Путешествия под Полуночным солнцем: по норвежской Лапландии. Продолжение

Путь туда лежит через уже знакомую нам реку Тана. В одноименном поселке (Тана) есть неплохой продовольственный супермаркет REMA 1000 и бензозаправка — как раз то, что нужно для пополнения дорожных запасов, тем более что далее заправки будут встречаться не часто. В поселке Тана есть также SILVER SHOP — магазинчик, где можно прикупить саамского серебра, которое считается традиционным лапландским сувениром.

От Tana Bru едем на север по шоссе 98. Поначалу дорога идет вдоль реки Танаэльва — со множеством живописных природных уголков и почти полным отсутствием людских поселений. Наиболее крупный поселок — Rustefjelbma. Здесь стоит оригинальная Vegkirke — дорожная церковь, постройки 1964 года.

Дальше дорога пробирается через горы и, потому, частенько превращается в горный серпантин.

На ночевку останавливаемся в кемпинге Ifjord. Он стоит в очень красивом месте — большая излучина хрустально-чистой реки окаймляет изумрудно-зеленую поляну, на которой, собственно, и расположены домики.

Координаты 70°27’41.1"N 27°06’27.5"E или 70.461427, 27.107642

Обстановка и оборудование в кемпинге довольно старые, правда и цены тут невысокие — 250 NOK за домик — это самая низкая цена из тех, что нам довелось встречать в норвежских поездках. (2010 г.). Однако север — частенько стоит пасмурная и сырая погода.

Полуостров Нордкин — край континентальной Европы.

Из кемпинга Ifjord отправляемся по дороге RV888 непосредственно на полуостров Нордкин — самую северную оконечность континентальной Европы (не путать с островным Нордкапом). Асфальтовая дорога — 120 километров — идет через весь полуостров и заканчивается в деревне Гамвик. Такое же название носит и вся провинция — Gamvik commune — целиком занимающая весь полуостров Нордкин и прилегающие к нему острова. Среди жителей коммуны, естественно, преобладают рыбаки и рыбопереработчики.

Дорога RV888 поначалу идет вдоль берега Лаксе-фьорда, а затем, после городка Lebesby (с симпатичной церквушкой), уходит в горы.

Здесь на перевалах основным состоянием атмосферы является густой-прегустой туман в сочетании с моросью. Мы в него тоже попали — едем осторожно; обочину различаем с трудом; видимость 3–5 метров; вдруг прямо перед нашим капотом возникают тормозные огни кемпера, едущего еще осторожнее; об обгоне не мечтаем ни мы, ни те, кто постепенно пристраивается за нами; это продолжается около получаса, пока кемпер не ныряет в какой-то дорожный карман, или под откос… Но рано или поздно, выбираемся из тумана и сразу же оказываемся в окружении обворожительных речушек, озер и затейливых глыб серого гранита. Нередко на берегах обнаруживаются припаркованные машины и их владельцы с удочками и спиннингами. Один вид этих озер и проток убеждает в том, что здесь можно наловить уйму какой-нибудь горной форели.

Спустившись с горного перевала, попадаем на узкий перешеек, разделяющий два фьорда — Eids и Hops. В низине установлен памятный камень, информирующий, что дорога построена в 1989 году и ее открывал сам король Норвегии Олаф 17 августа 1989 года. Собственно за этим перешейком и начинается полуостров Нордкин.

За перешейком, через 30 километров пути, достигаем городка Мехамн. Именно это поселение служит муниципальным центром коммуны Gamvik. Городок ухоженный и довольно симпатичный. Он раскинулся вокруг уютной бухты. На воде — множество разномастных рыболовных суденышек. На взгорке — очень нарядная церквушка.

А на противоположном берегу — стайка аккуратных рорбу.

По пути от перешейка до Мехамна никакой растительности не встречалось, а в городке есть и трава, и живые кустарниковые изгороди, и даже крепенькие кудрявые деревца. Однако картинка не идиллическая — в пасторальную перспективу, то тут, то там, вклиниваются громадные складские корпуса, от которых попахивает рыбой и соляркой.

За Мехамном попадаем в край каменных осыпей. Все окрестные склоны усыпаны мелкими каменными осколками. Даже создается впечатление, что норвеги специально раздолбили тысячи тонн горной породы и дотошно засыпали этим калиброванным щебнем всю округу — чтобы поразить путешествующих. Как бы то ни было — этот край каменных осыпей, слегка поросших мхами, впечатляет и запоминается.

