Мурман. Поморские рубежи. Рыбачий и Средний

— Дороги и направления.

Путь на Рыбачий преодолеваем на специально подготовленных внедорожниках — далеко не всякий автомобиль перенесет тамошние дороги. С нами два гида-водителя. Поначалу едем знакомой трассой «Кола» (по этой дороге мы ехали в 2019 году из норвежского Киркенеса в Мурманск). На КПП Титовка (въезд в погранзону) регистрируемся, подкрепляемся кулебяками с палтусом и треской в придорожном кафе, а водители спускают давление в колесах перед бездорожьем. Сворачиваем на север, на грунтовку.

Впереди три дня без привычной цивилизации — 200 км без заправок, автосервисов, указателей, а подчас и без дорог. Здесь встречные машины — большая редкость, а водители неизменно приветствуют друг друга. Взаимопомощь и взаимовыручка тут в большой цене.

Есть дороги со своими именами-прозвищами. Например, протяженный участок, состоящий сплошь из ям-кратеров, величается «Лунной дорогой». Но есть и короткий «Хайвей» — здесь можно разогнаться почти до 50 км/ч. Водные преграды — протоки, ручьи и лужи всевозможной глубины и ширины — неизменный атрибут маршрута. Перед горным перевалом Мустатунтури, протекает «Пьяный» ручей, а с другой стороны перевала — «Трезвый» ручей. Перед первым предки выпивали — для храбрости, а по мере приближения ко второму хмель выветривался. Не потому, что перевал длинный, а потому что трудный.

Первоначально дорогу к морю прокладывали монахи Печенгского монастыря. Потом подключились военные. Сейчас вдоль дороги появляются столбы линии электропередач — есть намерение наладить освещение и связь.

В 1940 году через перевал прошел первый танк. За ним ехала знаменитая «полуторка». У печально известного авариями поворота под названием «не забудь повернуть» она сорвалась с обрыва в озеро и стала первой в истории техникой, потерпевшей крушение на перевале.

М. Г. Орешета. Осиротевшие берега. (Михаил Орешета — военный историк, краевед-поисковик)

Наши гиды — знатоки этих мест, знают все дороги, тропы, каждую лужу, практически каждый камень. Некоторые лужи преодолеваются по очень неожиданной траектории — это водители лавируют между подводными валунами и ямами, известными только им, но невидимыми для нас. Но от неприятных неожиданностей никто не застрахован. Так случилось, что во время форсирования очередной глубокой лужи, здоровенный булыжник (более полуметра длиной) каким-то образом затянуло между задним колесом и днищем. Стук, скрежет, машину затрясло. К счастью, валун все-же удалось извлечь, не прибегая к демонтажу заднего моста (хотя такой вариант тоже рассматривался) и путешествие продолжилось.

Во время езды по подводным валунам, у автомобилей нередко что-нибудь отваливается. Чаще всего, номерные знаки. На турбазе «Большое Озерко» даже имеется специальный стенд (доска почета), куда вывешиваются утерянные автомобильные номера.

Их находят обычно летом, когда лужи высыхают.

— Эхо войны.

Уже через неделю после начала Великой Отечественной войны на полуострове Среднем появились вражеские солдаты. Их ждали с моря, а они пришли по суше — в тыл советскому гарнизону.

Бои в Заполярье продолжалась более трех лет — с 29 июня 1941 года по 1 ноября 1944 года. Полуостров Рыбачий — это форпост Мурманска. Вдоль берегов Рыбачьего, по незамерзающему морю, союзнические конвои прибывали в порт Мурманска. Тут, среди безмолвных сопок и болот, ковались стойкость и героизм бойцов, не подпустивших врага к Мурманску.

Именно в этой каменистой тундре, на берегах Среднего и Рыбачьего, родилась знаменитая песня «Прощайте, скалистые горы». Автор стихов — Николай Букин — редактор фронтовой газеты, всю войну провел на полуострове Рыбачий.

Прощайте, скалистые горы,

На подвиг Отчизна зовет!

Мы вышли в открытое море,

В суровый и дальний поход.

А волны и стонут, и плачут,

И плещут на борт корабля…

Растаял в далеком тумане Рыбачий,

Родимая наша земля…

….

Но радостно встретит героев Рыбачий,

Родимая наша земля.

Про Титовку и китов.

От КПП «Титовка» к перевалу дорога идет вдоль одноименной реки Титовка. Река несет свои воды в морскую губу с таким же названием. Изначально Титовка именовалась Китовкой. Из-за обилия китов. Считается, что когда-то полуострова Средний и Рыбачий были островами, и киты могли свободно проплывать между материком и островами в сторону Варангер фьорда и обратно. Со временем на месте пролива образовался перешеек, ставший естественной преградой и ловушкой на многовековом пути китов. Еще долго после образования перешейка на берега губы выбрасывались растерянные киты… Говорят, что частенько все берега были покрыты их останками.

И сейчас залив между материком и полуостровами считается отличным местом для наблюдения за китами и касатками. Нам, конечно, тоже хотелось увидеть этих морских гигантов. Двигаясь вдоль берега залива, мы с надеждой вглядывались в его воды. И свершилось! Сначала на середине залива появился серый гигант — он солидно всплыл, выпустил пар и погрузился обратно. Спустя минуту у противоположного берега показалась пара китов — большой и поменьше — видимо мать с детенышем. И наконец прямо по центру залива на несколько секунд взметнулась касатка — громадный плавник, белый низ/черный верх. Самое удивительное, что все члены нашего экипажа мужского пола, включая водителей, видели это. Один даже успел сфотографировать. А женщины оказались не готовы к такому зрелищу — «видели что-то мельком, но ничего не поняли». Зато потом, уже на других берегах, они любую волну принимали за кита и рвались из машины на берег. Но киты вновь нам попались только на обратном пути — в том же самом заливе (губе) Титовка.

Бухта Озерко.

Турбаза «Бухта Большое Озерко» http://www.ozerko51.ru/ на побережье полуострова Рыбачий в одноименной бухте Мотовского залива, стала нашим пристанищем на два дня, вернее на две ночи. Мотаясь между безлюдными седыми скалами и полянами ягеля, мы даже не рассчитывали на какие-либо подобные удобства. Но турбаза оказалась достойна наших похвал — домики с дровяным отоплением и электричеством. Умывальники, душ, туалет — чистенькие, в отдельно стоящем домике. Есть здания столовой, небольшой гостиницы и бара (где вечером можно отведать свежевыловленного громадного краба). И шикарная арктическая природа.

Все-же оставалось впечатление, что нас занесло на край света, в неизведанные места.

На самом деле, северный морской путь на запад проторен уже давно. Есть документальные свидетельства о российском посольстве в Данию в XV веке, во времена Ивана III. Чтобы сократить путь, поморы перетаскивали свои лодки волоком через перешеек между материком, Средним и Рыбачьим. Отсюда и появились названия морских заливов — губа Большая и Малая Волоковая.

Во все времена тихая, защищенная гавань Озерко была удобным местом стоянки судов. В XIX веке обсуждались планы строительства в бухте порта и города, с каналом через перешеек. Хотели даже провести железную дорогу с материка к океану, где конечным пунктом рассматривался Рыбачий. Но не сложилось…

В середине XIX века финны основали на берегу бухты небольшую колонию — а тогда Финляндия входила в состав Российской Империи. Финские семьи обитали здесь вплоть до конца 1930-х годов, когда между СССР и Финляндией был ужесточен пограничный режим.

С 1957 года неподалеку от берега размещался военный поселок Большое Озерко. С пятиэтажными жилыми домами, детским садом, школой, госпиталем. В 1994 году военная часть была расформирована. Но постройки остались — сейчас в них царят разруха и запустение…

Квадрики.

На полуостровах популярны туры на квадроциклах.

Команды таких «квадриков» встречались нам по всему маршруту. Поэтому кроме природных красот у меня запечатлелась целая подборка северных пейзажей с вереницей квадроциклов на их фоне.

Большая группа «квадриков» жила на той же базе «Озерко». Трое из их команды были нашими соседями по домику, разделенному деревянной перегородкой на 2 комнаты. По вечерам, через тонкую перегородку мы слышали, как они очень восхищенно делились впечатления прошедшего дня. Очень эмоционально, живым русским языком (правда, с отступлениями от лексических нормативов). Благо, накопившаяся усталость давала себя знать, и беспокойные соседи быстро засыпали. Пожалуй, хорошая слышимость в домиках — это единственный недостаток турбазы «Большое Озерко».

К океану.

