НЕАПОЛЬ.
Ах, Неаполь, долгожданный Неаполь! Ждала с нетерпением нашей встречи, возлагала надежды и была уверена, что симпатия окажется взаимной.
НЕАПОЛЬ.
Ах, Неаполь, долгожданный Неаполь! Ждала с нетерпением нашей встречи, возлагала надежды и была уверена, что симпатия окажется взаимной.
Строго говоря, так желать встречи с этим городом я начала не так давно. А в прошлых своих итальянских каникулах сознательно избегала этого места, начитавшись массы негативных комментариев о городе. Нет, я разумеется была в этих краях, и это было одно из самых замечательных путешествий в Италию (Сорренто, Помпеи, Амальфи, Позитано, Равелло, Капри), об этом сохранился отличный ролик:
Но вот Неаполь оставался в стороне.
Затем настала пандемия. А потом сами знаете… И, тоскуя по красоте благословенной земли, я стала запоем смотреть итальянское кино и сериалы, спасибо дорогому ВКонтакте и группе ИТФиС (очень, кстати, рекомендую тем, кто любит Италию и итальянский язык).
Надо сказать, как человек, неравнодушный к фото- и видео искусству, я часто становлюсь жертвой хорошо снятой картинки, покажи мне качественно сделанный ролик, и все, мне туда надо. Но кино… Итальянское кино хорошо умеет демонстрировать не просто открыточную красоту своей земли, но и передавать характер места, его нравы и традиции. Так после просмотра «Комиссара Монтальбано» и «Мафия убивает только летом» я заочно бесповоротно влюбилась в Сицилию, но пока, увы, по известным причинам не добралась туда. Перед выездом в этот тур я специально посмотрела сериал «Комиссариат Пиццофальконе» и старые фильмы с Софи Лорен, и поняла, что в этот город я хочу очень.
Понятное дело, представление о Неаполе у меня было романтизированным благодаря кино, но все же не таким уже негативным, каким оно было, когда читала отзывы соотечественников в прошлом. И я ожидала, что мы с Неаполем станем сразу большими друзьями-:)
Но все произошло не совсем так, как мне представлялось.
Путь от Рима до Неаполя не близкий, мы выехали из отеля в 7 30, и добрались до места около 10 30. В автобус зашла наш местный гид, и знакомство с городом началось с получасовой автобусной обзорной экскурсии, во время которой мы сделали крохотную остановку для фотографий на панорамной площадке, слишком короткую, чтобы успеть снять толком и немного видео и сделать фото.
Я знала, что нас завезут на панорамную точку в самом начале, наша Оля сказала нам об этом. Поэтому внесенный в мой личный план фуникулер на другую обзорную площадку я было вычеркнула, но когда поняла, что панораму мне снять не удалось, то пришлось снова переиграть свои планы, и поменять выстроенный заранее маршрут прогулки. И это было ошибкой.
После автобусной обзорной экскурсии у группы началась пешеходная ее часть, после которой желающие отправились в Помпеи, а оставшиеся гуляли самостоятельно. Моя самостоятельная прогулка стартовала сразу же. Попрощавшись с группой я направилась в противоположную сторону, меня интересовала набережная и замок Castel dell’Ovo, расположенный на маленьком острове (сейчас уже полуострове), ведь именно отсюда и возник по преданиям Неаполь.
С этим городом связана не одна легенда, и одна из них отсылает нас к известному мифу о дочери бога моря и богини земли сирене Партенопе, создании с телом рыбы, но лицом прекрасной девушки, обитающей среди скал в море. Это она своим сладкоголосым пением пыталась соблазнить Одиссея, когда его корабль проплывал в водах залива. Но Одиссей не поддался чарам, и отвергнутая девушка бросилась со скалы в море, а ее тело вынесло на остров Мегариде, где сейчас и стоит замок. Имя Партенопы дало название первому древнему поселению греков, что образовалось здесь в середине седьмого века до н. э. и стало называться Парфенопеей (древнее название Неаполя).
Есть и другие версии, например о кентавре по имени Везувий, что был влюблен в Партенопу, и которого рассерженный бог Юпитер превратил в вулкан, а его возлюбленную в город Неаполь.
Со временем люди расселились и на материке, соединив и остров с ним каменным перешейком, а вскоре здесь появилась первая вилла богатого римского патриция Castrum Lucullanum. За века здесь многое менялось, что-то разрушалось, что-то перестраивалось, что-то восстанавливалось. В этих стенах одно время обитал монашеский орден, а со временем вилла была преобразована в крепость для обороны города. Замок называют Castel dell’Ovo (замок яйца), и с этим тоже конечно же связана легенда, по которой якобы римским поэтом Вергилием (а ему приписывались магические дарования) в подвале замка было спрятано волшебное яйцо. Загадочное яйцо было заключено в хрустальный контейнер, а контейнер, в свою очередь, в железную клетку, свисающую на цепях в тайных комнатах подвалов замка (хм, ничего не напоминает?). Предание гласило, что магическая сила яйца якобы могла защитить остров и город, гарантировать их целостность и безопасность. А в случае, если бы яйцо разбилось, Неаполь ждала бы катастрофа.
Однажды это даже, как рассказывают, чуть было не произошло. В 1370 году во времена правления королевы Джованны I случилось землетрясение, и замок начал разрушаться. По одной из версий заточенный в стенах крепости узник Амброджо Висконти при побеге ударил по контейнеру и разбил яйцо. И королева для предотвращения паники среди населения объявила, что заменила яйцо.
Однако именитые и уважаемые исследователи и ученые утверждали впоследствии, что легенда о яйце существовала еще до появления Вергилия, а название связано с овальной формой замка, который был возведен на руинах древних построек.
Мне очень хотелось пройтись по его стенам и полюбоваться с его стен на Везувий и город. Но, увы, замок был закрыт, видимо, на реконструкцию, и это была моя первая неудача в этом городе.
Впрочем, это не помешало провести этот утренний час в свое удовольствие. Рядом с островом и на самом острове оборудована пристань с симпатичной набережной, где расположено множество ресторанчиков и кафе.
В одном из таких заведений я и нашла свою незабываемую традиционную чашку кофе под мягкий плеск волн и с видом на Везувий (который, впрочем, перекрывали мне многочисленные лодки и яхты, но настроение «ипустьвесьмирподождет» от этого никуда не делось, даже как-то легко было себе представить, как вот я как-бы проснулась на своей яхте, вот вышла выпить свой утренний неаполитанский эспрессо на пристани, и сейчас вернусь вновь на лодку и поплыву дальше осваивать прекрасные берега и бухты неаполитанского залива-:) Эх…
Помедитировав под плеск воды, я отправилась искать станцию фуникулера, ибо одна из хороших панорамных площадок города расположена на холме.
Думаю, яйцо все же существует, и заточено оно сводить с ума навигационную систему телефонов и снижать когнитивные функции особо настырных туристов, отбивая способность ориентироваться на местности-:) За все время путешествия в любом городе, где бы я ни оказалась, я не испытывала проблем с навигацией, Гугл карты работали превосходно, маршруты прокладывались идеально, даже в казалось бы запутанной Венеции. Здесь же телефон просто сошел с ума. Стоило мне отойти от набережной и углубиться в кварталы центра, как навигации не стало.
Ох, и поводил меня Неаполь за нос, изрядно измотав в бесконечных подъемах и спусках на переполненных людьми и мотоциклами улицах, съев приличную часть времени и выжав из меня большую часть отведенных на этот туристический день сил. Станцию фуникулера Funicolare di Montesanto я все же нашла, но времени потеряла немало. И это была моя вторая неудача в этом городе.
Билет на фуникулер стоит 1,1 евро, отправление каждые 10 минут.
