окна, они платные… Зато и поспать удалось немного. Кормили трижды, два раза горячим и один раз перекус. Лучшая авиакомпания мира, как-никак! Спорно, как по мне, но и заслуженно тоже. Главное — очень удобные кресла! Не знаю, в чем их секрет, но спалось хорошо и сиделось неплохо.

Пересадка в Дохе 8,5 часов, я заранее решила выйти в город. Вечером там было +47. В этой сауне я провела 4 часа, еле добравшись обратно в холодный аэропорт. Метро подведено прямо к нему, правда, размеры аэропорта такие, что до метро я шла не меньше 30 минут. Поменяла немного долларов на риалы. Первой вехой стал деловой район Дохи с небоскребами и пальмовыми аллеями, а потом помчалась на рынок Сук-Вакиф, где ощутила весь колорит и «Арабскую ночь». Сказочный город! Но уж оооочень жаркий… Да и недешевый. В аэропорту потом охлаждалась еще пару часов. Устала так, что в самолете спала 7 часов.

12 июля

Еда, сон, пара-тройка фильмов, опять еда, сон и… вот она, БРАЗИЛИЯ моей мечты! По местному времени прилетели мы утром, в 11.35. Разница с Россией — минус 6 часов. Простой паспортный контроль, получение багажа и первые приключения.

После такого перелета сил на автобус, который ходит от аэропорта, не осталось. На утро у меня был уже отъезд в городок Парати, поэтому гостиницу забронировала у автовокзала Тиете. Автобус туда идет только с пересадкой на метро. Поэтому решила установить себе Убер. За наличку заказывать поездки можно только, имея бразильский CPF — аналог нашего ИНН. Им я озаботилась заранее онлайн, все просто, на заполнение пары анкет ушло минут 10, потом еще дня три ждала его на электронку. Он бессрочный, и во многих случаях здорово упрощает жизнь туриста: например, заказы такси за наличные, покупка местной симки (кому нужно), покупка онлайн-билетов на автобусы между городами и пр.

Пока разбиралась с приложением, ко мне подошел служащий аэропорта, предложил официальное такси. По прилету обмен денег — это целый квест. В аэропорту всего один банк Safra, который курс уменьшает почти в 1,5 раза, да еще дерет комиссию 20%. А выбора нет — с собой у меня не было ни реала. Обменяла, скрепя зубы, 100 долларов. Остальное уже в Парати, по приезду. Получилось 345 реалов (для сравнения, везде было 470 и даже 475). Монополисты… Так вот, этот служащий упорно говорил, что автобуса тут нет (ну, конечно, 257-й автобус-призрак, стоящий у другого конца здания, мне, видимо, приснился) и Убер опасный… Именно поэтому все местные и туристы им регулярно пользуются. А такси, сказал, стоит 220 реалов. Best price! Я культурно улыбнулась, вызвав Убер за 74! Мда, не соскучишься тут. Он все не отставал, пришлось сказать, что за мной приедет знакомый. И его сразу след простыл. Таксист из Убера, первый мой знакомый в Бразилии, домчал до гостиницы минут за 30, очень вежливый, улыбчивый, все пел песни. И даже дал с 75 реалов сдачу! Добравшись до кровати, я провалилась в сон. Да простят меня любители бетонных коробок, но Сан-Паулу у меня был только отправным пунктом, поэтому не закладывала ни дня на него. Быстрее в тропический рай!

Номер очень уютный, есть даже просторная ванна и завтрак, который за неимением отдельного помещения приносят прямо в номер.

13 июля. Сан-Паулу — Парати

Утром от усталости не осталось и следа. Ощущение близости мечты придало сил. Но патологический страх грабежей, которыми вечно пугают путеводители и очевидцы, не давал покоя.

От моего отеля до автовокзала чуть больше 1 км. А в 100 метрах метро. Решила проехать одну станцию, уж очень страшно было. До тряски… Пока дошла до нее эти 100 метров, взмокла от напряжения. А вокруг — обычные люди, спешащие по делам. Метро интуитивно понятное, сотрудники улыбчивые. От станции по переходу попадаешь сразу на автовокзал. Он огромный, много касс компаний, кафе, магазинчики. Немного заплутала, но нашла свою платформу и автобус. Компания FlixBus, автобус большой, кондиционер шпарит неслабо (как и пишут везде, поэтому нужна хотя бы шаль, а местные и вовсе в пуховиках). За окном проплывали настоящие сериальные картины: поля, пальмы, плантации, домики… Это уже была та Бразилия, которую я ждала!

По плану в пути 5 часов, но ехали мы все 10… Первый раз остановка автобуса длилась часа два, и нас почему-то пересадили в другой автобус. Ладно. А после… Он сломался посреди дороги!

«AVENTURERA». Так меня сегодня назвали бразильцы. По-русски это сродни «отчаянная, безбашенная, падкая до приключений». Как же без них? Хотя меньше всего я их ждала в этой и без того не самой безопасной стране…

Нас 16 человек, все бразильцы, которые не знают английский, а я, соответственно, — португальский, кроме пары слов.
Глядя на их лица и активное обсуждение, понимаю, что не просто так стоим на аварийке. Связи нет — трасса между городами, еще и в горах. Еще и темнеть стало… Чудом нашла девочку, которая, оказалось, знает английский. Она хоть помогла понять, в чем дело. Познакомились. Она из Форталезы (север Бразилии), колесит по стране на каникулах. Жила в Париже и США, работала волонтером. При слове «Россия» долго на меня смотрела и спрашивала: «Серьёзно?! Одна? Здесь?» , а потом рассказала моим попутчикам, и 16 пар изумленных глаз на меня смотрели непрерывно. Так и время прошло… Девочка эта сказала, что это не типичная ситуация с автобусом, что обычно все в порядке. Ладно… Пригнали нам другой автобус вдвое меньше нашего, еле в него втиснулись, поехали… Еще часа 2 петляли по горным серпантинам. В кромешной тьме уже прибыли на автовокзал. Пришлось идти к хостелу, вроде недалеко, меньше 1 км, но страшно. Хотя… Оглядевшись, показалось, что не очень: народ расслабленный, приветливый. Добрела до хостела. Ура!!! Жизнь продолжается…

К слову, избавлялась от страха дня три. И в который раз зареклась никогда не верить слухам. Хостел действительно оказался недалеко, в трех кварталах. Заселилась быстро, хозяин помог поднять чемодан наверх. После такого дня приключений провалилась в сон около 20.00. А за окном был тот самый город из мечты… колониальный Парати.

14—16 июля. Парати

Начать знакомство с вожделенной Бразилией я решила именно с Парати. Во-первых, он безопасный, все-таки хотелось привыкать к стране постепенно, но главное — он выглядит так, как и триста лет назад: уютные каменные домики, брусчатка и даже транспорт — повозки с лошадьми… А еще здесь есть пляжи, много пляжей. Что еще нужно для счастья?

Проснулась я с криком петухов и ощутила-де жа вю: точно такая же атмосфера царила в кубинском Тринидаде. И они правда похожи. Наскоро проглотив простенький завтрак (булка, сыр, ветчина, папайя, кофе), я пошла гулять. И снова эти страхи… Я еще почти сутки шарахалась от людей, прятала телефон и пр. Зато в Рио потом, наконец, отпустило! Может, так и нужно было… Но об этом чуть ниже.

Пройдя вдоль канала (реки, которая впадает потом в океан), я перешла мостик и оказалась в историческом центре. Конечно, после прогулок с непривычки ноги будут гудеть, но его нужно обойти весь и не раз! Эту сказку я ждала так долго…

Центр городка внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, оттого — пешеходный. Немного подзабытая уже брусчатка, огромные камни, по которым только прыгать и получается. Везде солнце, ароматы кофе, веселые люди и жарища — суровая бразильская зима радует +32 градусами. Не описать эмоции…

На следующее утро я отправилась в мини-круиз по бухтам Парати. Из порта курсирует множество лодок и корабликов на любой вкус. Билеты покупаются тут же, у зазывал. Цены одинаковые — 100 реалов за 5 часов. Включено 4 остановки в бухтах и на двух пляжах, обед — за отдельную плату. В среднем 50 реалов второе блюдо и около 20 — напиток. Я шиканула, взяла кайпиринью (самый популярный бразильский алкогольный коктейль) и обед.

Вообще в этом вояже ела раз в день и в основном скромные гостиничные завтраки. Еще были арбузы из супермаркета, а кафе — всего несколько раз. Страны недешевые, да и не хотелось тратить время на еду. А корабль — это в разы лучше любого панорамного кафе! Виды — один лучше другого — меняются постоянно! Кстати, именно этот вид когда-то привлек мое внимание к городку. А дальше… Это как неизвестная сокровищница, только что открытая природой. Это Рай на земле…

Еще на кораблике в 90% случаев будет фотограф, который будет с вами весь вояж и будет снимать. Потом предложит их купить. Это не обязаловка, все по желанию, стоимость 70 реалов. Кроме созерцания бухт, мы купались, ныряли и кормили тропических рыбок.

Вечер подарил сказочный нежный закат уже на другом пляже, в черте города. Сложно было прощаться с Парати, очень много там всего было интересного. И обмен валюты там очень был выгодный, курс 475 реалов за 100 долларов. Обменник расположен прямо в историческом центре.

16—19 июля. Рио

Ранним утром мы с чемоданом и рюкзаком уже сидели на автовокзале в ожидании автобуса к мечте — к Рио-де-Жанейро! Этот город почему-то с детства вызывал у меня немой трепет, мечтать о нем не переставала долгие 10 лет. Первые пять боялась, вторые — строила маршрут, но постоянно что-то мешало. То цены, то ковид… И вот, сидя на вокзале, понимая, что через каких-то 4 часа его увижу, не верила в реальность. За мыслями не заметила, как подошли две женщины. Это мои недавние попутчицы из сломанного автобуса! Узнали меня, но языковой барьер не дал нормально поговорить. Они очень за меня переживали и, увидев, что жива-здорова, обрадовались. Спросили, куда дальше. Увидев автобус с надписью «Рио», снова изумленно на меня посмотрели и пожелали удачи. Приятные они!

Автобус привез на автовокзал NovoRio. К тому моменту все мои страхи немного утихли, да и дух приключений, наконец, проснулся. Поэтому, проигнорировав таксистов и даже Убер, пошла на трамвай Т1. Еще мимо автовокзала идет знаменитый автобус 2018, который курсирует между двумя аэропортами и идет аж до пляжа Ипанема и дальше. Но его остановку я на карте еле нашла, и была она как-то далеко. Решив не рисковать (район автовокзала не самый безопасный), решила поехать на трамвае Т1. Он тоже универсальный, идет до центра, а там можно на метро. Мой первый отель в Рио был на станции метро Catete (как называл Денис Миронов, Котята). Вообще хочу сказать огромное спасибо за его рассказы о Рио! Во многом логистику и локации брала из них, а некоторые кусочки вообще почти выучила, читая долгими зимними вечерами. Хотя между нашими вояжами прошло аж 8 лет, ничего толком не изменилось.

Увидев трамвайные пути прямо напротив выхода из терминала, пошла к ним. Купила тут же в киоске проездную карту. Стоит она около 5 реалов, плюс на нее кладешь деньги. Трамвай стоит 4,5 реала. И тут выяснилось, что трамвая тут нет! С десятого раза у местных (тоже по-английски почти никто не говорит) я выяснила, что сейчас идет ремонт путей. И именно отсюда едет бесплатный автобус, он довозит до следующей станции трамвая, где ты уже пересаживаешься, собственно, на трамвай. Эврика! Квест пройден. Трамвай идет до аэропорта Сантос Дюмонт, проезжая почти весь центр. Но до моих «Котят» нужно было-таки пересесть еще и на метро. Еще один квест (вместо жетонов у них карты) пройден, от станции метро Cinelandia до Catete всего 2 остановки. А мой отель находится в доме прямо у выхода из метро! Улочка там старинная, да и расположение с ценой меня привлекли. И получилось очень удобно!

Вообще центр считается опасным районом, но, забегая вперед, скажу, что ничего там страшного не видела и ни в чем криминальном не участвовала. Может, не так страшен черт?…

Посмотрела прогноз на три дня, именно на утро обещали солнце, потом переменная облачность. Все складывается! Утром, наскоро позавтракав, побежала к статуе Христа. На метро всего одна остановка, на площади — кассы. Стоит все недешево — 122 реала. Этот путь я столько раз проходила в рассказах других путешественников… И вот, наконец, лично. В 8.00 открылась касса, в очереди я была третья. Собрали народ и поехали, небольшие микроавтобусы стоят тут же, на площади. Путь занял минут 40 с пересадкой на другую маршрутку, а потом — еще минут 10 подъем по ступеням вверх. Народу на небольшой площадке уже в 9 утра было немерено! Толкались, фотографировались… Поэтому ранний приход ничего не дал. Но, как говорится, кто рано встает… Все же я урвала виды Рио, потому что позже часть их закрыли облака. Несмотря на кучу людей, место это особенное. И Христос сам, и аура вокруг. Удалось ощутить. А от исполнения давней мечты пошли слезы… Хотя, шли они у меня в этом путешествии часто — слишком здорово все было. Уж простите за небольшой «спойлер»…

А днем я уже стояла в другой очереди — на гору Сахарная голова. Это вечная соперница горы Корковадо с Христом за звание главной достопримечательности Рио. И стоит она аж 160 реалов… Поэтому этот день стал самым затратным. А очередь… путь до горы в итоге занял аж 3 часа. И поэтому закат пришлось встречать на соседней горе Урка, а на Сахарную голову мы поднялись уже в темноте…

Добиралась обратно я на Убере, на горе и вокруг предусмотрительно сделали бесплатный вайфай. А потом… прошлась по улочке в темноте. Да ничего, нормально: люди гуляют с детьми, с животными, кафе работают. Эта прогулка стала прелюдией перед завтрашним днем, когда я своим ходом и одна поехала в район Лапа. Это самый центр Рио. И самый непредсказуемый в плане безопасности. Много бомжей, много всяких личностей… Но и много красот, мимо которых точно невозможно пройти! Вопреки ожиданиям, ничего страшного не нашла и не видела, под конец уже и снимала, и с телефоном ходила в руке. Наверное, у нас с Рио такая долгожданная встреча, что он прощает эту наглую самоуверенность. А если серьезно, здесь супер! И не страшно, и не сложно. Все интуитивно понятно, знакомо, все по любви у нас, в общем. Рио вошел в 5-ку моих самых желанных городов когда-то, и теперь точно могу сказать: это действительно ЛЮБИМЫЙ и ЖЕЛАННЫЙ город.

И лестница Селарона, и акведук Кариока, и собор Сан-Себастьян, и многие другие красоты были осмотрены. А у лестницы еще и познакомилась с местным художником, купила у него недорого сувениры и ту самую статую Христа в свою коллекцию! Сувениры здесь дорогие. Но у лестницы дешевле всего! Причем, в соседнем магазинчике было вдвое (!) дороже.

Единственное, что не успела, это Ботанический сад. Пошел дождь, и под открытым небом гулять было сложно. Да и к вечеру усталость дала о себе знать.

«А как же пляжи?», — спросят бывалые. Где Копакабана, Ипанема — символы Рио? А в Рио я еще вернусь буквально через пару дней. Их оставила на закуску. А пока… снова автобус и путь к очередной мечте, может, даже главной в Бразилии.

19—21 июля. Арраял-ду-Кабу

Об этом городке я ничего не знала. Лет пять назад мне приснилось, что спускаюсь по деревянной лестнице с зеленого холма, а внизу — нереально красивый пляж. Уже тогда «болела» Бразилией, подумала, что это Рио. Но нет. После долгих поисков оказалось, что это в городке Арраял-ду-Кабу. До сна я о нем ничего не знала, а после решила во что бы то ни стало увидеть воочию. Таких вещих снов у меня было несколько — про Рим, Кубу и вот теперь про Бразилию.

И вот я здесь… От Рио сюда ехать 3 часа. Накануне был дождь, даже успела расстроиться, ведь на исполнение этой мечты был всего один день.

Лестница эта находится за городом, в 7 км по горному серпантину. Вечер провела в раздумьях, но все равно решила идти туда в любую погоду.

Утром все так же накрапывал дождик, но уже ничего не поделать. Из хостела туда вызвала Убер, а вскоре оказалось, что водитель не знает, как туда ехать. Вот тебе и главная достопримечательность! С горем пополам нашли дорогу, она пошла резко вверх, резко вниз… Сама выложена брусчаткой… Примерно на полпути женщина-таксист резко остановилась: брусчатка сменилась размытой грунтовкой. С 10-го раза я поняла, что дальше она не поедет и предлагает мне вернуться в город. Но я была бы не я. Вышла, попрощалась, пошла пешком. До сих пор помню ее полные ужаса глаза: «Что ты тут одна будешь делать? Опасно, страшно»… И тут облака расступаются и выходит солнце.

Да я сама — опасность! Я выжила в Рио и вообще добралась сюда за тысячи километров! Опасно не добраться и не исполнить мечту!!! Одна на горной дороге… Что страшного-то? Виды по пути открываются один лучше другого… Солнце… И вот она — картинка из сна…

Слезы хлынули мгновенно. И самое интересное: на пляже, что был внизу, я была первая! Потом его заполонили местные. Это место называют бразильскими Карибами, бразильскими Мальдивами. Побывав и там, и там, смело могу сказать: тут КРУЧЕ! Это сумасшедшее сочетание аквамариновой прозрачной воды, белоснежного песка, который хрустит под ногами и похож на муку (настолько мелкий), скал, вдающихся в океан и ритмов латины… Не зря сюда рвалась. Это сказка!

Путь обратно был пешком по жаре и сложным дорогам, петляющим резко вверх-вниз… Он занял почти 2.5 часа! Еле доползла до хостела. Это победа! В мире немного мест, которые могут сотворить такое. И Бразилия теперь — одно из них…

21 июля. Рио

Снова автобус и путь в Рио. Снова автовокзал, трамвай, метро. Но путь уже к другому отелю. Он — еднственный такого уровня в моем вояже и всего одна ночь. Он расположен прямо на Avenida Atlantica, посередине ее, а с крыши открывается панорамный вид на пляж Копакабана. Там я провела несколько часов, любуясь видами.

Именно в этот вечер (и следующее утро) пляжи были исхожены, рассмотрены, запечатлены. Закат на крыше, вечерняя Копа, а утром — сонная Ипанема. Это было чудо…

22—24 июля. Фос-ду-Игуасу

Утром вылет к еще одной цели — водопадам Игуасу. Игуасу — самая большая система водопадов в мире. 275 каскадов одновременно срываются с высоты, достигающей 82 метров! «Большая вода» — так называли это могучее место индейцы гуарани, заселявшие эти территории. Водопады Игуасу раскинулись на 3 километра на стыке трех государств Южной Америки — Аргентины, Бразилии и Парагвая. Игуасу является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а несколько лет назад был признан одним из семи Новых чудес света.

Факты в сторону, это просто мощнейшая энергия воды! А ещё это место по праву называют краем радуг. Их здесь не счесть! Чудо света посреди джунглей. Эту мощь хотят увидеть все, кто оказался в Южной Америке. Это один из ее символов.

Чтобы не спешить и спокойно увидеть обе части природного чуда, я заложила на каждую по 2 ночи. Это же было и на случай плохой погоды. Но она не подвела.

Уже на взлете синее небо порадовало. Если вы хотите увидеть водопады из самолета, нужно бронировать места «А». Я бронировала места примерно за неделю (кстати, у авиакомпаний Latam и Aerolineas Argentinas эта опция абсолютно бесплатная, порадовали, в отличие от наших), мест «А» толком уже не было, взяла «G» и ни разу не пожалела. Когда самолет взлетал, он пролетел над всем Рио: весь уникальный ландшафт, как на ладони! К слову, когда вылетала из Пуэрто-Игуасу (аргентинская часть), видела-таки водопады с высоты. Ну… Виды Рио были интереснее и масштабнее!

Самолет последние минут 20 летит над непролазными джунглями, по которым петляет река. Как эти виды мне напомнили Амазонию! До дрожи, до мурашек… И как здорово, что еще есть на нашей планете такие уединенные места…

Фос-ду-Игуасу — довольно обширный городок, от аэропорта до него ходит автобус 120, он довозит до центрального автобусного терминала, и он же потом везет на водопады. Универсальный! Им я и поехала. Стоит 5 реалов. Единственное, на входе в автобус турникет, чемодан не протиснуть, благо помогли поднять его. Зато бюджетно! Ехали минут 30. Дальше я пешком дошла до гостиницы, специально бронировала недалеко.

Еще в самолете я почувствовала температуру… Все-таки кондиционеры или вчерашняя крыша на Копе дали знать. Поэтому нигде не гуляла, приняла таблетку и в полубреду отдыхала.

На утро от температуры не осталось и следа, но слабость ощущалась. Сегодняшняя цель быстро поставила на ноги — водопады! Бразильская часть славится панорамными видами и она значительно меньше аргентинской, поэтому позволила себе босоножки и платье.

Путь несложный: тот же автобус 120, на этот раз около 1 часа в пути. Он проезжает аэропорт и едет дальше, ко входу. Примерно в 09.00 я была на месте, народу почти не было (по сравнению с толпами на фото в интернете), я села уже в третий автобус! Кто был, поймет. Это победа! Стоит вход и трансфер 86 реалов. После цен Рио это было приятно.

Автобус тоже едет по нац. парку примерно полчаса. А дальше начинаются лабиринты тропинок среди джунглей, которые приводят в итоге к главному чуду — грохочущему каскаду. Там народу больше всего. Но и виды лучшие!

Эмоции пока описывать сложно, оставлю их на отдельные рассказы. Но могу сказать одно: это по праву чудо света! Энергия воды, мощь, стихия, сказка…

На обратном пути еще есть одна локация — парк птиц. Здесь собраны все виды пернатых, которые обитают в этой части континента: красные ибисы, туканы, попугаи ара, колибри и… еще сотня видов, названия которых сейчас не вспомнить. Место интересное, милое и очень красочное. Стоит 70 реалов. Птиц здесь изучают, берегут. У них очень большие вольеры, а иногда — целые участки леса.

Уже почти без сил так же на автобусе 120 я вернулась в городок Фос. Завтра уже в Аргентину… Как летит время! Оставалась еще одна цель тут, в Бразилии. И это… чурраскария! Экономия — это хорошо, но кушать раз в день сил уже не было, хотелось мяса, тем более, в Бразилии оно одно (если не самое) из лучших в мире. И именно здесь я нашла ту самую чурраскарию. Это такой тип кафе, где платишь фиксированную цену (в моем случае вышло 80 реалов), а ешь, сколько хочешь. Огромный ряд с закусками (овощи, зелень, салаты, паста, тут же — выпечка, фрукты и арбузы, пирожные и пр.), напитки отдельно (от 5 до 25 реалов). И каждые минут 15 подходит повар с разными отрубами мяса. Все они на гриле и разные — говядина, баранина, свинина, курица. Это какой-то гастрономический рай! Еле вышла оттуда… Доползла еще до обменника в супермаркете рядом с автовокзалом. Обменяла на песо немного долларов. Обменник официальный, но курс не белый и не черный, он «серый» — средний между ними. Вышло 390 песо за доллар. Для примера, официальный курс был 268 песо, а черный — 525. Но в Бразилии по черному и не найти. Так что серый вполне устроил. Все, можно спать…

24—26 июля. Пуэрто-Игуасу

Когда я читала рассказы о водопадах, удивлялась, как это между двумя странами настолько простые границы и ходит обычный рейсовый автобус. И вот сейчас я на деле это ощутила.

Утром с чемоданом пришла на остановку (буквально — за забором городского автовокзала), через минут 15 пришел нужный автобус. Проезд — 10 реалов. Я попросила водителя остановить на границе Бразилии, чтобы поставить штамп. Он мне дал такой билетик, с которым я могу бесплатно сесть в любой следующий автобус на границе, чтобы ему меня не ждать. Ехали недолго, примерно 35 минут. На границе вышли мы втроем — я, австралийка лет 60-ти и молоденькая девушка из Италии. Перезнакомились и пошли на паспортный контроль. Пустая трасса, в очереди, кроме нас, еще два парня. Все! Быстро отштамповались, приехал новый автобус, загрузились и поехали. На границе Аргентины так же все просто. Сотрудница не говорила по-английски, а мой испанский еще не настолько хороший, но объясниться смогли. 10 минут, вопрос про цель поездки и заветный штамп в паспорте! Hola, Argentina!

После ставшей такой родной Бразилии новая страна снова пугала. Как тут будет? Не ждет ли никаких эксцессов? За этими мыслями я добралась до своего жилья в 4-х кварталах от автовокзала городка Пуэрто-Игуасу. Это даже не гостиница, а такая мини-квартирка с отдельным входом и кухней с посудой, приборами и пр., со спальней и прихожей. Оставалось только затариться в супермаркете. Единственное, очень слабо работал вайфай. Вроде бы нужно и можно отдыхать, но нет. На сегодня была еще одна цель… Это деревня индейцев гуарани.

Находится ближайшая за городом, в 20 минутах езды. Но, конечно, никакой транспорт туда не идет. Поэтому еще в 2020 году, надеясь на Южную Америку и увидев рассказ о гуарани здесь, я написала Константину Павлову, спросила контакты таксиста Сандро, что возил их тогда. Прошло три долгих года… Я нашла это сообщение, написала, и Сандро ответил! И именно с ним мы совершили этот вояж! Константин, если читаете, спасибо огромное!!! Такая вот туристеровская цепочка рукопожатий довела и до Южной Америки. Это бесценно! С Сандро мы поехали к гуарани, он ходил везде с членом племени и переводил мне с испанского на более привычный английский.

Индейцы гуарани — коренные жители земель, которые делят юг Бразилии и север Аргентины. Именно они в свое время были первооткрывателями водопада Игуасу. Еще до прихода европейцев, естественно. Именно они дали ему название: «Игуачу» на языке гуарани означает «большая вода». Водопады до сих пор для них священны.

Сегодня, когда «космические корабли бороздят просторы Вселенной», гуарани по-прежнему живут в сельве. Живут общинами, всего таких тут 4 деревни по 60–70 семей. Вот и считайте, сколько их осталось…

При этом у них есть школа, где работает 4 педагога, дети там учат языки — гуарани и испанский (как государственный), читают, пишут, считают и т. д. Несмотря на присутствие цивилизации и современный облик, гуарани исповедуют свою религию, есть шаманизм, справляют ритуалы. А новый год отмечают по своему календарю 21 сентября.

У них два имени — одно испанское, а другое — гуарани, которое дал шаман при рождении. Например, нашего проводника зовут Мелисио, а на языке гуарани он Ту-Паа, что значит «благословенный богом».

Жилище они строят без единого гвоздя, они им и не нужны: в ход идут бревна, глина и особый вид лианы, которым и скрепляют все, что нужно. Более того, готовят женщины гуарани до сих пор исключительно на костре и углях, и этот самый уголь заваривают кипятком, как сорбент. То есть никаких плит, горелок, печей и пр. Только костер! А еду и лекарства им дают джунгли.

В такие моменты ощущаешь себя каким-то неполноценным человеком: стоишь перед ними с телефоном и беспокоишься, что сядет батарея, а они говорят, как по вечерам сидят у костра, или когда кусают москиты, жалеешь о забытом в номере аэрозоле, а они дают тебе какую-то травку, сорванную буквально под ногами, и комары облетают стороной…

Я обожаю такие встречи! Как в Мексике с племенем лакандонов, как в Перуанской Амазонии с индейцами ягуа и бора, а в Индонезии с племенем балиага… Это то настоящее, ради чего и случаются безумные путешествия. Из них никогда не возвращаются прежними и начинают ценить малое…

Вокруг деревень гуарани то и дело строят «эко» отели, вырубая их лес. Вы вдумайтесь! Эко… И вырубка леса. Не смешно?!
Из-за этого гуарани вынуждены периодически менять место жительства, уходить дальше. При этом они рады туристам, но держат дистанцию, охраняют своё личное пространство.

Но на этом наша с Сандро встреча не закончилась. Я несмело спросила его про место трех границ. Давным-давно увидела фото этих мест в интернете и загорелась побывать. Находится оно в черте городка Пуэрто-Игуасу, но от моего жилища далеко. И он согласился меня туда подвезти.

Hito tres fronteras — уникальное место. Здесь можно увидеть сразу границы трех стран — Бразилии, Аргентины и Парагвая. И вот оно! Стоя в Аргентине, видишь Бразилию и Парагвай! Ощущение космическое! А еще тут река Игуасу впадает в Парану, которая течет еще многие сотни километров. Такая «свадьба рек» — явление очень эффектное, когда воды на протяжении нескольких сотен метров не смешиваются из-за разной плотности и температуры воды… Такое наблюдала в Перу и теперь вот в городке Пуэрто-Игуасу.

После этих мест Сандро довез меня обратно до гостиницы, хотя я была готова к тому, чтобы остаться там и оттуда добираться самой. Но нет! Так что смело его рекомендую! Он возит и на водопады, и по окрестностям, да и вообще может много всего интересного рассказать и помочь.

Вечер прошел незаметно за перевариванием впечатлений, а утром я помчалась к водопадам. Пришлось облачиться уже в кроссовки и бриджи, аргентинская часть гораздо обширнее. Путь немного более запутанный, но когда разберешься, становится проще.

От автобусного терминала отправляется автобус. Он без номера, на лобовом стекле табличка «Cataratas», но для верности нужно уточнять у водителя, аргентинские или бразильские водопады, т. к. возят и туда, и туда. Билет покупается в крайней кассе № 19, там же можно все узнать, очень приятные сотрудники. Они же скажут, какая платформа. Автобусы ходят часто, очередь с утра небольшая, все поместились в один автобус. Едет он долго, около часа, высаживает у касс и входа. Тоже очереди были небольшие, вход в парк стоит 10000 песо (по оф. курсу — 37 долларов, по черному — 19). До водопадов здесь туристов развозит поезд с несколькими вагончиками. И вот он больше всего меня запутал.

Оказывается, нужно получить бесплатный билет на него, где указано время посадки и номер вагона. Они так пытаются распределить толпы туристов. И этот пресловутый билетик нужно получать на каждой станции. Первая — это треки вдоль водопадов (верхний и нижний), а следующая — самый мощный водопад «Глотка дьявола». Я хотела немного обхитрить систему и доехать сразу до «Глотки», увидеть ее, а потом спокойно гулять по тропинкам, но не тут-то было. Из вагончика всех выгоняют и нужно заново брать этот злополучный билет и стоять очередь. Ладно, гуляем…

Позже, конечно, я оценила этот ход: эмоции были именно по нарастающей! Но как же там все далеко и много… Территория огромная! Плюс это был самый жаркий день, с утра установилось пекло + 34 °C, суровая аргентинская зима! Поэтому треки с тени огромных зарослей лиан стали спасением. Я рвалась к нижнему, по отзывам и фото, там были самые сумасшедшие виды (один из них долго жил на моем рабочем столе в качестве заставки). И я его нашла! А с ним — еще массу красоты…

Увидев это чудо, я уже не рвалась к Глотке, а сбавила темп до минимума, вдыхая и наслаждаясь каждым каскадом. Верхний прошла не весь: оттуда не видно всей мощи спускающейся воды. Но, безусловно, он очень живописный! А потом — долгий путь к станции. Когда взяла билетик на поезд, опешила: на нем стояло время 13.30! А это аж через час… Поезда все курсировали, и я то и дело видела пустые места в вагонах! Ну, нет. Час тут ждать я не буду. Тьма туристов, некуда спрятаться от палящего солнца и даже присесть… Тихонько встала в очередь на 12.30, будь, что будет. И прошла! Сотрудники не проверяют время и билеты. Я мысленно выбрала себе 4 вагон (он всегда был самый неполный) и в итоге села в него! И знаете, места еще были в каждом! Так что еврейский совет: пробуйте, не теряйте время… И все получится!

Станция «Глотки» конечная. От нее тянется вереница железных мостиков через реку, они-то и проводят к цели. Идти по жаре предстоит около 1 км, но в толпе и под палящим солнцем это расстояние как-то умножается вдвое. Водопад слышишь по шуму, и только потом видишь… Аргентинскую часть я ждала как-то особенно и не зря… Эта сумасшедшая энергетика не сравнится ни с чем!

Кульминацией стало кольцо водопадов «Глотка дьявола». Это 82-метровая высота и миллионы тонн воды, которые обрушиваются вниз так, что не видно им конца, только столбы водяной пыли, похожие на облака, вздымаются вверх… Сумасшедшая мощь… И стоит всех усилий добирания сюда! И самый жаркий день не ощущался…

Вот там я осталась надолго… Не было сил уйти, эта мощь затягивала. На нее нельзя долго смотреть — начинают слезиться глаза и как-будто притягивает эта бездна. Ух!

Кстати, эта часть открылась только в мае этого года. Еще одно совпадение перед моим вояжем. До этого «Глотка» была закрыта почти год — обрушилась конструкция, не выдержали опоры потока воды. Благо, никто не пострадал. Поэтому страшновато было… Но эта мощь стоит всего!

Кое-как оттащив себя от перил я, наконец, отправилась обратно. Силы кончились. Больше 8 часов на ногах под палящим солнцем… На поезд снова были очереди, стояли еще минут 40. Пока ждали, я, наконец, увидела коати или носух, которыми тут всех пугают. Даже таблички висят: не кормите, а то ваши руки будут разодраны мощными зубами. Любят они все преувеличивать… Да, носухи любят утаскивать то, что плохо лежит, особенно еду. Но тут их так зашугали, наверное, что я еле их нашла! Они тихонько, как банда беглых преступников, проходили в зарослях вдоль реки и перебегали дорогу, прячась под пол причала… Даже жалко их стало! Тихонько отошла от толпы и пошла к ним знакомиться. Бедные, запугали вас… Они мне в ответ немного попозировали. Люблю этих тропических пушистиков! Везде в Латинской Америке их вижу… И в Мексике, и в Перу, и вот теперь в Аргентине.

Еще час на автобусе до дома, но отдыхать рано. Денег осталось мало, нужно искать обменник с черным курсом, иначе рискую не то, что раз в день питаться, а еще и не попасть во многие намеченные места… По гугл-картам (хвала их оффлайн-версии!) нашла обменник минутах в 15 от автовокзала, куда привез автобус. Ну, пошли… При слове «пошли» ноги жалобно заныли.

Городок Пуэрто-Игуасу хоть и маленький, но очень холмистый: то и дело дороги идут то заметно вниз, то ооочень заметно вверх. А после полного дня на природе идти было тяжело. Обменник нашелся, передо мной один человек всего. Несмело спрашиваю курс… И чуть не танцую от восторга! 525 песо за доллар! Этот максимум! Как на сайте… Гуляем на все! И мне сотрудник выдает три пачки денег. Это все без паспорта и чека. Ох, надеюсь, настоящие! Но не на улице и не с рук, это уже хорошо. О ногах быстро забываю, мчусь в супермаркет, еще полчаса жду его открытия (сиеста здесь!) и набираю арбуз, сок, воду, мороженое — все самое сочное. Домой приползла в 18.30. И это с 8 утра! День удался!

26—28 июля. Буэнос-Айрес

Этого города я ждала не меньше, чем Рио, а может и больше. С 10 лет обожаю певицу Наталию Орейро, поэтому Аргенина всегда ассоциировалась с ней, с множеством фильмов и сериалов.

Накануне на автовокзале все в той же волшебной кассе № 19 я узнала про автобус до аэропорта. Он есть, стоит недорого (всего 1000 песо или 2 доллара!), но ходит с 06.30 раз в час. Поэтому, чтобы не опоздать, утром я еще по темноте, до 7 утра дошла до вокзала. Примерно в 07.25 пришел автобус, и уже через час я была в аэропорту. С этих пор перемещения по стране будут на самолетах — расстояния огромные. И везде на самолетах авиакомпании Aerolineas Argentinas — национальном перевозчике. Они недешевые, но и лоукостеры тоже зашкаливают с ценами. Иногда разница была всего в 1000 руб, поэтому, конечно, я предпочла надежного перевозчика. И не пожалела: все очень четко, в срок, достойно, приятно.

Когда самолёт шел на посадку, я плакала от счастья. Еще из-за расположения солнца видела внизу тень нашего самолета, окруженную как будто радугой. Такой приятный знак посчитала не случайным. Этого города ждала, готовилась и предвкушала. От одного осознания становилось не по себе…

По прилету получила багаж. В Буэнос-Айресе два аэропорта — дальний Эсейса и в черте города — Аэропарк им. Хорхе Ньюбери. Прилетела я в дальний, от него до центра около 30 км. Ближний же всего в семи. До города нужно добраться либо на Убере (он и в Аргентине работает и стоит недорого), или на автобусе. Став уже почти местной, я решила испытать автобус № 8. Он идет в самый центр. Для этого сначала нужно было купить проездную карточку Sube типа нашего «Подорожника». Живыми деньгами оплатить проезд нельзя. Ее в городе не так просто найти, поэтому я купила ее сразу в ларечке в аэропорту. Сама карта дешевая, стоит всего 570 песо. Рядом стоит терминал, где ее можно сразу пополнить. Из-за огромного количества городов и целей я упустила цены на проезд в Буэнос-Айресе. Но продавец помогла разобраться. На радостях я положила на карту 3000 песо. А оказалось, что проезд до города стоит всего 100 (продавец упомянула 1000), а по городу и того меньше — 50–60 (зависит от расстояния)!

Город сразу покорил! Сумасшедший, страстный, как танго, и прохладный, как свежий бриз. Здесь уже немного ощущается «зима» — солнце и +12. Местные в пуховиках, а я в лёгком кардигане. Нам ли, питерцам, кутаться в +12, у нас вообще в футболках ходят и это зовется почти летом. Заселилась в очень бюджетный отель, но очень приятный, в старинном здании. Единственное, отопления там не было. Мерзла… Но пледы спасали.

Как только заселилась, побежала гулять. О Байресе (как туристы и местные его зовут сокращенно) тоже ходит много слухов: грабежи, карманники, разные уловки, вплоть до того, что обливают тебя какой-то мутной жидкостью, и пока отряхиваешься, вытаскивают кошелек. Но после Бразилии мне здесь было спокойно! Гуляла до позднего вечера и по темноте. «Город добрых ветров» (именно так переводится название) такой разный: очень похож на старинный Париж, а местами — на город будущего. Здесь столько достопримечательностей, что не хватит и недели. Но удалось выжать из него максимум…

Конечно, вечером я много не исходила, но на следующий день охватила необъятное. Первым делом поехала к площади Майо, главной площади города, от нее пошла в современный район Пуэрто-Мадеро, где, помимо роскошной прогулки, попробовала тот самый аргентинский стейк асадо. Это… восторг! А после, дойдя обратно до площади, поехала автобусом в район Ла-Бока — самый аутентичный район Буэнос-Айреса, именно там более 100 лет назад зародилось танго. Район бедный, оттого не очень комфортный, но, опять же, ничего страшного не видела и не ощущала. Яркие цветные домики тоже изначально такими стали не от хорошей жизни. Покрасить весь дом одним цветом было дорого, поэтому где раздобывали остатки какой-то краски, той и красили, насколько хватало. Мало того, они построены из шифера и жести…

Сейчас это туристический райончик с главной улицей, известной на весь мир, — El caminito. Здесь много кафе, сувенирных лавок и прочих туристических аттракций. Но главное — здесь можно увидеть танго, его действительно танцуют прямо на улицах! А еще я здесь исполнила главную свою аргентинскую мечту — сама прикоснулась к танго! Не только колоритные фото получились, но и мы немного поучились движениям аж с двумя тангеро. Эти эмоции ждут отдельного рассказа, а пока — лишь общий восторг!

Был у меня в Байресе еще один романтичный момент. Вечером, как вернулась в отель, меня поймал администратор Эдуардо — аргентинец с очень добрыми глазами. Он все предлагал выпить матэ — тот самый знаменитый травяной чай, ставший символом Аргентины. Здесь все ходят с калебасами (емкостями из тыквы, откуда пьют матэ) и термосами. А я все носилась по городу… И вот в последний вечер согласилась. Мы пили матэ (у них принято в знак гостеприимства из одной чашки и трубочки, своей у меня все равно пока не было, обзавелась позже), болтали. Он приглашал приезжать снова. А после, когда уже попрощались и я легла хоть на пару часов вздремнуть перед вылетом и бессонной ночью, в дверь постучали. На пороге стоял он, улыбался и держал в руках тарелку с огромным куском домашней пиццы с гигантскими оливками и сыром, а в переводчике вбил слова: «приятно познакомиться, ты очень красивая девушка». Желание остаться возросло!))

Долго еще сидела и думала. Не зря обожаю этот регион… На Кубе были знаки внимания, в Мексике называли принцессой, в Перу вообще жених появился, все признавался в любви, теперь вот Аргентина… Здесь другие мужчины и другое воспитание. Жаль, у нас такое — почти ископаемая редкость. Есть, над чем задуматься…

28—29 июля. Ушуайя

В час ночи я тихонько вызвала Убер, попрощалась и поехала в аэропорт. В тот, который в черте города (Аэропарк им. Хорхе Ньюбери), ехать всего минут 20. А в 04.05 был вылет… на край света, в Ушуайю. Вообще изначально планировала сначала Патагонию, а потом Ушуайю, да и географически это правильнее: из Байреса ближе сначала в Патагонию, а потом уже на самый юг Южной Америки. Но по ценам и расписанию вылетов вышло иначе, и огромная экономия денег и времени получилась именно с такой последовательностью.

Оказаться в разгар лета в снегах, в месте, которое названо краем света! Это Ушуайя, небольшой городок, окруженный Андами. Здесь в июле лежит снег, потому что до Антарктиды отсюда всего 1000 км. А до Москвы — 16000! Самая южная точка Южной Америки — архипелаг Огненная земля, открытая когда-то Магелланом… Дальше — только льды и пингвины…
Эмоции не описать, это самый дальний уголок, куда я забиралась! И уж тем более в июле никогда не видела снега и холода… Сумасшествие! Из +34 в минус 2 °C.

Здесь есть табличка с надписью «Fin del Mundo» — край света. С этого момента одежда сменилась на куртку, шарф и все теплое.

Городок откровенно дорогой, поэтому позволила себе здесь всего одну ночь. Но он и миниатюрный, поэтому все знаковые места спокойно обошла.

Городок этот с уникальной историей. Эти земли населяло несколько племен, самое крупное — индейцы ямана, которые не признавали одежды и жили в снегах, укрываясь лишь шкурами лам гуанако. Они ныряли в ледяную воду за моллюсками, кочевали в лодках. Но не дожили до наших дней… Сейчас их реплики можно увидеть в музее, посвященном истории Огненной земли. Уникальное место! Обычно я музеи в путешествиях обхожу стороной, предпочитая живые эмоции, но этот просто обязана была посетить. Вход стоит 5900 песо (больше 10 долларов), дорого. Зато есть аудиогид на русском языке.

Сам городок этот строили…каторжники, которых сюда ссылали за различные провинности. Их история описана и воспроизведена на 2 этаже музея. Тоже обязательно в отдельном рассказе все покажу.

После музея и таблички с краем света (они рядом) пошла гулять по набережной. Поселилась я высоко (от набережной улицы идут резко вверх), в частном доме, где сдают всего 2–3 номера. Хозяйка Мария очень тепло приняла, напоила кофе и завтраком накормила, хотя, по сути, завтрак бесплатный мне полагается только завтра утром. Но здесь все душевно и человечно. С холода я попала с просторный и очень теплый дом с камином. Начался снегодождь, но когда пошла гулять, вышло солнышко! Такой сказочный природный подарок(тем более, для июля солнце здесь — огромная редкость).

Здесь же, в Ушуайе я попробовала самое знаменитое фирменное блюдо — барана на кресте. Целую тушку барана действительно как будто распинают на крестообразном шампуре и коптят на костре несколько часов. В итоге мясо получается не жирное, даже немного подкопченое. Подают его в кафе-парильях. Это типа бразильской чурраскарии — есть безлимитные закуски и много мяса. Единственное, в кафе, куда я пришла, повар не ходил и не отрезал кусочки мяса, а сразу приносили мини-мангал с….наверное, килограммом разного мяса! Понятно, почему они такие страстные…

Сидя в кафе, я почувствовала знакомые симптомы — снова температура поднималась… Нет, только не сейчас! Но она не спрашивала… Поэтому гуляла я, уже шатаясь. Но гуляла! Цель была — дойти до самой дальней точки — огромных букв с надписью «Ushuaia», откуда видно всю бухту. По сути, это не так далеко, но при температуре каждый шаг умножается на три… Но среди таких видов, снегов и солнца грех было бы свернуть. Я дошла! И там ждала награда: стоял местный житель с квадрокоптером и за скромные 4 доллара предложил меня поснимать. Видно, там подрабатывает. Я, конечно, согласилась! Вообще очень давно мечтаю о собственном, но много где они запрещены, поэтому пока не решаюсь. А тут такая удача!

Еще в Ушуайе я поставила на память сувенирный штамп в паспорт о том, что была на краю света. Теперь формально мой паспорт недействительный. Но обратно доехала отлично (переживала, конечно, но кто не рискует…), да еще и в Турции побывала. Срока у него осталось 1,5 года, поэтому можно и поменять потом. Но такие моменты важнее бюрократии…

Обратно уже просто ползла, а путь вверх стал самым сложным — дорожки еще и обледенели. В номере закуталась в пледы и одеяло, напилась таблеток и полночи валялась в ознобе. Утром хозяйка снова накормила вкуснейшим завтраком, я немного отошла, простуда снова залегла на дно, дав возможность нормально доехать до следующего пункта.

29—31 июля. Патагония. Эль-Калафате

Когда мне было 12 лет, я прочла «Детей капитана Гранта». Нет, не так… ПРОГЛОТИЛА эту толстенную книгу! Эти описания бескрайних просторов, гуанако, кондоров, индейцев навсегда засели где-то в подкорке мозга. При том, что Жюль Верн никогда не был в этих краях… И, узнав что это реально существующий регион, я ждала случая, чуда, момента увидеть воочию этот удивительно прекрасный, полный приключений мир…

И вот… Я в Патагонии!!! Городок Эль-Калафате — окно в Патагонию. Это огромная область между Аргентиной и Чили, бескрайние пампасы, бездонное небо и целая вереница диковинок и природных чудес, которые невозможно проехать мимо…
От Ушуайи сюда лететь всего 1.5 часа.

Всю ночь в Ушуайе завывал жуткий ветер, причем его порывы чуть не снесли крышу домика, где я остановилась. Уже стала переживать, не отменят ли рейс. Но на краю света погода меняется много раз за день, проверила это лично. Утром уже ветра, как ни бывало.

По прилету, стоило только отъехать от аэропорта, как за окном начались те самые пейзажи!!! И гуанако, дикие родственники лам и альпак, стадами бежали мимо, как будто приветствуя… И давая понять, что все это явь! Но ощущения реальности все равно не было… Это космос!

Здесь сияло солнце, я заселилась в хостел, но с отдельным номером. Тепло, уютно. Здорово! Кстати, везде оплату принимали по официальному курсу песо. Есть еще в Аргентине налог 21% для туристов, включают его, как говорили, только при оплате наличкой. Если платишь иностранной картой, то его нет, т.к он для местных вообще. Я переживала, что за неимением карты его у меня-таки будут требовать, но включили его всего в одном месте — именно здесь в Калафате. Так что я очень здорово сэкономила, а еще же и деньги меняла по черному курсу! Поэтому Аргентина для туриста очень выгодная, чего, конечно, не скажешь о местных… Огромная инфляция, бесконечный рост цен… Но в плане путешествий страна однозначно стоит всех усилий добирания сюда! Она огромная и очень разная… И завораживающих мест хватит и на месяц путешествия…

На утро я отправилась к главной красоте Эль-Калафате и всей Патагонии — леднику Перито-Морено. Он признан самым красивым в мире и одним из самых огромных. Он по площади, как пол-Москвы! Сверху его видно на 80 м, и еще на 700 он уходит под воду! Представляете, какая махина? И светится голубым светом изнутри. Это спрессованный многотысячный лед. Из него пузырьки воздуха давно вышли, оттого он так спрессовался.

В июле сюда почти не едут, сезон здесь нашей зимой и весной. И я ужасно переживала за погоду, ее, как известно, не закажешь. И представьте удивление, когда весь день сияло солнце? К слову, на утро следующего дня уже шел снег… Многие меня пугали, что в июле вообще соваться сюда не стоит, что это будет выживание в снегах и ничего не увижу. Но… Снова рискнула и получила лучшее впечатление от этого места… Это невероятное везение!

Более того, мы все (кто ехал в автобусе до ледника) прокатились еще и на корабликах. Многие пишут, что это не стоит того (10 000 песо), кораблики не подплывают ближе, чем на 300 м. Ну и что? По мне, это лучшее приключение и лучшие ракурсы! А еще — маленькие и большие айсберги вокруг… Правда, к причалу мы спускались очень экстремально: дорожки обледенели, они еще и под наклоном, солнце из-за гор еще не успело показаться, поэтому буквально вцепились в перила и тросы, ооооочень скользко… Но цель оправдывает все!

Ледник живет и движется, причем очень быстро: то и дело, подпирая берега озера, обрушивается по краям. Он имеет свой голос: слышно, как хрустит. Когда хруст усиливается, значит, что сейчас произойдет магия…

Кстати, не подплывают корабли близко из-за угрозы обрушения. То и дело от ледника откалываются огромные и не очень части и с грохотом падают вниз, в ледяную воду. Это зрелище часто снимают телепередачи. Но пик этих «сколов» приходится не на июль… Но я это явление увидела дважды!!! Первый раз от ледника с грохотом отошла целая стена, я успела это снять. А потом, «на бис», еще кусочек с самого верха. При этом на площадке я стояла одна и могла в полной мере насладиться этим сумасшедшим зрелищем! И после всего то и дело кажется, что Перито-Морено — самое сильное мое впечатление в этом путешествии. Хотя, конечно, выделить что-то одно в этой пестрой палитре невозможно…

31 июля — 2 августа. Эль-Чальтен

На утро у меня был автобус в Эль-Чальтен, столицу аргентинского трекинга, маленький городок, зажатый между гор, в 200 км от Эль-Калафате. Но, видимо, организм уже дал сбой не только физически, поэтому утром я была уверена, что мой рейс в 10.40. Когда приехала на вокзал (он находится на отшибе, вызвала такси всего за 1000 песо), посмотрела в билет и чуть не закричала от расстройства: 10.40 — это прибытие на место, а отправление было в 8.00. Такая вот досадная ошибка. Я с вещами, никуда не деться, на улице пошел снег. Взяла новый билет на 14.00, и пришлось все эти часы сидеть на вокзале. Благо, была кафешка и вайфай… Это и стало предвестником невезения…

Дорога к Эль-Чальтену — одна из самых живописных в мире. Более того, на горизонте видна гора Фитцрой — символ Патагонии. Но мы попали просто в адскую метель, даже боялась, что не доедем до места… Доехать-доехали, но в городке бушевала непогода. Не то, что Фитцроя не было видно, а даже окрестных холмов. И так продолжалось два дня…

И самое обидное, что это был финальный городок. Хорошо хоть, что периодически выпавший снег таял, а за ночь валил снова, еще и с пронизывающим ветром… Смирившись, я решила, что хоть отосплюсь, склею видео, которые то и дело снимала по пути, разберу фото. До хостела, который расположен в самом конце поселка, у начала трека к горе, ползла в метель с чемоданом. Но там оказалось неплохое кафе, поэтому следующий ужин провела там с аргентинским вином и мясом.

Утром метель немного стихла, я решила пройтись хоть по поселку. Завтрак (на выбор 3 вида — американский, совсем скромный континентальный и «natural» — с фруктовым салатом и освяными хлопьями) и в путь. Прогулка была недолгой и по главной улочке. Было еще темно, светает здесь в начале 10-го. Шла и рычала на погоду. На улочке никого, она темная, освещения немного, все сидят по домам. И тут мне дорогу перебегает заяц! Крупный такой, как в сказках… Я остановилась, слегка обалдела. И тут за ним выбегает лиса. И не просто лиса, а типичная Патагонская лисица! Подошла ко мне, посмотрела в упор, похоже, сама не ожидала, что люди будут бродить и мешать охоте. Постояла, попозировала и пошла дальше искать успевшего (надеюсь) скрыться зайца…

Такая встреча стала настоящей компенсацией несостоявшегося трекинга, да вообще этих 1.5 дней! Вот она, дикая природа!
Ни за какие деньги никакие гиды никогда не устроят это… Лишний плюсик в пользу самостоятельных путешествий. Ладно, после такого Патагонию я простила, но зареклась вернуться когда-то. Реванш обязателен!

Кстати, обратно от автовокзала (до которого догуляла-таки) меня подвез местный житель. Снова началась метель, я побрела к хостелу, и тут сигналит машина. Местный житель спросил, куда мне надо и подвез бесплатно. Приятно!

Всю ночь меня снова трясло от холода и озноба, видимо, организм никак не мог справиться с переменой климата, а еще трясло от страха, что в такую погоду автобус не поедет, самолет не полетит. А у меня все пересадки были завязаны друг с другом. Если бы хоть малейшая задержка была, все бы посыпалось. Но утром, приехав на вокзал, увидев автобус, поняла, что все хорошо. А потом… стоило нам отъехать от Чальтена всего на пару десятков километров, как ни снега, ни туч, было солнце и сказочный патагонский рассвет! И самолет в Буэнос-Айрес вылетел вовремя и по яркому солнцу. Ура!

2—3 августа. Буэнос-Айрес

Снова прилет в дальний аэропорт Байреса и еще вечер в городе мечты, прогулка, покупка сувениров. На этот раз гостиница была теплая, напоследок я решила немного шикануть и взять номер получше. Там и собирала чемодан, не желая улетать ни капли…

3—5 августа

Утром вылет в Сан-Паулу, в Бразилию. Там еще почти 8 часов ожидания рейса до Катара. И снова 15-часовой перелет, и снова не такой страшный. Но, конечно, он был сложнее, чем полет туда. Знаете, когда летишь к мечте, все нипочем, а когда обратно в реальность… Это сложнее. Потом 3 часа стыковки в Дохе и вылет в Тбилиси.

В Грузию прилетели в час ночи. На 08.00 у меня была бронь трансфера до Владикавказа. А оттуда поздним вечером вылет в Москву. В итоге всю ночь пришлось сидеть в аэропорту Тбилиси в ожидании утра, а утром выяснилось, что диспетчер «перепутала» время (сто раз ее спрашивала!!!), и мой автобус ушел в 6.00. Благо, попался адекватный водитель, сказал, что будет забирать еще опаздывающего пассажира в 10.00 и тогда и меня с ним отправит. А мне же надо успеть до 23.00 в аэропорт. Пробки, сезон, очереди на границе. Как вспомню этот ад, так вздрогну… Но водитель домчал даже раньше. На грузинской стороне быстро прошли, а на российской он нагло обогнал машин, наверное 50! Крики, сигналы, но прошли в итоге за часа два. В машине со мной оказался украинец с молдавским паспортом. Адекватный мужчина, он ехал к жене в Бердянск. Через Россию. Оказывается, и такие «туры» уже есть. Как и ожидали, его на границе увели на допрос, водитель дал все контакты человека, что его встретит во Владикавказе, но до самого города ему нужно было добираться самому, водитель не ждал. Очень странное явление… Как могла, я пыталась его убедить, но там свои законы…

Ехал он быстро, но горные дороги и двое суток без сна и нормальной еды сделали свое дело, мне стало плохо… Еле оклемалась в аэропорту, туда он привез аж за 5 часов до вылета! Было время прийти в себя. Чистило, конечно, долго… Но уже на вылете я нашла кафе, поела овсяной каши, все прошло. А в самолете проспала весь полет — от объявления о готовности к взлету до самой посадки. Такого еще не было ни разу.

6—10 августа. Стамбул

Наконец, я добралась до Москвы, сама того еще не осознавая. Путь домой в итоге занял трое суток без сна. В Стамбул вылет был из Шереметьево, прилетела я в него же, удобно.

В Стамбуле мы были вместе с подругой и обе влюбились в этот город. Это пятый, финальный город из заветного списка, и я была рада, что именно он стал финальным. После всех приключений в Южной Америке я там отдыхала. Он оказался родным с первых минут…

За три полных и еще два половинчатых дня мы успели очень многое. Помимо основных красот центра, побывали на не менее живописных окраинах и в киношных районах, ощутили магию Босфора и с воды, и с суши, попробовали многие местные вкусняшки и много привезли с собой. Этот город неисчерпаемый, обязательно вернемся снова и не раз. Не думала, что он настолько душевный…

Кстати, турецкий кофе насыщеннее бразильского. Это открытие стало одним из главных в гастрономических впечатлениях. Неожиданно и необычно, но это так!

Что в итоге? Итоги всегда сложно подводить, впечатления слишком недавние и слишком свежие. Но все же попробую.

Это путешествие стало рекордным во многих сферах:

• в общей сложности в пути я была 33 дня,
• охвачено было аж 5 стран!
• и финансово, конечно, это самое затратное путешествие,
• перелетов в этот раз было… 15!
• а еще 9 автобусов
• и 15 городов, 10 из которых — в Южной Америке…
• ну, и перепад температуры от +47 °C в Катаре до минус 2 °C в Патагонии. Тропики, пляжи и заснеженные улицы с метелями.
• Все это за месяц — за июль и кусочек августа!

Конечно, каждый год это нереально делать, да и не нужно. Организм и так в шоке… Еще долго я лечила (почти до сих пор) простуду и насморко-кашель. Потрепало прилично… Но эти эмоции и осуществление долгожданной мечты стоят всего! С Южной Америкой я не прощаюсь, ее можно изучать всю жизнь. Но, конечно, не в следующем году вернусь, а, может, через пару лет. Дай бог, тогда уже будет все проще… А пока — «переваривание» впечатлений, написание большого цикла рассказов и… попытка поверить, что все это было со мной на самом деле!..

Отдельные рассказы по городам (буду добавлять по мере написания):

1. Открытие Бразилии. Колониальный Парати. Часть 1, пешеходная.

2. Открытие Бразилии. Колониальный Парати. Часть 2, морская.

3. Открытие Бразилии. Рио: опасный и прекрасный

4. Открытие Бразилии. Арраял-ду-Кабу: морская сказка из сна

5. Открытие Бразилии. Игуасу: водная мощь в окружении радуг.

6. Открытие Аргентины. Первые шаги: Пуэрто-Игуасу, гуарани и место трех границ.

7. Открытие Аргентины. Игуасу — самая мощная часть парка.

8. Открытие Аргентины. Buenos dias, Буэнос-Айрес!

9. Открытие Аргентины. Ушуайя: приключения на краю света.

10. Открытие Аргентины. Патагония и чудо света — ледник Перито-Морено в «несезон»

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых