Путешествия под Полуночным солнцем: по норвежской Лапландии

Она вся размещается за Полярным Кругом и составляет неотъемлемую часть Лапландии. Полярный день здесь длится дольше всего — например, в Вардё этот период продолжается с 14 мая до 28 июля.

Финнмарк расположен вдали от норвежских туристических центров и наиболее обжитых маршрутов. Однако и сюда есть, чем заманить. Наиболее известная достопримечательность Финнмарка — мыс Нордкап. Он считается самой северной точкой (экстремумом) Европы и, посему, привлекает множество путешественников-экстремалов со всего мира. К тому же известно, что по пути на Нордкап можно приобщиться к наиболее обворожительным контрастам и красотам северной природы. Немало здесь и культурно-исторических достопримечательностей. Короче, мой рассказ — о любопытных уголках Финмарка, которые в разных поездках встречались на нашем пути.

Тана — пограничная река.

На юге Финнмарк граничит с финской Лапландией. Естественной границей между ними служит река Тана — Танаэльва (Tanaelva). Саамы называют её Деатну (Deatnu), а финны — Тено (Teno), что означает «большая река». Конечно, с Волгой или с Енисеем она не сравнится, но, в принципе, река немаленькая. Тана — третья по длине река в Норвегии, её протяжённость 330 км. Граница проходит по 200-километровому участку реки — с норвежской стороны от Карашока до Польмака, а с финской стороны — от Каригасниеми до Нуограма. Тана, по большей части, весьма быстрая и порожистая река. Однако ближе к дельте Тана превращается в полноводную и спокойную. Причем дельта Таны считается одной из крупнейших (и практически нетронутых) в Европе. Река впадает в Северный Ледовитый океан — в суровый северный Танафьорд (Tanafjorden).

Вдоль реки, как по финскому, так и по норвежскому, берегам идут асфальтированные шоссе. Обе дороги весьма живописны, но норвежский берег отличается более скалистым антуражем. Направляясь из Финляндии в сторону Вардё, мы двигались по норвежскому берегу и, поэтому, нам пришлось пересекать Тану дважды. От сравнительно свежего (1993 г.) пограничного моста в местечке Утсйоки река бежит весьма бурным и шумным потоком. Есть несколько стоянок, откуда открываются замечательные виды на Тану, с грохотом прорывающуюся по каменистому узкому руслу.

Ниже по течению, возле более старого (1948 г.) моста «Тана брю»/ Tana Bru, берега расширяются и река течет совсем спокойно.

Перед мостом есть большущая стоянка с отличным видом на сам мост, реку, и горы, поросшие лесом. Мост «Тана брю» считается вторым по длине среди норвежских мостов такой конструкции. Его пролет — 195 м. Рядом установлен занятный монумент — 12-метровая удочка, сооружённая из осколков более старого моста, взорванного немцами при отступлении осенью 1944 года.

Координаты: 70°11’57.1"N 28°11’46.3"E или 70.199198, 28.196196

На берегах часто встречаются коптильни для рыбы. Танаэльва — самая большая лососевая река Европы. Почти треть всего семейства дикого лосося заходит на нерест в речной бассейн Таны. В водах Таны был пойман атлантический лосось рекордным весом в 36 кг.

Вдоль всего течения реки раскинулась норвежская коммуна Тана с муниципальным центром Танабрю. Туда мы заглянем позднее, а пока наша цель — полуостров Варангер и Варангер-фьорд или Варяжский залив. Туда ведет дорога E75.

В самом сердце Варангера.

Рядом с дорогой E75, не доезжая 17 км до города Вадсё, есть очень приличный кемпинг — Vestre Jakobselv. Он удачно расположен в центре Варангера — из него можно совершать авто-броски в любую точку полуострова. Рядом фьорд, горы и речка Jakobselva, бурно стекающая в залив и богатая лососями. Кемпинг очень популярен у рыбаков (и морских и речных). До удобных перекатов — 300–400 м (глухой шум перекатов слышен прямо из домиков). В кемпинге Vestre Jakobselv все приспособлено под рыбацкие нужды: есть коптильня, специальное оснащение для чистки рыбы, на ресепшене висит подробная карта рыболовных зон, предлагается большой выбор рыболовных приманок. Домики не пустуют, их целесообразно бронировать заранее — рыбаки со своими снастями и снаряжением предпочитают размещаться именно в домиках. Однако в пределах кемпинга имеется еще хостел и место для кемперов и палаток.

Рыбалка идет круглые сутки. При нас вылавливали от 1 до 6 рыбин (по 2–5 кг каждая). Для речной ловли лосося используется исключительно нахлыст. В экипировку обязательно включаются высокие сапоги (чтоб часами стоять по колено в ледяной воде), теплая непромокаемая куртка, термос или примус (для подогрева пищи). Рыбаки приходят в кемпинг разве что, чтоб немного вздремнуть и сменить одежду — возле домиков все время сушится какая-нибудь рыбацкая амуниция.

Координаты кемпинга: 70°07’12.8"N 29°19’51.1"E или 70.120235, 29.330873

http://www2.vj-camping.no

Наш первый день в кемпинге был очень длинным и завершился он далеко за полночь. И неспроста, ведь мы хотели посмотреть на полуночное солнце. Из путеводителя по Финнмарку: полярный день в Вардё 14 мая — 28 июля http://www.visitnorway.com/. Поэтому после 12 ночи мы отправились «смотреть полуночное солнце», а также заодно и лососевую рыбалку на речке, шум которой был слышен у нашего домика.

Солнце в это время находится на севере со стороны гор, поэтому сказать зашло солнце за горизонт или нет сложно, нам был виден только солнечный свет за горами. Зато противоположный берег был очень хорошо подсвечен солнцем.

В угаре рыболовных страстей происходит всякое. Например, рано утром видим, что наш сосед — финн — суетливо бегает возле своего домика с одиноким лососем наперевес. Оказалось, что пока финн «боролся» с лососем, громадный рыболовный крючок вонзился ему в палец — насквозь. Вытащить крючок не получается — мешает бородка. Разрезать кожу маникюрными ножницами тоже не получается — больно, да и резать надо глубоко. Красноречивыми жестами и с помощью международного сленга «моя-по-твоя» финн объяснил, что ему нужен более солидный инструмент — типа кусачек — чтобы перекусить крючок. Вид пронзенного пальца был ужасающе-завораживающим. Да и сам финн переливался всеми оттенками зеленого и фиолетового. Судорожно соображая, удалось найти в машине доисторические ножницы по металлу. Под стоны и скрежетания финна крючок перекусили и извлекли. Залили рану подвернувшейся под руку спиртовой календулой, погодя — йодом. А потом долго релаксировали, наблюдая как финн приобретал сначала мертвенно-бледный, а затем жизненно-розовый цвет.

Полуостров Эккерёй.

Координаты: 70°04’13.2"N 30°05’57.5"E или 70.070341, 30.099295

Примерно в 15 километрах восточнее Вадсё есть полуостров Эккерёй с одноименным рыбацким поселком.

От поселка начинается туристическая тропа с информационными табличками, повествующими о птицах, животных, истории и культуре края.

Совсем недалеко от поселка шумит настоящий птичий базар — гигантский. К нему можно подъехать на автомобиле — от автостоянки до галдящего скопления птиц всего 5–10 минут ходьбы.

По пути к птичьему базару нас сопровождали местные овечки — у каждой цветные пластиковые сережки в ушах или яркое ожерелье на шее.

Как только доходим до первой скалы, начинается мир чаек и их ближайших родственников.

Береговая полоса между птичьим базаром и поселком занята сушилками для трески. Сезон ловли трески продолжается с января по март. Выловленную рыбу, выпотрошенную и обезглавленную, вывешивают сушиться на громадные, хорошо продуваемые, конструкции из жердей. Причем рыбу не солят и, вообще, никаких иных манипуляций, помимо сушки, не делают. Треска остаётся на сушилках с февраля по май. А в летне-осенний период сушилки стоят пустыми.

На верхнем обрезе прибрежных скал раскинулись обширные поля морошки. Ее тут — ну просто очень много. В июле она уже отцвела, но еще не поспела, поэтому ягоды не оранжевые (что говорило бы о спелости), а красные (что свидетельствует лишь о подготовке к созреванию) и жесткие.

Во время второй мировой войны на полуострове Эккерёй функционировала немецкая военная часть. Сохранились фундаменты военных укреплений и странные бетонированные пещеры.

Возле пристани есть памятник с надписью на норвежском и русском (с ошибками) языках — «Памяти норвежцев которые проживали в Тсуп-Наволок 1850–1940». Цыпнаволок — село в Печенгском районе Мурманской области, расположенное на полуострове Рыбачий.

Вардё.

Одними из ключевых пунктов нашего путешествия по Финнмарку были городки Вардё и Хамнингберг. По пути туда, не проехав и часа от кемпинга Vestre Jakobselv, встретили шикарную группу северных оленей — роскошные рога, безупречная окраска, гордый вид и уверенное спокойствие во взглядах. Оленьи семейства, обитающие южнее, состояли из разнокалиберных особей, сильно отличающихся по упитанности, степени линялости и пугливости — у многих рога поломаны, шерсть свисает клочьями, вид изможденный и недоверчивый. А эта северная группа — красавцы как на подбор. Они, как будто специально, позировали, давали возможность хорошенько рассмотреть истинную красоту и грацию Северного Оленя. Следом за нами еще несколько машин остановилось на обочине. Пассажиры принялись оживленно фотографировать — и олени добродушно выдержали всю эту фотосессию.

На подъезде к восточной оконечности полуострова Варангер виден небольшой остров Vardøya — на его каменистых склонах и берегах разместился город Вардё. Издали первым делом замечаешь громадный белый купол местной обсерватории. С материка в Вардё ведет 3-километровый автомобильный тоннель — он пробит под водой, на глубине 88 м ниже уровня моря. Это самый первый подводный тоннель в мире.

Когда-то Вардё был первым рыбацким поселком в Финнмарке. С 1789 года он приобрел статус города. Теперь это самый старинный город в Северной Норвегии и единственный европейский город, расположенный в арктическом поясе. Его нынешнее население — 2300 жителей.

Вардё вырос возле крепости Вардёхус. Крепость, первую церковь и само поселение основал король Дании и Норвегии Хокон — первые постройки датируются 1300-ым годом. Крепость трижды перестраивалась — последние кардинальные переделки относятся к 1734—1738 гг. Стены этой самой северной в мире крепости хорошо сохранились. Во время Второй мировой войны Вардёхус дольше всех противостоял фашистам и держал поднятым норвежский флаг. В октябре 1944 года, сразу после ухода фашистов из Финнмарка, флаг вновь он был поднят. Он реет над крепостью и поныне. Вардёхус — единственная крепость, которая на исходе полярной ночи салютует появлению солнца — двумя залпами.

Возле информационно-туристического бюро Вардё есть просторный бесплатный паркинг. В самом турбюро можно взять схему города и другие полезные информационные материалы.

В августе 1944 года союзные войска нещадно бомбили Вардё. Город почти весь выгорел. К числу немногих построек, уберегшихся от огня, принадлежит Фактория Бродткорба, расположенная в центре города. Это один из старейших в Северной Норвегии комплекс портовых складов. Здания построены в 1840—1900 гг. из сибирской лиственницы. Когда-то фактория принадлежала торговой фирме «Бродткорб» и являлась центром поморской торговли — русские поморы работали здесь вплоть до 1917 года. С июля 2005 г. в Фактории размещается Поморский музей — совместный норвежско-российский проект, нацеленный на сохранение истории поморской торговли.

Российское соседство сыграло определяющую роль в истории Вардё. Еще во времена викингов русские северяне затеяли меновую торговлю с норвежцами. Со временем центром этой торговли стал Вардё — окрестное море никогда не замерзает. В лучшие времена (в конце XIX века) в местную уютную бухту заходило до 350 российских судов ежегодно. Русским поморам нужна была рыба — палтус, сайда, пикша и треска — свежую рыбу россияне засаливали на борту своих грузовых судов. В обмен они привозили ржаную муку, лес, бересту, дёготь, полотно и другие товары, необходимые жителям Северной Норвегии. С 1875 г. в летние месяцы налаживалось регулярное пароходное сообщение с Архангельском. Русские поморы также частенько наведывались в местные воды для ярусного лова трески — летом тут рыбачили до 200 русских рыболовецких артелей. По весне местные компании охотно брали русских на сезонную работу по разделыванию рыбы.

В память о взаимовыгодной поморской коммерции в Вардё сохранены таблички на русском языке. В Поморском музее все надписи к экспонатам дублируются по-русски. Кроме этих надписей, в создании российского колорита задействованы также бюст Ленина, матрешки, самовар, балалайка, водка и т. п., а также агитплакаты.

Русские и норвежские поморы использовали для общения комбинированный язык, называемый «руссенорск». В музее на стенде приводится типичный диалог: Норвежец: Драсви, гаммель гу вен по моя. Твоя фиск купум? (Здравствуй, мой старый добрый друг. Ты покупаешь рыбу?) Русский: Да. (Да) Норвежец: Kак прис? (По какой цене?) Русский: Эн вога мукка, со ту вога треска. (За вог муки два вога трески.) Норвежец: Эта мала. (Это слишком мало) Русский: Шлик шлаг, эн о ен хальв вога треска, со эн вога мукка. (Такого рода. Один с половиной вог трески на один вог муки) Норвежец: Эта грот дюр. (Это еще слишком дорого.) Русский: Но давай по кают ситте нед со докка лите чай дринком. Икке скаде. (Спускайся же в каюту и попей чаю. Это не повредит.)

Также в городе стоит памятник знаменитому полярному исследователю Фритьофу Нансену. Именно из Вардё он отправился на судне «Фрам» к северному полюсу.

В Вардё легко ориентироваться — здания местной ратуши и относительно новой церкви (построенной в 1958 году) видны почти отовсюду. Городок очень мил, миниатюрен и аккуратен, как хорошо продуманная театральная декорация к доброй сказке. Впечатление театральности складывалось у российских путешественников и более сотни лет назад, когда в Вардё преобладали деревянные домики: «Мы пристали и вышли на берег. Сначала мне показалось, что я очутился в каком-то игрушечном городке, в каком-то нарядном приюте лилипутов. Чистенькие, шоссированные и круто выпуклые улички. Маленькие, опрятные, крашенные, деревянные домики, с хорошенькими, изящными магазинчиками. Несколько бодрых жителей кругом, которых, казалось, сюда пустили лишь для оживления картины, как статистов на сцену. Все это производило впечатление какого-то театрального городка, каких-то кулис и декораций, которые боишься задеть локтем или ногою на ходу». (Энгельмейер, А. — По Русскому и Скандинавскому Северу, 1902)

Весь город можно обойти за час-полтора. Мы увидели настоящего чопорно-деловитого трубочиста в черном френче со всеми атрибутами — щетками, веревками, гирями-ершиками и т. п. Он важно взобрался на крышу, прошествовал к трубе, осмотрел её и принялся за работу. Неподалеку местные тинэйджеры играли большими шахматными фигурами на черно-белом поле, обустроенном у центрального перекрестка.

Тут же рядом в бухте работяги-моряки на крохотном кораблике очищали от морских водорослей кабели и канаты, проложенные по белому песчаному дну. Рядом с берегом трое долговязых школьников в сине-зеленых комбинезонах неуклюже пытались выкосить триммером крошечный пятачок травы, наверное, единственный на весь город…. А вокруг царствовали запахи моря, лазурь прозрачнейших вод и неумолкающий гвалт чаек.

Хамнингберг. У берега Северного Ледовитого океана.

Координаты: 70°32’28.2"N 30°36’35.4"E или 70.541169, 30.609827

На Варангере, несомненно, заслуживает внимания рыбацкий поселок Хамнингберг — живописное место на краю Северного Ледовитого океана. Поселок полузаброшен и уже не выполняет своих промышленно-рыбацких функций. К нему от Вардё ведет самая последняя асфальтированная дорожка (дальше — только грунтовки) длиной 40 км и шириной от 2.5 до 3.5 метров. Дорожка примечательна лунными ландшафтами и изорванными скалами. Как сообщает путеводитель: по пути видны следы движения тектонических плит, последствия ледникового периода, участки бывшего морского дна и старой береговой линии. Проезд от Варде до Хамнингберга открыт только летом. Дорога петляет вдоль берега океана, повторяя все изгибы и особенности рельефа.

Езда по этой извилистой и узкой дорожке доставляет массу удовольствий, но требует повышенного внимания — открытых участков мало — встречные машины, пешеходы, олени и овцы возникают из-за поворотов и горок в самые неожиданные моменты. Дорожка имеет очень хорошее покрытие, на обочинах устроено много небольших кармашков для разъезда встречных машин, однако все равно разъезжаться непросто.

Порой в скальных расселинах внезапно обнаруживаются одинокие домики. Даже небольшие, в два-четыре домика, поселения. Цвет скального хаоса вдоль дороги несколько раз меняется — от серого и зеленого до желтого, красного и бордового.

Побережье и окрестные скалы — излюбленное место прогулок для оленей; вдоль кромки воды тянется широкая оленья тропа; одновременно в поле зрения попадает до нескольких десятков оленей, пасущихся на ближних склонах. А еще, говорят, что в местную гавань заплывают стаи белых китов в поисках пропитания.

Сегодня заброшенное поселение Хамнингберг считается памятником культуры, и местные власти намерены развивать здесь туризм.

Продолжение - Путешествия под Полуночным солнцем: по норвежской Лапландии. Продолжение .

Теги: Автопутешествия