Наконец, приезжаем в Гамвик — конечный пункт асфальтированной дороги RV888. На въезде в городок туристов встречает указатель в виде кораблика с надписью на борту «Velkommen til Gamvik»; рядом в кювете синеют низкорослые люпины, не иначе, как самые северные!

Городок небольшой и очень уютный. У берега, в стороне от жилых домов — обветшавшие, но местами подновленные, цеха бывшего заводика по переработке рыбы компании «Бродткорббрюкет». Сейчас здесь размещен музей «71 ° N». Экспозиция музея состоит из документов, фотографий и натурных экспонатов, повествующих о работе пунктов приёма и переработки рыбы, о китобойном промысле на полуострове Нордкин, о найденных следах первобытных предков и поселениях каменного века, о событиях Второй мировой войны, о флоре и фауне Нордкина.

Домики Гамвика взбираются на небольшой холм, вершина которого увенчана весьма видной церковью с интересными — морскими — элементами внутреннего убранства. Местные жители считают эту церковь самой северной в Европе. А вокруг — прямо по паперти и погосту — разгуливает крупное стадо упитанных северных оленей.

От центра Гамвика сворачиваем по указателю к маяку Слеттнес (SLETTNES FYR 71°05 `33» N) — он стоит в 4-х километрах северо-восточнее на пустынном океанском берегу.

Координаты 71°05’20.6"N 28°13’05.2"E или 71.089056, 28.218121

Это самый северный материковый маяк не только в Европе, но и в мире. Неподалеку от маяка есть еще одна «самая северная» достопримечательность (которую видно с маяка) — самая северная точка континентальной Европы — мыс Хиннародден или «Мыс Нордкин» (71°08′01″).

До маяка можно доехать на машине — туда от деревни Гамвик ведет сносная грунтовая дорога. А вот на мыс Хиннароден дорога пока не оборудована и туда нужно добираться пешком по заковыристой каменистой тропе — путеводитель упоминает об организуемых пеших походах.

По внутренностям маяка можно полазить — за 50 NOK с человека. Наверх ведет внутренняя винтовая лестница. На площадках между лестничными пролетами развешаны и расставлены исторические документы, фотографии, отслужившие свой век приспособления и осветительные приборы. Маяк Слеттнес ведет свою историю с начала 20-ого столетия — он заступил на морскую вахту 15-ого сентября 1905 г. под надзором первого дежурного, которым был Hans J. Hatteberg.

Во время Второй Мировой войны немцы использовали маяк как наблюдательный пункт. Они включали свет только на короткие периоды — во время прохода своих кораблей и конвоев. Уходя из Финнмарка в 1944 году, немцы оставили маяк полностью разрушенным.

После войны маяк был восстановлен. Теперь он имеет высоту 39 метров. Лестничные марши внутри маяка заканчиваются столбиками с пятиконечными звездами — точно такие же стойки были когда-то на трапах советских кораблей. Да и сам корпус маяка чем-то напоминает изнутри корабль.

Как и положено, на верхней площадке маяка расположен прожектор. Очень красивое устройство. Сверху прожектор закрыт стеклянным колпаком. С 2005 года работа маяка автоматизирована и управляется из Honningsvåg.

С верхней площадки маяка открывается величественный вид на Северный Ледовитый Океан и безжизненные лабиринты скалистых расщелин берега.

Рядом с маяком стоит небольшой домик — кафе — там готовы напоить «самым северным» кофе и выдать сертификат о пребывании на краю европейской земли — «71°05′33″N». За умеренную плату.

На первый взгляд, на берегах есть лишь один тип растительности — мхи, но зато разноцветные. А если приглядеться, то можно заприметить знакомый борщевик — только очень маленький (высотой не более 50 см). Потому что самый северный.

Каньон Сильфар.

Координаты 70°22’16.0"N 25°42’53.3"E или 70.371103, 25.714812

Теперь наш путь — на Нордкап. Для этого снова возвращаемся в Ифьорд и оттуда сворачиваем на дорогу FV98 в сторону Лаксельва. Настроились на дальний переезд, но не тут то было. На пути (примерно в 40 км севернее Лаксельва) замечаем указатель — Silfar Canyon. Можно припарковаться на расширенной обочине около указателя, или подняться по короткой грунтовке, на которую нацелена стрелка указателя — там большая поляна. От поляны по проторенным тропам идем на отдаленный шум бурлящей воды.

И внезапно, между плотной порослью худеньких северных деревьев и горным кряжем обнаруживаем бездну — узкое глубокое ущелье с бешено ревущей водой реки Бёрсэльва — потрясающе красивый каньон Сильфар. Вдоль ущелья петляет несколько тропинок, то и дело, выныривая на самый край — на маленькие утоптанные площадочки. Оттуда открываются завораживающие или просто шикарные виды. Считается, что Сильфар один из самых больших и величественных каньонов Северной Европы. В зависимости от освещенности, прозрачнейшая вода каньона кажется то голубой, то зеленой, то изумрудной. Вдоль бездны стоит пройтись вверх по течению Бёрсэльвы- чем дальше идешь, тем более завораживающие виды открываются.

Silfar Canyon также примечателен тем, что вдоль него приютились сосны, но не просто сосны, а «самые северные» сосны в мире. Правда о том, что они «самые северные», узнаешь на зеленой стоянке в нескольких километрах южнее, где река уже лениво петляет по долине. Там на краю просторной поляны с удобными въездами растет «самая красивая из самых северных сосен» — вот возле этой сосны есть стенд, на котором и дана информация о зоне распространения северных сосен.

Лаксельв.

Следующая остановка — в Лаксельве — центре муниципалитета Поршангер. Городок небольшой, но здесь насчитывается три АЗС. Кроме того, есть универсам Rema1000, большой торговый центр с магазинами промтоваров, бытовой техники, ремонтными мастерскими, аптекой, ресторанами и кафе. В 1,5 км от центра находится аэропорт. От Лаксельва до Нордкапа остается уже около 200 км.

Каменные формации Тролльхолмсюнда.

Координаты 70°18’00.6"N 25°10’01.0"E или 70.300155, 25.166955

Многие туристы, спешащие на Нордкап, даже не подозревают, что за Лаксельвом есть необычное и загадочное место — Тролльхолмсюнд. Все знают, что Норвегия — страна троллей. А одно из пристанищ этих существ — как раз на берегу Порсангер-фьорда, по пути на знаменитый Северный мыс.

В путеводителе по Финнмарку приводится очень трогательная история о «троллях Тролльхолмсюнда». Эти тролли в сумерках путешествовали по высокогорным тундрам Финнмарка. Дойдя до Поршангера, на рассвете, они намеревались спрятаться от лучей восходящего солнца (ведь тролли не могут жить на свету) — начали выбивать себе пещерки в скалах. Но ни одна из пещерок не получилась большой настолько, чтобы в ней можно было спрятаться. Тогда тролли предприняли спешную попытку переправиться через фьорд,… но опоздали… Взошло солнце, и тролли окаменели.

Троллхолмсюнд расположен в 35 км к северу от Лаксельва — неподалеку от трассы Е6. Надо свернуть по указателю направо и проехать около 5 километров до парковки. К месту, описанному в печальной легенде, проложена пешеходная тропа со столбиками-указателями, окрашенными красной краской. Ходу от парковки до троллей — примерно 15 минут.

Прямо у воды окаменела группа из 12–15 троллей. Теперь это выглядит как скопление каменных выростов из светлого доломита. Высота каждого 2–5 метра. Даже при не слишком буйной фантазии можно разглядеть туловища и головы троллей, их устремленность к фьорду, и следы подступающей обреченности в осанке.

Троллям посчастливилось окаменеть в очень живописном месте. Тропинка, ведущая к троллям, петляет среди невысоких каменистых складок причудливой формы, образованных из той же светлой породы. Берега окружающих заливчиков причудливо окаймлены серыми полосками доломитовых осыпей и бордовыми полосками водорослей, выброшенных на берег.

А вдоль тропинок разбросаны желтые и зелено-красные всполохи очитков — позавидует любой владелец альпийских горок.

Нордкап.

Ну, все — теперь помчимся к Нордкапу. Но помчаться не очень получается — то дорогу перекрывают холено-медлительные северные олени, то дорога сужается до 3-х метров и приобретает лабиринтно-серпантинную форму, то красоты, то кромешно-неосвещенные тоннели…

Большая часть дороги к Нордкапу проходит вдоль Порсангер-фьорда. Из деревьев встречаются только карликовые березки. Иногда царство величественных береговых скал нарушается кособокими сооружениями из разномастных жердей — как оказалось, эти сооружения предназначены для сушки выловленной трески.

Езда по извилистой и умопомрачительно-красивой дороге, сама по себе, требует повышенного внимания водителя. Адреналину добавляют еще и овцы, неспешно бредущие прямо перед автомобилем, или олени, внезапно решающие всем стадом перебраться из одного кювета в другой. К счастью, об оленях и овцах, фланирующих по дороге, встречные машины предупреждают друг друга миганием фар.

По пути на Нордкап мы проехали через пять туннелей — от 200 метров до 7 километров длиной.

Самый длинный и легендарный из них проложен на глубине 212 м — под дном пролива, отделяющего остров Магерё (где Нордкап) от материка. Этот тоннель построили лишь в 1999 году, а до того на остров можно было перебраться только на пароме.

После выезда из подводного тоннеля дорога некоторое время еще петляет вдоль фьорда, а затем устремляется вглубь острова, забираясь все выше и выше — в каменистую тундру с небольшими озерами и ледниками.

А теперь историческое отступление. В мае 1553 года три корабля: «Добрая Надежда», «Благое упование» и «Эдуард Благое Предприятие» («Edward Bonaventure») были отправлены английским королем Эдуардом VI на поиск северного морского пути в Индию и Китай.

У берегов Норвегии, попав в шторм, корабли разделились. Два корабля продолжили плыть на восток, но вскоре, не сумев пробиться дальше из-за льдов, вернулись и остались на зимовку на берегу Кольского полуострова. До весны не дожил никто.

А третий корабль — «Эдуард Бонавентура» — возглавляемый Ричардом Ченслером, продолжил плавание самостоятельно. Во время экспедиции вся береговая линия дотошно отмечалась на картах. Скалистое плато острова Магерё, возвышающееся на 300 метров над водами Северного Ледовитого океана, Ченслер назвал Нордкап — Северный мыс.

До Индии и Китая «Эдуард Бонавентура» не добрался, но 24 августа 1553 года вошел в Двинский залив Белого моря и пришвартовался близ Николо-Корельского монастыря у острова Ягры. Англичанин объявил себя, ни много ни мало, послом английского короля. Так или иначе, Ричард Ченслер вписал важную страницу в международные связи — вслед за высадкой у острова Ягры наладились регулярные торговые отношения между Россией и Англией, а мыс Нордкап, также как остров Ягры — Розовый остров , сделался местом туристического паломничества.

Нордкап популярен у туристов с давних времен:

…Мне совершенно непонятно то предпочтение, которое весь мир отдает Нордкапу перед Нордкином, считая почему-то первый даже северной оконечностью Европы; несмотря на то, что эта оконечность, ведь, острова Magerö. Кроме того, по рисункам и описаниям Нордкап и Нордкин чрезвычайно похожи. Тем не менее, все туристы стремятся на Нордкап, где для них есть даже подходящий приют.

…Каждый приехавший туда турист, говорят, считает своим долгом закурить на полуночном солнце сигару и выпить бутылку шампанского, которое имеется на этот случай там, в сторожке для туристов.

(Энгельмейер, А. — По Русскому и Скандинавскому Северу, 1902)

Утверждают, что на Нордкапе бывает не более 30 ясных дней в году. Один из таких благоприятных дней случился накануне нашего приезда. Однако неудивительно, что нам выпал пасмурный, холодный день с ветром и дождем… и даже со снегом — и это в 20-х числах июля. Пришлось облачиться во все имеющиеся теплые вещи. И про задумку «посмотреть на полуночное солнце» тоже пришлось забыть.

Теперь на Нордкапе нет былой экзотики — «подходящиго приюта» и »сторожки для туристов». Все намного прозаичнее и комфортабельнее. На мысе оборудована смотровая площадка с видом на безбрежные просторы Северного Ледовитого океана. Рядом — туристский комплекс из стекла и бетона с рестораном, кинозалом и экспозициями. В кинозале демонстрируется очень красивый панорамный фильм о временах года на Нордкапе. В сувенирном магазине богатейший выбор всякой всячины с надписью «71°10′21″N», а в баре — обилие традиционных бокалов всевозможного шампанского.

Карашок.

Финмарк — не только вотчина северных оленей, но и исконная земля саамов — коренных жителей Лапландии. Они расселены не только по северу Норвегии, но и в Швеции, Финляндии, а также у нас — на российском Кольском полуострове. Ряд маршрутов между «самым севером» Норвегии и Финляндией проходит через столицу норвежских саамов — приграничный город Карашок.

В городе заседает саамский парламент (в огромном здании из отборной хвойной вагонки) — «саметингет» — и как сообщает статистика, около 90% жителей говорят по-саамски. Все указатели и таблички в Карашоке дублируются на саамском языке.

Мы побывали в музее саамской истории и культуры «Ди Самиске Самлингер». Он очень схож с музеем SIIDA в финском Инари. Большая часть экспозиции размещена на открытом воздухе — замысловатые саамские строения, ямы-капканы … ну очень похожи на финские. В одном из залов музея очень интересная и большая коллекция национальных костюмов.

В городе две церкви. Одна из них, 1807 года постройки, является самой старой деревянной церковью Финнмарка и единственным зданием города, уцелевшим во время второй мировой войны. Новая церковь находится неподалеку от старой. Она тоже деревянная, но имеет нетрадиционную (для церквей) форму — приземистое вместительное здание под пологой четырехскатной крышей. Вверху прямоугольный купол с крестом.

В городе очень уютный современный кемпинг www.karacamp.no. Цена за домики небольшая (по мерке норвежских кемпингов), невзирая на то в каждом домике есть кухонный уголок с горячей водой. Из окон большинства домиков открывается красивый вид на речку и старую церковь за ней.

Координаты 69°28’08.2"N 25°29’20.1"E или 69.468946, 25.488915

Госпиталь времен второй мировой войны и висячий мост.

Координаты 69°49’53.9"N 25°08’05.4"E или 69.831643, 25.134844

По дороге между Карашоком и Лаксельвом на юг есть парковка с указанием на достопримечательность. На информационном стенде написано, что здесь можно увидеть остатки самого большого немецкого полевого госпиталя времен второй мировой войны «Ласареттмуен»/ Lasarettmoen. Госпиталь нас не впечатлил ни размахом, ни архитектурой, так как он представляет собой, в основном, фундаменты, густо заросшие кустами и деревьями. Зато впечатление скрасил подвесной мост через речку, по пути к этому самому госпиталю. Мост и виды вокруг очень живописные.

Альта. Петроглифы из каменного века.

Музей — alta.museum.no

Координаты 69°56’50.3"N 23°11’15.6"E или 69.947310, 23.187655

В 1973 году при строительстве ЛЭП в Финнмарке, близ города Альта, на гладких прибрежных скалах — так называемых, «бараньих лбах» — были обнаружены древние наскальные рисунки. К настоящему времени выявлено примерно 6000 изображений, сделанных в разные эпохи — возраст петроглифов от 2000 до 6200 лет. В 1985 году эти наскальные изображения были занесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Вместе с билетами в музей петроглифов выдаются путеводители, в том числе и на русском языке. Наскальные рисунки встречаются на большой территории вдоль берега фьорда. Для их осмотра проложены прочные пешеходные мостки. Наскальная живопись повествует о самых животрепещущих событиях древности — о сражениях, китобойном промысле, начале оленеводства, ритуалах и т. д. Очень занимательные картинки.

Сама Альта — довольно крупный городок, вытянутый вдоль берега фьорда.

Здесь не бывает жары. Конец июля — пора цветения сирени. Её аромат доносился и до нашего кемпинга — Kronstad Camping — расположенного на окраине городка, в сосновом лесу. Очень удобный и вместительный кемпинг. В каждом домике есть электроплита и холодильник.

Координаты 69°57’43.5"N 23°23’49.3"E или 69.962087, 23.397026

Южнее Альты туманы становятся редкостью. Деревья выше. Разнообразнее и выше травы. Здесь заканчивается Финмарк. После Нордкапа, мы вновь увидели солнце, которое уже не покидало нас на дальнейшем пути по Норвегии, Швеции и Финляндии. И именно здесь — на солнечной оконечности Финмарка — нам встретились самые обворожительные и изумрудные виды извечной северной триады: море-горы-небо.

Предыдущая часть — Путешествия под Полуночным солнцем: по норвежской Лапландии.

Теги: Автопутешествия