В пути тоже недолго, соответственно чуть меньше 10 минут. От станции Morghen до панорамной площадки Belvedere San Martino у крепости Castel Sant’Elmo минут 7 пешком. Немного в горку. Вид оттуда действительно замечательный. Не прямой на Везувий, вулкан остается сбоку и немного загораживается постройками монастыря, зато Неаполь распростерся внизу у подножия холма как на ладони. Романтичное место. Наверное, здесь хорошо на закате. В эту нашу встречу с городом небесная канцелярия снова нас не баловала, и угрожала надвигающимся дождем. Тем не менее, свои панорамы я все же получила, правда ценой времени, которое было остро необходимо для культурной части прогулки. Час времени у меня ушел на набережную, замок и кофе. Еще час на поиск фуникулера. И час на панораму с дорогой вверх-вниз.
Вот так и вышло, что переключиться с созерцательного на культурно-познавательный режим я смогла только уже после 14 часов.
Кстати, с этой панорамной площадки можно спуститься и пешком, по пути любуясь видами. Но это, конечно, если у вас в распоряжении достаточно времени.
Когда добрела до самого любимого всеми туристами района города и его главный вектор Spaccanapoli, осознала, что главное то мне увидеть уже и не получится. Я очень хотела осмотреть Chiesa del Gesù Nuovo и Chiesa di San Gregorio Armeno, однако в обеденное время они обе закрываются. Если первая церковь просто делает паузу с 13 до 16 (хотя в отзывах в сети мне не раз попадалась информация, что перерыва нет), то вторая просто открыта для туристов до 13 00. Когда я переиграла утром маршрут, я просто об этом совершенно забыла, хотя тщательно готовилась к поездке, и часы работы всех достопримечательностей были конечно же выписаны. И это была моя третья неудача в Неаполе. Еще мне очень хотелось бы попасть в Museo Cappella Sansevero с ее скульптурными шедеврами, однако с января 2023 года попасть в нее можно только по предварительному бронированию с предоплатой, что, конечно, ввиду отсутствия рабочей неподсанкционной карты невозможно.
И я углубилась в туристическую мекку Неаполя, по улицам которой пробегалась уже не раз в Google Maps. Думала, ну, ладно, сейчас я тогда неторопливо погуляю тут, загляну в дворики, пастичерии, лавочки. Но город решил испытать на прочность еще раз. То ли я попала просто в неудачный момент, то ли здесь в это время всегда так, но народу на улицах было столько, что даже идти просто по прямой было затруднительно. Огромный поток туристов, словно после футбольного матча, плотная шумная толпа, застрявшая в узком проеме старинной улицы. Ускориться невозможно, повернуть назад уже тоже. Такие неприятные эмоции мне довелось испытывать только в Лондоне на карнавале в Ноттинг-Хилле.
Из 2-х запланированных двориков удалось занырнуть только в один. Вход во двор Palazzo Venezia был закрыт, все по той же причине, увы — перерыв. Удалось взглянуть лишь на старый палаццо по соседству (для ориентира — сейчас там отель Santa Chiara Boutique). Колоритная архитектура с арочными галереями, выходящими во двор.
Оба палаццо были локациями съемок детективного сериала «Комиссар Риччарди» (ох, уж эти комиссары и комиссариаты, количество детективных итальянских сериалов зашкаливает!)
По Via Benedetto Croce меня практически пронесли соседи по потоку, короткую передышку я получила, нырнув в заранее запланированную пастичерию Sfogliate e Sfogliatelle, где, как уверял Tripadvisor, лучшие и самые настоящие в Неаполе сфольятелле — пирожки из слоеного теста с рикоттой, миндальной пастой и апельсиновыми или лимонными корочками внутри.
Ненадолго задержавшись на улице рождественских вертепов, от которой осталось только немного видео, я снова была пронесена потоком по улочке, и, свернув за угол, выскочила у бюстика Пульчинеллы. Вторая маска, которую я встретила на этом маршруте по Италии. И самая популярная маска южного квартета масок. Появилась здесь в Неаполе в конце 16 века (маска, не памятник). Олицетворяет собой типичного неаполитанца, который в стремлении к лучшей жизни «всегда находится в поисках любви, музыки и чего-нибудь вкусного», как я прочла где-то в интернете.
И правда, этот квартал заполнен людьми, ищущими земных удовольствий. Вокруг десятки, если не сотни ресторанов, кафе, пиццерий, пастичерий. Оставалось только подчиниться коллективному разуму и пуститься во все тяжкие в погоне за местным колоритом.
Для экономии времени я заглянула в одну из пескьерий Pescheria Acqua Pazza, чтобы побаловать себя свежими морепродуктами, обжаренными во фритюре. Эту процедуру делают моментально прямо при вас, быстро, вкусно, но, конечно, жирновато-:) Пробовала такое и в Голландии, и в один из приездов в Венеции. В Венеции понравилось больше всего, и, забегая вперед, скажу, что вновь специально добегу до той закусочной, когда доберемся до лагуны.
А памятник Пульчинелле, как объяснил мэр города Луиджи-Де Маджистрис призывает всех итальянцев, в особенности неаполитанцев, не сдаваться!
И я решила: я тоже не сдамся. Наша встреча, дорогой мой Неаполь, произошла в неправильном режиме. Ты решил свести меня с ума, заставить себя возненавидеть, и не возвращаться сюда-:) А я все-таки вернусь! И все же увижу и твои церкви, и музеи, и твой старый замок, и старинные палаццо, неторопливо съем правильную неаполитанскую пиццу, посижу в Гамбринусе от души, а главное! погуляю по твоим улицам ранним-ранним утром, как и люблю делать, когда путешествую самостоятельно, может даже встречу рассвет-:)
Еще один момент напоследок. По дороге к автобусу встретила старых знакомцев, и была так рада их увидеть! Как жителю Петербурга, было отрадно встретить этих красавцев у Королевского замка.
А появились они здесь, оказывается, по воле Императора Николая I в. 1846-м году, в знак благодарности за гостеприимство короля Фердинанда II Бурбонского. В 1845 году русский царь с супругой Александрой Федоровной приезжали в эти края, чтобы поправить здоровье в мягком итальянском климате, и отдыхали в районе Палермо. На обратном пути Николай I был гостем короля Фердинанда в его королевском дворце. Вернувшись в Петербург, Николай отправил две конные скульптуры в подарок королю Неаполя. И в декабре 1846 года, в день святого Николая, монументы были торжественно открыты. Так что теперь каждый раз, когда буду проходить по Аничкову мосту дома, наверняка, буду вспоминать этот день в Неаполе-:)
Последние полчаса в Неаполе я провела в самом что ни на есть замечательном месте, неподалеку от точки встречи с автобусом. Да, у меня уже появился и любимый уголок в этом городе. Напротив памятника Umberto I на набережной есть спуск к воде, это место на картах обозначено как Belvedere (что часто и обозначает панорамные виды). Усевшись на камушки и вытянув ноги, я стрескала купленный местный фастфуд с морепродуктами.
Здесь на удивление народу было немного, довольно спокойно, слышно, как тихо плещется вода, а взгляду предстает затаившийся Везувий во всей красе.
Могла бы так сидеть вечно, но уже в 17 20 автобус на всех парах вез нас обратно в Рим, и прощаясь мысленно с Неаполем, я пообещала, что обязательно вернусь для так сказать более тесного знакомства-:)
Традиционное видео дня в Неаполе:
АССИЗИ. БОЛОНЬЯ.
Дорога из Рима в Венецию заняла у нас весь день, ведь наш путь лежал через маленький и уютный Ассизи с его знаменитым собором и Болонью. Оба города мною ранее не посещались, поэтому, как и многие участники нашей группы, я увидела эти места впервые. И если Ассизи произвел потрясающее впечатление, то Болонья, увы, не затронула ничего в моей душе. То ли сказалась усталость, то ли потому что в крайне ограниченном отрезке времени, отведенном на самостоятельную прогулку, оказалось невозможно реализовать «хотелки», но Болонья стала единственным городом, знакомством с которым я, пожалуй, пожертвовала бы, будь моя воля. В пользу того же Ассизи.
А Ассизи не может не понравиться, ведь, как оказалось, это не только известнейший католический храм, но и сам городок очень мил и гостеприимен.
Главной целью этого визита, как и для большинства прибывающих сюда туристов и паломников, конечно была одна из шести великих базилик Католической церкви — Базилика Святого Франциска (Chiesa di San Francesco), в крипте которой погребен основатель францисканского ордена монашества Св. Франциск. Это главный храм ордена, и построен он был уже после смерти и канонизации Святого. Базилика расположена на двух ярусах, нижняя Церковь, к которой мы подошли в начале экскурсии, была построена в 1230-м году, из нее можно попасть в крипту к месту упокоения Святого. В храмовый комплекс мы прошли через готический портал с Нижней площади.
К великому сожалению, в церквях нельзя снимать. А потому показать нечего…
Кроме того, на визит Базилики заложено катастрофически немного времени. В 10.15 началась наша экскурсия, а в 12.00 уже был запланирован ранний обед, до которого надо было еще дойти (минут 15), и это еще с посещением другой важной церкви города Basilica di Santa Chiara! Ну серьезно, где уж тут осмотреть фрески и вникнуть в их содержание… Так только, пройти насквозь храмовый комплекс, не задерживаясь на рассматривание деталей. Здесь запросто можно провести не один час, лучше, конечно, взять аудио-гид и, не торопясь, погрузиться в историю. Страшно представить, что этого уникального центра истории, религии и искусства чуть было не стало. В 1998 году комплекс сильно пострадал после землетрясения.
В наш временной промежуток уместился лишь короткий рассказ о фресках на стенах Нижней церкви, посещение крипты, и вот мы уже поднимаемся в Верхнюю церковь с ее знаменитыми фресками Джотто по мотивам жития Св. Франциска, краткий обзор, и мы уже дефилируем в сторону выхода. Галочку по имени «я здесь был», поставить можно, сказать «я осмотрел фрески» нет. Мне кажется, здесь спокойно можно было пожертвовать обзорной экскурсией по Болонье, но это, разумеется, сугубо мое ИМХО-:)
Выйдя из Базилики через главный портал, мы потихонечку двинулись навстречу обеду. А по пути полюбовались на открыточный вид Базилики, знакомый всем, и на который я не раз засматривалась в интернете, наблюдая рассвет благодаря вэб-камере, размещенной в здании напротив. Это стрим, можно смотреть со звуком.
Прогулка по Ассизи была очень приятной, городок ухоженный и уютный. Я бы с удовольствием здесь переночевала, встретила бы закат и рассвет над долиной, раскинувшейся у подножия холма. Уверена, вид здесь отличный в режимное для фотографов время.
История монашеского ордена наложила свой отпечаток на содержание лавочек, здесь можно встретить магазинчик церковной утвари, например, сувенирную лавку с фигурками многочисленных Святых, или пастичерию, где предлагают выпечку, создаваемую по традиционным монастырским рецептам.
У меня сохранилось немного видео этой прогулки:
Симпатичная площадь Piazza del Comune, со славным фонтаном трех львов, этот фонтан 16-го века сразу стал главным центром притяжения для меня здесь-:) Вода в любых видах завораживает! Первые упоминания о фонтане датируются 1303 годом, а три льва символизируют 3 городских района.
До полудня мы успели посетить еще одну важную Базилику — Basilica di Santa Chiara, где погребена, соответственно, Святая Кьяра, основательница ордена францисканок.
В полдень нас ожидал гостеприимный ресторанчик рядом с Санта Кьярой. Здесь нас от души накормили и напоили-:))) Угощали пастой с помидорами, каперсами и оливками, умбрийскими колбасками гриль и потрясающе вкусным пирогом.
В 13 30 мы уже покидали Ассизи, чтобы провести немного времени в Болонье, куда добрались уже только к вечеру.
То ли сказалась накопившаяся усталость и недосып, то ли в душе зрел внутренний протест против столь раннего отъезда из Ассизи, но Болонья с первой минуты не приглянулась. Давно заметила, что когда душа к чему-то не лежит, невольно начинаешь подмечать недостатки, даже там, где их, возможно, и нет-:) Так и в этот раз. Болонья показалась мне слишком многолюдной и шумной, погруженной в хаос, временами грязной. Поэтому я практически совсем не снимала на видео, а то, что снимала, таинственным образом исчезло, найти не могу. Фотографий тоже осталось буквально несколько, и они оказались не из тех фоток, что будешь с удовольствием пересматривать позже.
У меня был свой план действий, конечно. Были запланированы Базилика Сан-Петронио с подъемом на видовую террасу, прогулка к Piazza Santo Stefano и осмотр комплекса 7-ми церквей. Но после обзорной экскурсии свободного времени для реализации этих планов оставалось недостаточно, учитывая дорогу обратно на автовокзал. Здесь мне нужно было поступить, как я всегда и делала — начать двигаться самостоятельно по своему маршруту сразу же по приезду в город. Но я решила в этот раз, что раз впервые в Болонье, почему бы и не послушать экскурсию.
Прогулялись от вокзала к центру, заглянув в окошко Finestrella, открывающее любопытному взгляду туриста скрытый от посторонних глаз вид на канал delle Moline, что спрятан между теснящихся домов, отчего место это еще называют Маленькой Венецией.
Башни Азинелли и Гаризенда (Le Due Torri) не могут не впечатлить. В средние века их было около ста, до нашего времени простояли только 24, и самой высокой наклонной средневековой башней в Италии является именно она, Азинелли — 97,2 метра. Построена между 1109 и 1119 годами. Возможно, в прошлом она была еще выше. Наверх можно подняться, оттуда, понятное дело, отличные виды. Каких-то 498 ступеней, и город ваш-:)
Соседняя Гаризенда значительно ниже, всего 48 метров, но уровень наклона у нее больше, поэтому ее укоротили еще в 14-м веке (а была 60 м).
Еще одним интересным местом стала Архигимназия (Biblioteca comunale dell’Archiginnasio). Дворец был построен в середине 16-го века как здание Университета. Внутренний дворик выполнен в виде двухъярусного портика с 30-ю арками, стены и своды густо украшены гербами и памятными табличками с именами учеников, обучавшихся когда-то здесь, и их профессоров. А учились здесь великие люди своего времени, такие как Данте, Петрарка и Коперник, к примеру. И геральдических символов здесь более 7 тысяч!
Мы прошлись еще какими-то улочками со старинными деревянными домами, старый книжный рынок, маленький колоритный торговый квартал и закончили прогулку на Piazza Maggiore у фонтана Нептуна, откуда каждый из нас устремился по своему желанию, и, надеюсь, мои спутники смогли с удовольствием и пользой использовать этот непродолжительный момент свободы.
Для меня же Болонья все же не стал одним из любимых городов. Возможно, в другое время и при других обстоятельствах и впечатления были бы другие. Впрочем, не может же все и всегда быть фееричным и незабываемым. Что-то нравится больше, что-то меньше. А от чего-то перехватывает дыхание и останавливается сердце!
А мой момент вдохновения еще впереди-:)
Свидание с Италией в непростые времена. Автобусный тур, как способ вновь увидеть любимые края. Рим.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