Бухта Озерко, где мы ночевали, тихая и спокойная. Она окаймлена скалистыми берегами и кажется, что мы находимся у озера, вдали от океанских просторов. Наверное, отсюда такое название — Озерко. После первой ночевки мы отправились вдоль берега Рыбачьего на северо-запад, к открытому океану. Отсюда в ясную погоду можно увидеть норвежские земли — за Варангер фьордом или Варяжским заливом. Когда-то мы там путешествовали:

Путешествия под Полуночным солнцем: по норвежской Лапландии

Путешествия под Полуночным солнцем: по норвежской Лапландии. Продолжение

От названия океана — Северный Ледовитый — веет холодом. Но климат тут мягкий, и все дело в Гольфстриме. Это теплое заморское течение опоясывает Норвегию и направляется через Рыбачий в сторону Мурманска. Именно поэтому океан в здешних краях не замерзает. И именно этим объясняется обилие трески, палтуса, сельди, а также крупных представителей морской фауны — китов, тюленей, касаток — в местных водах.

Что такое литораль?

Первая запланированная остановка — Кийская литораль. Рядом находятся Кийские острова. По-саамски, Кий — это «след оленя». А литораль — морской берег, который в прилив затопляется водой, а в отлив, соответственно, освобождается.

Кийская литораль — песчаная. После отлива на песке остаются затейливые узоры, водоросли и ракушки.

Мы подъехали как раз в отлив и увидели все эти автографы, оставленные водой и морской живностью.

Вайда губа и два мыса

На полуострове Рыбачий находится самая северная точка европейской России. Это мыс Немецкий. Между мысом Немецкий и мысом Кекурский располагается Вайда губа.

«Вайда» по-фински означает «менять». Издавна в этих краях поморы активно торговали/обменивались с иноземцами. Бывало, что в бухте становилось тесно от судов.

Название Немецкий объясняется просто. Любого иностранца в старину у нас называли немец, т. е. немой — все из-за того, что они по-русски не разговаривали, а между собой общались на каком-то непонятном языке. По этому поводу вспоминается стенд в поморском музее норвежского городка Вардё — а это 50 км от мыса Немецкий. Чтобы как-то понять друг друга русские и норвежские поморы изобрели для общения смешанный язык — «руссенорск». Вот типичный диалог: Норвежец: Драсви, гаммель гу вен по моя. Твоя фиск купум? (Здравствуй, мой старый добрый друг. Ты покупаешь рыбу?) Русский: Да. (Да) Норвежец: Kак прис? (По какой цене?) Русский: Эн вога мукка, со ту вога треска. (За вог муки два вога трески.) Норвежец: Эта мала. (Это слишком мало) Русский: Шлик шлаг, эн о ен хальв вога треска, со эн вога мукка. (Такого рода. Один с половиной вог трески на один вог муки) Норвежец: Эта грот дюр. (Это еще слишком дорого.) Русский: Но давай по кают ситте нед со докка лите чай дринком. Икке скаде. (Спускайся же в каюту и попей чаю. Это не повредит.)

Сейчас на мысе Немецкий есть два маяка — старый и новый.

А еще есть колодец, которому уже 300 лет — одно из свидетельств былой обитаемости этого края земли.

Одно из красивейших мест Рыбачьего — мыс Кекурский. Есть две версии происхождения этого названия (кому какая нравится). Первая — романтическая. Случилось это во времена Екатерины Второй. Жил некий граф Кекурский, который из-за разлуки с любимой поднялся на скалу и бросился вниз. С тех самых пор этот скалистый мыс именуется Кекурский. Другая версия — более прозаическая. Кекур — высокая конусообразная скала на берегу, по виду напоминающая копну — или по-фински «кеко».

На мысе у нас был запланирован обед. И пока наши гиды кашеварили, мы успели детально осмотреть окрестности.

Самый эффектный вид открывается сверху. Надо только взобраться на скалу.

Причудливые скалы-кекуры, словно древние костистые ящеры, окаменев, застыли на берегу океана.

А вокруг разноцветье осенней тундры и синева бескрайнего океана.

Сами скалы очень необычные. Горные породы здесь располагаются под всевозможными углами — и вертикально, и горизонтально, и наискосок, и волнообразно. Слои разноцветные, разной толщины, разной текстуры. А самое главное — все выглядит сурово и безумно красиво.

Самый северный водопад.

Губа Скорбеевская — самая дальняя точка на нашем маршруте.

Ее берег не похож на предыдущие песчаные и скалистые места. Скорбеевский берег — это залежи морской гальки и небольших валунов, отшлифованных чередой океанских приливов и отливов.

В XVI веке купец Скарвиев основал здесь становище и занимался рыболовецким промыслом и переработкой. С тех пор, название Скорбеевская (Скорбеевский, Скорбеевка) носит и губа, и примыкающий мыс, и река, впадающая в море.

Река Скорбеевка недалеко от своего устья перекатывается через скалистый уступ и образует небольшой, но шумный, водопад, который считается самым северным водопадом европейской части России.

Неподалеку от него расположена еще одна заброшенная воинская часть.

Укко и Акка.

На следующее утро расстаемся с Рыбачьим и переезжаем на Средний.

На западной оконечности полуострова, там, где в океан вдается мыс Земляной, стоят два каменных великана — Два Брата. Говорят, что этим скалам-останцам около 600 миллионов лет. Но выглядят помоложе.

По одной из легенд братья Укко и Акка были колдунами и натворили столько зла на земле, что в итоге поплатились за свое коварство и окаменели.

Чуть в стороне от Братьев есть еще одна природная диковинка — берег рыжих камней. Рыжие они оттого, что в их составе присутствует окись железа. Сами местные камни — песчаник. Он очень податлив и поэтому время, вода, ветер и солнце создают из глыб песчаника причудливые фигуры самого фантастического обличья.

К полуострову Средний примыкает еще один маленький полуостров — Ялта. Здесь более мягкий микроклимат. Говорят, что весной на Ялте все распускается раньше, а осенью сохраняется дольше, чем в других местах Среднего.

Дорога к скалам Два Брата пролегает вдоль Большой Волоковой губы.

По этой дороге возвращаемся в Мурманск. Стараемся еще раз запечатлеть в памяти виды северных берегов — водную гладь Океана, красно-рыжие заросли осеннего иван-чая, белые ковры ягеля, слоистые скалы, горные ручьи…

На обратном пути у придорожных кустов встретилась лиса. Она спокойно стояла — словно ждала чего-то. Как потом выяснилось, это лис Митрич — местная знаменитость. Очень красивый, с гладкой яркой шерсткой и выразительным взглядом. Его подкармливают туристы, а он в ответ профессионально позирует для фото. Эти фотографии уже разлетелись по Интернету.

И о погоде.

Отправляясь в очередное путешествие, мы с пристрастием изучаем прогноз погоды. Яркость закатов и рассветов, впечатления от прогулок, эмоции от новых мест… — как много зависит от небесной канцелярии. На Северных морях погода особенно непредсказуема. Предварительный метеопрогноз на период поездки совсем не обнадеживал — ожидалась пасмурная сырая погода. Поначалу так и было. В первый день в дороге зарядил дождь, и ничто не предвещало его окончания. И на турбазе ночь прошла под неумолкающий шум то ливня, то мороси. Но как только забрезжил рассвет, дождь стих. На небе засияла радуга.

Стало гораздо веселее — в просветах туч появлялось голубое небо, выглядывало солнце. И, хотя время от времени накрапывало — иногда даже приходилось одевать дождевики — но, в целом, погода наладилась.

Но главное нас ожидало поздним вечером — Северное Сияние!

К сожалению, я не могу выставить свои фото Северного Сияния. Надеюсь, мои попутчики не будут против, если я размещу здесь их снимки — мы это видели!

В этой связи, есть интересный нюанс: в тот вечер сияние было неярким и обрывки облаков его частично вуалировали — невооруженный взгляд плохо различает сияние от освещенных облаков. Однако, когда наводишь смартфон или фотоаппарат на нужный участок ночного неба, то облака на дисплее остаются такими же тусклыми, а сияние резко прибавляет в красочности и яркости.

И заключительный сюрприз. Возвращались мы вдоль губы Титовка в сторону одноименного поселка — уже на пути в Мурманск. Я сидела у правого борта машины, откуда залив не виден. Но по словам моего мужа, подтвержденных водителем нашей машины, произошло следующее. В заливе, вдоль ближнего к нам берега, двигалась касатка. Двигалась как-то рывками, а потом резко свернула к берегу. И перед её мордой большой участок воды буквально вскипел, и из него стали выпрыгивать крупные рыбы. Вероятно, касатка загнала к берегу какой-то аппетитный косяк. В конце концов, касатка вылетела на мель, неуклюже заизвивалась, и не сразу сумела вернуться на глубину. Длился этот эпизод буквально минуту (касатка очень скоростной хищник), поэтому запечатлеть неожиданное событие никто не успел. Таким вот было прощание нашей экспедиции с Титовкой.

Теги: Автопутешествия