По морошковой тундре на Мурман

Пограничный переход «Борисоглебск» прославился в 2015 году благодаря выходцам с Ближнего Востока, пробиравшимся в обетованный Евросоюз через Россию. Они пересекали российско-норвежскую границу на велосипедах, так как пеший проход границы запрещен. Говорят, что жители приграничных норвежских областей под завязку забили теми велосипедами свои гаражи. Сейчас велосипеды по дорогам не валяются. Но дамы в хиджабах в Киркенесе встречаются частенько.

По трассе от границы до Мурманска около 200 км. Дорога хорошая, но извилистая. Постоянно что-то огибает или пересекает: озера, протоки, болота, сопки… Ландшафт, в основном, каменный, с суровыми мхами и лишайниками и, местами, с низкорослыми деревцами или кустиками. Одним словом — Тундра-Кола-Мурман. Вообще-то, мурманы — переиначенное русскими название норманнов, северных людей, скандинавов.

Первая остановка в Печенгском районе — у поселка Луостари. Еще на подъезде к поселку замечаем древнерусского типа крепость — остроконечные башни за бревенчатыми стенами. Это возрожденный Свято-Троицкий Трифонов-Печенгский монастырь.

Он считается самым северным монастырем в мире. Был основан в 1532 году преподобным Трифоном Печенгским, Кольским просветителем лопарей. Поначалу Трифон (1495 г.р.) был Митрофаном, сыном сельского священника из Торжка. Повзрослев, он принял постриг в память мученика Трифона и возложил на себя задачу обращать в христианство саамов-лопарей, проживающих в далеких в полночных землях, что на реке Печенге.

Кольский полуостров всегда был вожделенным куском для соседей-викингов. Они издавна заглядывались на здешние природные закрома. А Печенгский монастырь вынуждал их закатывать губу, поскольку исправно служил суровым оплотом русского государства на Севере.

Судьба обители была очень непростой. То и дело её разоряли и разрушали. В 1920 году Печенгская волость (Петсамо), вместе с монастырем, перешла во владение Финляндии. В октябре 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской боевой операции монастырь вообще стерли с лица земли.

Возрождение обители пришлось уже на начало XXI века.

В ходе строительства разыскался фундамент монастырской церкви, где по преданию захоронены Преподобный Трифон и его ученики-монахи. Но на месте раскопок была найдена братская могила — солдат, погибших при освобождении Печенги в 1944 году.

… Поистине: Мощи святых мучеников XVI века смешались с останками наших воинов-героев XX века… Архиерейское подворье Свято-Троицкого Трифонов-Печенгского монастыря находится в Мурманске.

Продолжаем движение в сторону Мурманска. На пути, вдоль дороги, встречается огромное количество военных памятников — советских, немецких и финских. Это стало самым сильным впечатлением от летнего путешествия в Мурманск. Прямо тут, среди безмолвных сопок и болот, гремели одни из самых ожесточенных и длительных боев на Севере. Вдумайтесь, битва за Заполярье продолжалась более трех лет — с 29 июня 1941 года по 01 ноября 1944 года или немногим меньше, чем вся Великая Отечественная война. Причем битву не останавливали ни зимняя стужа кромешных полярных ночей, ни летние полчища беспощадных мошек и комаров.

Гитлеровцам позарез нужен был Мурманск. Арктические союзнические конвои, приходящие в незамерзающий порт Мурманска, был им как кость в горле. Планировали захватить город за несколько суток. Но не вышло.

Наступление врага на Мурманск захлебнулось еще осенью 1941 года, у реки Западная Лида. Сейчас здесь Долина Славы — мемориал защитникам Советского Заполярья. Местные автомобилисты, проезжая поворот на мемориал, неизменно сигналят.

Наступления не получились и потом. Но за три года на Мурманск было сброшено более 185 тысяч бомб. Деревянный город выгорел. Но порт безостановочно работал и принимал конвои.

Следующая наша остановка — поселок Абрам-Мыс. Он стоит на высоком западном берегу Кольского залива, напротив мурманского порта. В годы войны на Абрам-мысе размещались части ПВО. Они крепко трепали вражескую авиацию на подлете к Мурманску. В 1986 году здесь открыли мемориальный комплекс — пронзительное напоминание о боях за мурманское небо.

Загадочное название Абрам-мыс объясняется просто. Абрам — это искаженное имя Авраам или Варлаам. И название Абрам-мыс связано с именем Варлаама Керетского, православного священника, жившего в XVI веке и успешно занимавшегося на мысу изгнанием бесов. Но однажды произошла трагедия — батюшка убил свою супругу. То ли в порыве безрассудства, то ли по наущению недругов… теперь уже и не разберешь. Однако Варлаам был вынужден отбывать наказание — три года возить на карбасе гроб с мертвой женой по Кольскому заливу без возможности пристать к берегу.

На Абрам-мысе, рядом с мемориальным комплексом, есть скальные площадки — самые лучшие в окрестностях видовые точки. Отсюда виден весь Мурманск: берега Кольского залива, порт, морской вокзал, легендарный ледокол Ленин, железнодорожный вокзал, жилые кварталы.

И над всем этим, на сопке Зеленый мыс, возвышается памятник Алеше.

С вершины Абрам-мыса виден и старейший каменный дом Мурманска — склад, построенный в 1916 или 1917 году.

Он ровесник городу, ибо Мурманск был основан 4 октября 1916 года под названием Романов-на-Мурмане. Однако здешние места были обжиты намного раньше. В 1565 году, при впадении рек Колы и Туломы в Кольский залив, возник городок Кола или Кольский острог. А первые поселенцы отмечались тут ещё раньше — около 1264 года. А лопари, может быть, жили тут испокон веков. В настоящее время Кола — отдаленный микрорайон Мурманска, расположенный в 12 километрах южнее центра.

За все время пребывания на мурманской земле, «сносная» погода была только на Абрам-мысе. Дальнейшее наше однодневное (16 июля) знакомство с городом сопровождалось дождем, ветром, туманом, и температурой около 5^о тепла. Как следствие, не все из задуманного удалось сделать или сфотографировать.

Заселились мы в гостиницу AZIMUT Отель Мурманск. И, не теряя времени, поехали на смотровую площадку к гранитному солдату — Алеше. Открытие этого мемориального комплекса, официально называемого «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», было приурочено к 30-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье — 19 октября 1974 года. Авторы: архитектор И. Покровский и скульптор И. Бродский.

На Братских могилах не ставят крестов,

И вдовы на них не рыдают,

К ним кто-то приносит букеты цветов,

И Вечный огонь зажигают.

Здесь раньше — вставала земля на дыбы,

А нынче — гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы —

Все судьбы в единую слиты… Владимир Высоцкий

Каменный Солдат смотрит на запад, откуда пришел враг, и куда его пришлось выгонять. Оттуда же сегодня утром приехали и мы, под суровой защитой Алешиных глаз.

Признание масштабов и беспримерности подвигов, совершенных на Кольской земле, произошло не сразу — Мурманск получил звание города-героя 6 мая 1985 года.

Неподалеку от Алеши есть еще одно сильное мемориальное место — комплекс «Морякам, погибшим в мирное время». На склоне сопки, над озером, стоит Спасо-Преображенский Морской собор или Спас-на-Водах.

Храм освящен в октябре 2002 года. От него вниз спускается широкая лестница. Она приводит к маяку и рубке атомной подводной лодки «Курск» (установлена 15 июня 2009 года).

Рядом мемориальная плита с именами всех подводных лодок, не вернувшихся к родному берегу.

Лестница заканчивается у внушительного корабельного якоря, от которого открывается вид на Кольский залив….

Щемящее погружение в послевоенную историю флота.

В Мурманске, у Морского вокзала, пришвартован легендарный атомный ледокол «Ленин».

В свое первое плавание он вышел 3 декабря 1959 года — 60 лет назад. Это первый в мире корабль с атомной силовой установкой. Благодаря «Ленину», навигация судов на Севере увеличилась с трех до одиннадцати месяцев. За 30 лет работы ледокол «Ленин» провел более 3700 судов через арктические льды.

На ледоколе устроен музей. К сожалению, экскурсии по нему проводятся не каждый день. Увы, это был не наш день. Мы смогли полюбоваться на атомоход лишь с причала.

Около вечной стоянки ледокола растянут постер с детскими рисунками — работами участников Всероссийского конкурса «Лидеры Арктики», посвященного 60-летию атомного ледокольного флота.

Здесь же, на набережной, местные рыбаки ловят удочками морскую рыбу.

Попадаются треска, камбала и морской черт.

Улов не отличается большими размерами, но для нас, сухопутных жителей, и такая морская рыбалка полна экзотики.

В Мурманске морской и железнодорожный вокзалы находятся рядом. Путь в порт и из него лежит по длинному мосту над железнодорожными путями. Обилие и разнообразие пассажирских и товарных составов внушает дополнительное уважение к этому северному городу.

Наряду с внушительными мемориалами, в Мурманске немало обелисков и памятников поменьше.

Памятник портовикам, погибшим на трудовом посту в годы Великой Отечественной войны.

Памятник Анатолию Бредову, Герою Советского Союза, который попав в окружение, подорвал себя гранатой.

Памятник Треске — королеве северных морей.

Есть стела Мурманск — город за полярным кругом. В Мурманске полярный день длится 62 дня: с 22 мая по 22 июля. Полярная ночь — 41 день: со 2 декабря по 11 января.

Можно было бы гулять по городу всю ночь, ведь в Мурманске был тогда полярный день, и светлое время составляло 24 часа.

Но погода была промозглой. К вечеру мы изрядно промокли и продрогли. Поэтому вернулись в отель. Несколько слов об этом отеле.

AZIMUT Отель Мурманск — бывшая гостиница «Арктика» на центральной площади Пять Углов. Гостиница «Арктика» появилась в Мурманске еще в 1933году. Тогда она была четырехэтажной и имела только 100 номеров. В 1972–1984 годах на её месте соорудили новую 18-этажную «Арктику». В разные годы постояльцами «Арктики» были такие известные личности, как академик Сергей Вавилов, полярники Владимир Визе, Отто Шмидт и Иван Папанин, писатели Вениамин Каверин, Константин Симонов и Валентин Катаев, бард Юрий Визбор.

Первоначально все здание было отдано под гостиницу. Но после очередной реконструкции 2014 года помещения распределили между деловым центром «Арктика» и гостиницей «Azimut Отель Мурманск».

Гостиничные номера в «Арктике» размещаются на пяти верхних этажах. А само здание имеет в плане форму трилистника. В номерах и в торцах каждого листика-коридора большие панорамные окна. Соответственно, оттуда открывается прекрасный обзор большей части города.

У нас окна выходили на северо-запад, на залив, так что при ясной погоде прямо из номера можно было бы узреть «полуночное солнце». Но, погода не способствовала….

Добавлю, что наверх могут подняться только постояльцы гостиницы, владеющие магнитной карточкой-ключом. «Azimut Отель Мурманск» — один из самых дорогих в городе. Мы заплатили за обычный двухместный номер 6000 руб. Поначалу цена меня смущала. Но ведь на осмотр города мы имели лишь часть дня. Значит, отель должен был располагаться вблизи от основных достопримечательностей, и иметь удобную парковку. «Azimut Отель Мурманск» отвечал этим требованиям и, потому, был все-таки забронирован. К тому же, виды из окна — весомый аргумент, чтобы выбрать этот отель.

В номере был полный чайно-кофейно-сахарный набор, чайник, холодильник и прочие прелести цивилизации. Внизу — хороший ресторан. По утрам там дают приличный завтрак, а вечернее меню изобилует изысками заполярной кухни, включая блюда из свежайшей рыбы, оленины, морошки и т. п.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия