Большое путешествие на край земли

Живописные виды, сопровождающие наше движение по автодороге «Кола» — бескрайние леса, тронутые красками осенней палитры, многочисленные реки и озёра, болота какого-то необыкновенного охряного цвета и просто чумовые облака — воодушевляли и настраивали на романтичный лад.

Погода в течение дня капризничала и меняла своё настроение несколько раз — от проливного дождя до яркого солнца. Но разве такой пустяк, как погода, может заставить свернуть с дороги отважных путешественников! :)

Знак «Полярный круг» мы чуть было не проскочили мимо! Я ждала и искала его (почему-то) по ходу нашего движения, но он оказался на противоположной стороне.

Кандалакша

Впервые Кандалакша упоминается в документах в 1517 году, хотя некоторые историки утверждают, что история поселения, как временной стоянки для рыбаков, восходит ещё к IX веку.
Существует множество версий происхождения названия города. В одних источниках название «Кандалакша» расшифровывается, как «сухое место среди болот у залива». В других рассказывается легенда о двух братьях — Канта и Лахти, которые поселились здесь, и по их именам люди и дали название поселению. Также существует версия, что название произошло от карельского слова «лакша», что означает «залив», и «Канда» — имя реки, впадающей в этот залив.

Сегодня Кандалакша — небольшой город, население которого составляет чуть более 32 000 человек. При этом, он является крупным железнодорожным транспортным узлом, соединяющим между собой ведущие горно-металлургические комбинаты Мурманской области с центральными регионами России. Кроме того, здесь функционирует Кандалакшский алюминиевый завод и первая подземная ГЭС Советского Союза!

Конечно, промышленные объекты города нас интересовали меньше всего, остановились мы здесь планируя взобраться на сопку Волосяная. Была цель не только посмотреть на прекрасные виды, открывающиеся с высоты сопки,

но и, самая главная — увидеть воочию камни Сейда, о которых я много читала.

Мурманск

Город-Порт. Город-Герой.

Самый крупный на планете город, расположенный за Полярным кругом.
Город совсем молодой — ему всего чуть более ста лет.

В Мурманске надеялись посетить уникальные музеи — Ледокол «Ленин», Музей истории Мурманского морского пароходства и Военно-морской музей северного флота. Но, к сожалению, в связи с известными всем обстоятельствами, эти музеи были закрыты. Из желанных для посещения оставался только Краеведческий музей. Ну, и заодно, решили «поставить галочку», побывав в Мурманском Художественном музее.

Краеведческий оказался очень интересным, несмотря на то, что основное здание находится на реконструкции и там, куда на время переехал музей, экспозиция сильно урезана.

С Художественным музеем не всё так однозначно.

В первый же день пребывания в городе мы отправились в Информационный Туристический центр — взять карту города и разузнать, что ещё кроме запланированных и не доступных для нас музеев, можно увидеть, пощупать и попробовать. Девушка, представитель центра, разложила перед нами карту, где указаны достопримечательности города.

Хотели взять обзорную экскурсию по городу, но озвученная сумма была, скажем так, не слишком гуманна, поэтому, прихватив карту, мы с мужем отправились осматривать город самостоятельно…

Мы побывали в порту, полюбовались снаружи на Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире гражданское судно с ядерной энергетической установкой.

Поднялись на сопку Зелёный мыс к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, а в простонародье «мурманскому Алёше».

Посетили один из наиболее известных памятников Мурманска — мемориал морякам, погибшим в мирное время.

Здесь же установлена рубка атомной подводной лодки «Курск», ставшая памятником морякам-подводникам, погибшим в Баренцевом море, и памятная доска с именами погибших моряков.

Прогулялись по живописной набережной Семёновского озера

и повеселились, увидев скульптурную композицию, посвящённую коту Семёну:) (нашего кота тоже зовут Семён).

У скульптуры существовал реальный прототип — в 1987 году семья из Мурманска, будучи в столице, потеряла сиамского кота Семёна. Спустя 6 лет, преодолев более 2000 км, он вернулся домой сам. Памятник открыли в 2013 году.
И это, конечно же, не всё.

В связи с невозможностью посетить запланированные музеи у нас оказался целый день свободного времени, и мы отправились на другой берег Кольского залива, проехав по самому длинному автомобильному мосту в Заполярье, длина которого составляет 2,5 км.

В этом районе нас интересовали две точки — Абрам-мыс со смотровой площадкой и водопад на реке Лавна.

Смотровая площадка разместилась недалеко от памятника воинам 1-го корпуса противовоздушной обороны, которая находилась тут во время Великой Отечественной войны.

С площадки открывается, наверное, самая лучшая панорама на Мурманск.

За Абрам-мысом протекает река Лавна. Река порожистая и здесь находится один из живописнейших водопадов Мурманской области. Водопад небольшой, всего 4 метра, но полноводный и красивый.

Териберка

И вот настал тот день, ради которого и затевалась вся эта поездка. Мы едем на Териберку!

ТерИберка… Именно так, с ударением на второй слог называется этот посёлок на краю земли. Название посёлку дала река, сама же она получила такое имя от устаревшего наименования Кольского полуострова — Терь.

Несколько лет назад я увидела рекламу экскурсии на Териберку. Называлась она что-то вроде «На берег Северного Ледовитого океана». Я заинтересовалась, открыла ссылку и… «заболела» … Мы даже предприняли попытку добраться до вожделенного места, но как я уже писала — обстоятельства не позволили сделать это.

Первую остановку мы делаем у так называемого «сада камней». Кто и когда первым стал строить здесь каменные пирамидки неизвестно, но место уже обросло вариациями легенд. Одни говорят, что чем выше пирамидку построить, тем больше счастья привалит. Другие объясняют, что размер пирамидки не имеет значения, а важно, чтобы она простояла, как можно дольше и не разрушилась, тогда самое заветное желание исполнится. Третьи возражают, что пирамидка обязательно должна быть разрушена ветром.

Кладбище кораблей находится на въезде в старую часть посёлка. Когда-то рыбаки специально оставляли здесь свои корабли, пришедшие в негодность. Лежат они, словно большие рыбины, выброшенные на берег. Некоторые из них находятся здесь так давно, что практически вросли в землю.

Но мы не будем грустить! Мы отправляемся дальше «на берег Ледовитого океана». И вот моя мечта сбылась! Я здесь! Я на краю земли! Смотрю на бескрайнюю водную стихию! Дальше только Арктика!

Сказочное место — каменный пляж. Берег, усыпан белоснежными шарообразными, почти правильной формы, камнями, будто кто-то рассыпал огромные мячики для пинг-понга. Камни эти называют — «Драконьи яйца». Неужели здесь побывала Дейенерис Таргариен со своими драконами?!

Водопады всегда вызывают бурю эмоций, какими бы они не были. Неглубокая речка, которую можно перейти, ступая по валунам, вытекает из прозрачнейшего Малого Батарейского озера и низвергается сверкающим на солнце водопадом между двух красных скал сначала в глубокое ущелье, а затем в море.

Нам необыкновенно повезло с погодой! Был замечательно тёплый, солнечный день и на удивление нежный и ласковый ветер. Словно, понимая и чувствуя мою мечту, природа (или Небесная канцелярия?) приложила максимум усилий для комфорта…

Я присела на краешек скалы, любовалась пейзажем и очень не хотела уходить. Но всё когда-нибудь заканчивается…

Медвежьегорск

Медвежьегорск стал нашим первым пристанищем на обратном пути домой. Лет десять назад мы были здесь проездом на экскурсии к Соловецким островам. Тогда на город было выделено минут 20 времени, мы даже из автобуса не выходили. Поэтому в этот раз решили «оторваться» и исследовать город подробнее.

Летопись города начинается с истории строительства в этих краях железной дороги и, как следствие, железнодорожной станции. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну, в связи с чем возникла необходимость в железной дороге к незамерзающим заливам Баренцева моря.

Станция «Медвежья Гора» (она так называется до сих пор) была построена на тогда необжитом берегу Онежского озера. При станции появился одноимённый посёлок. В 1915 году на берегу озера была построена пристань.

В 1916 году по проекту архитектора Рувина Михелевича Габе выстроили здание вокзала с шатровой крышей и шпилем.

У станции на вечной стоянке установлен отреставрированный паровоз Эр 791–70 и специально оборудованный вагон, в котором размещается Железнодорожный музей. Музей небольшой, но очень интересный.

Вообще-то музей не работает по выходным для простых посетителей, только для экскурсионных групп, но в момент, когда мы рассматривали паровоз, как раз приехала одна такая группа и мы быстро подсуетились и присоединились к ней:) А никто и не заметил потери бойца лишних глаз:).

К сожалению, с Краеведческим музеем это не прокатило…

Кроме железнодорожного вокзала в городе сохранилась интересная деревянная архитектура.

Страницы истории города полны трагических и героических эпизодов.

В Гражданскую войну город был оккупирован англо-американскими войсками, а в Великую Отечественную Медвежьегорск заняли части Карельской армии Финляндии.

С 1931 года в Медвежьегорске размещалось Управление Беломорско-Балтийским исправительно-трудовым лагерем ОГПУ-НКВД, обеспечившим строительство Беломорско-Балтийского канала.

Канал — уникальное гидротехническое сооружение, соединившее Белое море с Онежским озером — был построен за 20 месяцев ценой каторжного труда людей и гибелью тысяч заключённых.

Недалеко, между Медвежьегорском и Повенцом, находится урочище Сандармох — место массовых расстрелов 1930-х годов.

Здесь было расстреляно более 7000 мирных граждан, политзаключённых и строителей канала. В лесу Сандармох покоятся останки людей разных национальностей, как бывшего Советского Союза, так и иностранных граждан.

Сейчас Медвежьегорск живёт своей неспешной провинциальной жизнью.

Город окружён живописными скалами и холмами, покрытыми хвойным лесом. Медвежьегорцы умело используют природный ландшафт для создания прекрасных парков в черте города.

Эта природная красота явилась великолепными декорациями к одному из моих любимых фильмов «Любовь и голуби».

Ну, и «на посошок» при прощании с городом — меня впервые остановили сотрудники ГБДД за переход дороги в неположенном месте:) На первый раз мне сделали пред письменное предупреждение:)

Повенец и Пудож

Эти два города я объединила в один блок, так как в каждом из них мы останавливались ненадолго.

Повенец — посёлок откуда есть берёт своё начало Беломорско-Балтийский канал. Здесь находятся первые три шлюза канала. Нам удалось посмотреть, как сквозь шлюз № 2 проходит судно.

В посёлке существует музей Беломорско-Балтийского канала. Музей ведомственный, нашла только информацию, что возможность и время посещения необходимо согласовывать заранее, а на сайте ФБУ «Администрация «Беломорканал», в чьём велении находится музей, о часах работы никаких сведений не представлено.

Недалеко от шлюза в 2003 году была выстроена деревянная церковь Святителя Николая Чудотворца.

И несмотря на то, что церковь новая, но построена она так, как будто дошла до нас из прошлых веков. Храм — памятник всем тем, кто, кто строил Беломорканал. Нашла интересное описание церкви: «купола напоминают старинные северные деревянные храмы; бетонные стены — стенки канала и шлюзов; узкие окна — тюрьму, а звонница — лагерную вышку».

Конечно, Повенец имеет долгую интересную историю и до строительства Беломорканала, но я расскажу коротко…

Впервые Повенец упоминается в 1563 году в писцовых книгах Обонежской пятины по случаю продажи потомками Ивана Водникова земель Вяжицкому монастырю.

В XVI — XVII веках Повенец был важным торговым и складочным пунктом на пути из Поморья в Новгород.

В 1702 году Повенец стал конечным пунктом «Осударевой дороги» — водно-волоковый путь, которым в ходе Северной войны всего за восемь дней были доставлены в Онежское озеро военные корабли от села Нюхчи. С помощью этих кораблей русская армия в дальнейшем взяла шведские крепости.

Рядом с церковью, на постаменте, возвышается пушка, напоминающая нам о жесточайших боях, проходивших на этом рубеже.

В декабре 1941 года отступавшие советские войска взорвали плотину на водоразделе и шлюзы и водным валом практически смыло поселок. После войны Повенец отстроили заново.

Пудож — одно из старых поселений на главном водном пути из Новгорода по Онежскому озеру. Впервые Пудож упоминается в одной из берестяных грамот, найденных в Новгороде. Она датируется 1382 годом.

Целью нашего визита в город было посещение Пудожского историко-краеведческого музея. Музей — великолепный образец огромной любви к своей малой Родине! Создал его учитель истории и географии, страстный краевед Александр Фёдорович Кораблев. Свою собирательскую деятельность он начал ещё в начале 50-х годов. Он объездил со своими учениками весь район и собрал более 7000 предметов для экспозиции, а на сегодняшний день музей насчитывает уже около 12000 предметов.

Музей, действительно, чрезвычайно интересный! Я очень жалею, что не стала фотографировать там, но поверьте мне на слово, что он стоит того, чтобы остановиться на несколько часов и пройтись по залам.

Что ещё можно было бы посмотреть в окрестностях Пудожа?

В одном из своих путешествий по Карелии мы познакомились с Беломорскими петроглифами,

но существуют и Онежские. Музей организовывает поездки туда. Но прямого подъезда к петроглифам нет, необходимо сначала добираться машиной — 30 км до д. Каршево, затем на лодке (частные перевозчики) 40 минут по речке Черной, затем пешком около 4 км в одну сторону по берегу Онежского озера. И это путь только в одну сторону, а придётся добираться и обратно:). В общей сложности продолжительность экскурсии 7–8 часов. Таким временем мы не располагали, поэтому решили оставить осмотр этой достопримечательности до следующего раза.

Ещё одно любопытное, но труднодоступное место — Муромский Успенский монастырь. Основан монастырь предположительно в XIV веке. Расположен на узкой полоске земли шириной около километра, между двумя озерами — Онежским и Муромским. С одного конца эта полоска ограничена протокою, соединяющей оба озера, с другой к ней подходят топкие лесные болота, так что до обители можно добраться только водой. На данный момент монастырь находится в полуразрушенном состоянии, но уже восстанавливается.

Если кто-то был в музее-заповеднике Кижи, наверняка, видели там небольшую старинную деревянную церковь Воскрешения Лазаря 1390 года постройки — так вот эта церковь перевезена из Муромского монастыря.

Вытегра

Вытегра — это уже город в Вологодской области. Первое упоминание о Вытегорском погосте относится к 1496 году.

Ещё в 1710 году Пётр I озаботился строительством канала между Онежским и Белым озером. И даже по его указу шотландский инженер Джон Перри произвёл изыскания на водоразделе и составил проект будущего канала. Но этим планам суждено было осуществиться только через 100 лет, в 1810 году, когда первые суда прошли по Мариинской водной системе.

В 1964 году был проложен современный Волго-Балтийский водный путь, ставший важнейшей транспортной артерией страны. После возведения шлюзов Волго-Балта, который поглотил старинную Мариинскую систему, Вытегра стала портом пяти омывающих берега России морей: Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного.

Из интересующих нас музеев в городе — музей «Водные пути Севера» (закрыт на реконструкцию),

Краеведческий музей (закрыт по случаю выходных дней)
и «Подводная лодка Б-440» — нам удалось посетить только последний.

Экспозиция музея приближена к реальной обстановке, которая окружает подводников во время несения службы на подводной лодке и состоит из предметов техники и вооружения, использованных на субмарине во время ее службы, элементов быта подводников.

Как некую достопримечательность в Вытегре можно рассматривать гостиничный комплекс Wardenclyffe Volgo&Balt со смотровой площадкой в виде маяка. Каждый номер в отеле оформлены индивидуально. Мы жили в номере Cuba.

Кирилло-Белозерский монастырь

Краткая справка: Кирилло-Белозерский музей-заповедник создан в 1924 году в стенах закрытого Кирилло-Белозерского монастыря. В 1997 году Указом Президента Российской Федерации музей-заповедник включён в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Обитель была основана в 1397 году монахом московского Симонова монастыря Кириллом Белозерским на берегу Сиверского озера.

Я здесь не буду описывать весь монастырь, расскажу только о тех моментах, которые потрясли меня более всего.

Во-первых, это размеры монастыря. Он огромен! Это целый каменный город, почти в нетронутом виде сохранившийся со времён Московского княжества!

Следующим по восторженному потрясению для меня явилось первое каменное сооружение монастыря — Успенский собор, возведённый в 1497 году артелью ростовских мастеров.

Архитектура собора уникальна тем, что после 1470 года в зодчестве Московского княжества начинаются новые процессы, вызванные влиянием итальянских мастеров, но оно фактически не коснулось ростовских артелей, строивших на Белоозере. Стенная роспись собора исполнена в конце XVI начале XVII веков. Вопрос об авторстве фресок остаётся открытым.

И, наконец, экспозиция, разместившаяся в подклети Введенской церкви с Трапезной палатой «Древности Белозерья. История края по материалам археологических раскопок». Здесь представлено более 4000 археологических предметов различных хронологических периодов: от мезолита до позднего средневековья. Изо всего множества поразительных экспонатов назову лишь два:
Погребение семейной пары XI века, помещенной в одну могилу и в обнимку друг с другом.
Поясные шумящие подвески, украшавшие женский костюм.

Это не значит, что другие экспозиции в монастыре мало значимы или мало интересны. Отнюдь, я очень советую посетить их все.

Вологда

По Вологде можно ходить и рассматривать её бесконечно. Темой нашего нынешнего путешествия по городу стал стиль модерн в деревянном зодчестве.

А в качестве бонуса Спасо-Прилуцкий монастырь.

Ярославль

Решение заехать в Ярославль пришло спонтанно, уже по возвращению домой, поэтому мы провели там всего несколько часов.

Парк Стрелка — мыс, где река Которосль впадает в Волгу,

территория Спасо-преображенского монастыря

и, конечно, одна из «визитных карточек» Ярославля — церковь Ильи Пророка со своими фантастическими фресками.

Вот и закончилось наше Большое путешествие на край земли.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия