Вокруг Ладоги

Кроме этого, ознакомились с первым на Руси Никольским храмом и, наконец-то, удалось подняться на звонницу Софийского собора и положить еще пару фотографий в «копилку видов сверху».

А вид на Волховскую ГЭС — это то, ради чего стоит заехать в Волхов. Одна из старейших действующих гидроэлектростанций в России. Построенная в 1920-х годах, она сыграла огромную роль в развитии промышленности страны. Но и в то же время не обошлось и без экологических проблем: плотина станции перекрыла путь на нерест волховского сига. Рыбопропускные сооружения оказались малоэффективными, поэтому популяция сига поддерживается искусственно. Его разведением занимается Волховский рыбоводный завод.

Старая Ладога. Древняя столица Руси. Достоверно доказано, что город основан не позже 753 года, но археологи уже раскопали доказательства более ранней организации поселения на этом месте. Ладожское торжище было самым крупным на севере. Многие авторитетные историки полагают, что именно сюда был приглашен Рюрик, который правил в городе в 862–865 годах, и только потом он перебрался в Новгород.

Считается, что здесь, в Георгиевском соборе молился перед битвой Александр Невский.

Согласно Новгородской летописи на северной окраине города находится могильный курган того самого князя Олега по прозвищу Вещий, который хотел «отмстить неразумным хазарам». Ученые курган исследовали, но ничего не нашли — он был разграблен еще в древности и многочисленные следы этого варварства сохранились. Поговаривают, что из кургана ведет тайный ход в крепость и монастыри Старой Ладоги.

А еще с него открываются просто потрясающие виды на окрестности, которыми мне, к сожалению, насладиться не удалось из-за погоды.

Александро-Свирский монастырь. Посещение этого места в планах я держала на случай — «если останется время». Я не ожидала чего-то особенного, но то, что увидела — потрясло!
Монастырь был основан преподобным Александром Свирским в конце XV века в тогда дремучих лесах глухого Олонецкого края, по соседству с языческими корелами, вепсами и чудью.

Обитель по существу состоит из двух комплексов: Александро-Свирский Преображенский и Александро-Свирский Троицкий монастыри. Так повелось еще при жизни преподобного Александра.

Самым древним строением монастыря является каменная церковь Покрова Божией Матери Троицкой части монастыря, построенная в 1533 году самим преподобным на пожертвования царя Василия III. В соборе сохранились росписи 1708–1713 годов, выполненные костромскими мастерами.

В Преображенской части комплекса, в небольшой церкви святых Захария и Елисаветы, хранится копия Туринской плащаницы. Ее доставили в монастырь в 2006 году, когда обитель отмечала 500-летие со дня основания. Фотографировать в данной церкви нельзя и у меня не получилось это сделать втихаря.

Петрозаводск, как и Новгород, тоже знакомый нам город. Мы снова прогулялись по набережной, где установлены скульптуры-подарки зарубежных городов-побратимов Петрозаводска, поздоровались с чайками, пошептали заветное в ухо дереву желаний и потерли каменный кошелёк. Прогулялись по проспекту Ленина и даже покричали «Ура!!!» с петрозаводскими болельщиками после победы нашей команды в 1/8 Чемпионата Мира. В общем, вечер прошел в теплой, дружественной обстановке.

Кондопога. Сюда я рвалась увидеть один шедевров шатрового деревянного зодчества XVIII века, настоящую жемчужину Русского Севера — церковь Успения пресвятой Богородицы. В этой церкви многое было необычно и удивительно.

Первое упоминание Успенской церкви в Кондопоге датируется 1563 годом, но ту, обветшавшую, а после неё еще две, разобрали и сложили новую. Та, что на фото была построена в 1774 году и являлась четвертой, построенной на этом месте. Рубили её по строгим правилам — деревья подбирали согласно множеству, известных только мастерам, примет, срубали в определенно время, доставляли на челнах издалека.

К концу XIX века здесь сложился целый храмовый комплекс: в 1829–1831 годах рядом была возведена деревянная колокольня на шесть колоколов, а в 1857 году — построена зимняя церковь во имя Рождества Богородицы. Колокольня была варварски уничтожена в 1930-е годы, Рождественскую же церковь сначала приспособили для просушки зерна, после — под клуб колхоза, а затем, в 1960-е годы, снесли вовсе. Успенскую церковь спасло чудо в лице Игоря Эммануиловича Грабаря, который еще в 1926 году во время Онежской экспедиции поставил храм под охрану, как памятник архитектуры.

Почему я так подробно в обзорной заметке пишу об этой церкви? Потому что 10 августа 2018 года пятнадцатилетний подросток, называющий себя «сатаной» поджег Успенскую церковь. А в церкви, в ПАМЯТНИКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, не оказалось системы пожаротушения или огнетушителя, в конце концов. Вот так и получилось, что Грабарь спас памятник, а подросток погубил его.

Поэтому ещё несколько строк о лебединой песне народного зодчества, как назвал её Александр Викторович Ополовников — крупный ученый, специалист и реставратор, заслуженный архитектор РСФСР.

Архитектура церкви проста — восьмерик на четверике, увенчанный восьмигранным шатром с небольшой чешуйчатой главкой… и сложна одновременно. Обратите внимание на тот же восьмерик! Он выполнен с «повалом», с уширением верхней части сруба! «Повал» в исполнении довольно трудоёмок: необходимо увеличивать периметр каждого последующего венца сруба так, чтобы образовывалась плавная линия расширения. Благодаря «повалу» возникает определенный зрительный эффект — при взгляде снизу перспективное сужение уходящего ввысь восьмерика гасится и обретает необыкновенную стройность. А устройство «висячего» крыльца?! Их два — с южной и с северной стороны. Вы не увидели бы ни одного столба, на который они опирались! Они словно парят над землей и мы, поднимаясь вверх, не стоим, мы парим вместе с ними!

В середине трапезной находились два мощных опорных столба, но каких! Столбы, выкрашенные в три цвета, имели три двойных резных пояса. Краски, которыми были окрашены столбы, сохранились с момента постройки и содержали натуральную основу. При их создании использовались черника, болотная охра, песок и глина.

Иконостас имел тябловую основу. Тябло — это покрытый росписью брус с выемками с двух сторон, который крепится своими концами к северной и южной стенам храма, и на который ставятся иконы. Был широко распространён в русских церквях в XV–XVII веках, но сейчас уже встречается редко.

Иконы для него были написаны к освящению храма в 1774 году. Одна из них — список с чудотворной Тихвинской иконы Божьей матери, выполненный в 1771 году. Икона особо почитаема в Русской православной церкви. Считается, что Тихвинский образ ограждает северные пределы России. Во время гонения на церковь, в 1930-е годы, икона была осквернена — пробита штыком — и потеряна на несколько десятилетий. Не так давно её нашли, отреставрировали и вернули в церковь, где она и заняла свое место. Казалось бы счастливый конец у этой истории, но нет…

Ещё один момент, на котором я хотела бы останвится в своих воспоминаниях — потрясающая композиция потолка-«неба» церкви. Она отображала «Великий вход» в Божественной литургии. В центральном круге — Иисус Христос в облачении Великого архиерея. Вокруг него в шестнадцати иконах — ангелы и архангелы, выносящие священные сосуды и предметы, их осеняют херувимы и серафимы.

Вулкан и водопад Гирвас. Не удивляйтесь! Да, в Карелии есть вулкан! Точнее был… много миллионов лет назад! Именно тогда он проявил свою наибольшую активность, но потом уснул. Однажды он снова немного «поворчал», на том и успокоился. На этот раз — навсегда.

Здесь нам пришлось развернуться и отправиться обратно. Назад мы решили возвращаться другой дорогой и, для начала, в Петрозаводск мы отправились через Марциальные воды.

Это небольшой поселок и одновременно бальнеологический и грязевой курорт, основанный Петром I в. 1719 году на базе железистых минеральных источников. Сам Петр неоднократно наведывался сюда с чадами и домочадцами. Да, и в последующем, венценосные особы любили отдохнуть «на водах», о чем свидетельствуют павильоны, строительство которых в 1833 и 1858 годах приурочено к их посещению, согласно памятным табличкам.

Далее наш путь лежал в сторону Горного парка Рускеала.
Не доезжая до него всего четыре километра находятся, так называемые, Рускеальские водопады, которые образовались благодаря разливу реки Тохмайоки. На самом деле, водопады называются Ахвенкоски, но из-за трудно произносимого названия, их чаще всего называют Рускеальские.

Место, несомненно, волшебное! Территорию облагородили, создали экологическую тропу и проложили мостки вдоль нее с подвесными мостиками над водопадами.

И, наконец, сам горный парк Рускеала. Место красивое, интересное, must see для посещения.

Рускеальское мраморное месторождение — самое крупное из Приладожских. Мрамор в основном полосчатый, цвета варьируются от серого со всевозможными оттенками синего и зеленого, белого до почти черного. Рускеальским мрамором облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, обрамлены окна Эрмитажа, Мраморного дворца и фасад Михайловского замка.

Особенное впечатление на меня произвел «Итальянский карьер»! В результате тектонических процессов, длившихся миллионы лет, слои камня сминались, скручивались, перемешивались. Посмотрите, какие удивительные, необыкновенные картины получились в итоге на камне. Вот здесь — то ли ладья, то ли лебедь, а может жар-птица?!

На парк нужно закладывать часа три, чтобы не торопясь обойти его и все посмотреть. А если захотите прокатиться на лодке, то прибавляйте еще час, если не будет очереди.

Следующим пунктом назначения был город Приозерск и его крепость Корела.

Древнерусская деревоземляная крепость была построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове, недалеко от впадения реки Вуоксы в Ладожское озеро. Через Вуоксу можно было попасть в Финский залив и в центральную Финляндию.

Швеция стремилась установить контроль над этим стратегически важным маршрутом, и осенью 1580 года крепость была взята шведскими войсками. Укрепления были перестроены по бастионной системе, земляные валы облицованы гранитом, на территории сооружены Круглая башня, Старый арсенал, Пороховой погреб, а в XVIII веке построено здание Нового арсенала. Сейчас крепость состоит из следующих элементов: Круглая башня, Кавальер-бастион, Старый и Новый арсенал, два бастиона, фундамент кордегардии и солдатской гауптвахты, северо-западная и юго-восточная куртины, воротные укрепления с каналом и водяные ворота.

К сожалению, внутрь мы не попали в связи с выходным в музее. Хотя предварительно ознакомившись с режимом работы на сайте, где было указано, что музей работает без выходных, я была уверена, что мы увидим крепость не только снаружи, но и внутри.

И последняя наша остановка перед дорогой домой — крепость Орешек около Шлиссельбурга.

Древняя русская крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы основана в 1323 году также новгородцами, а с 1612 по 1702 год принадлежала шведам. С начала XVIII века выполняла роль политической тюрьмы, и первым узником ее стала сестра Петра I — Мария Алексеевна, а в 1725 году здесь находилась в заключении и его первая жена — Евдокия Лопухина. Ну, а дальше пошло по накатанной: Иоанн VI Антонович, декабристы, народовольцы и т. д. Здесь же был казнен брат Ленина Александр Ульянов.

Крепость сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. В течение 500 дней небольшой гарнизон оборонял крепость от немецких войск, не дав переправиться им на правый берег Невы и замкнуть кольцо блокады Ленинграда.

Попасть в крепость можно только по воде. Небольшие теплоходы отправляются каждые полчаса, как с правого берега Невы, так и с левого, предоставляя возможность полюбоваться крепостью с воды и сделать просто фантастические кадры.

Эх, дороги…

На момент нашего путешествия в эксплуатацию ввели участок в триста с лишним километров платной трассы М11, начинающийся после Твери и заканчивающийся за Великим Новгородом, что существенно сократило время в дороге. На обратный путь от Шлиссельбурга до дома мы потратили всего 8,5 часов, включая время на остановки, чтобы дозаправить автомобиль, пообедать и купить копченой рыбы. На сегодняшний день с введением в работу дороги полностью путешествие стало ещё более комфортным.

Трасса «Кола» оказалась очень приличной, с хорошим дорожным покрытием, но, к сожалению, с небольшим количеством заправок. Но это нас не смущало, мы старались не доводить до крайностей и дозаправлялись при первой возможности.

И о погоде

Выезжая из солнечной по-летнему жаркой Москвы, мы буквально через шесть часов оказались в Новгородской «осени». Темные тучи, холодный ветер при температуре 14°.

И такая погода сопровождала нас практически все путешествие. А в Старой Ладоге мы, вообще, попали в сильный ливень со шквалистым ветром. Дождевики, которые мы захватили с собой, зная капризную погоду нашего севера, были малоэффективны и полезны хотя бы только тем, что укрывали фотоаппарат от воды. Попытки прикрыть фотоаппарат зонтом не увенчались успехом. Фотографировала я в совершенно экстремальных условиях, залезая под мало—мальские крыши и основная часть фотографий, в результате, была сделана на мобильный, т. к. его проще доставать и прятать. Но это тоже приключение!

Солнце для нас выглянуло только к вечеру этого дня, и только на несколько часов.

Дождь нас сопровождал и в Рускеале,

а вот в Приозерске солнце смилостивилось и показалось нам во всей своей красе.

Но, несмотря на погоду, не всегда хорошие дороги и изменённые планы, поездка вышла замечательной и полной восторженных впечатлений!

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия