Великие американские озера. Часть 1: В лесах Гайаваты

Вы только представьте себе мой восторг, когда я поняла, что именно в этих местах, на южном берегу Верхнего озера, у Живописных скал, разворачивались действия так впечатлившей меня поэмы и любимых мной когда-то детских книг! А это означало только одно: поездка в края мечты была всего лишь делом времени. Времени, которое пришло в июле 2022.

NB! Все локации, о которых пойдет речь ниже, как и локации из следующего рассказа, являются парками штата, а потому требуют платы за въезд (стоимость для нерезидентов штата колеблется в районе $13 с авто). В таких условиях весьма разумно на въезде в первый же парк приобрести годовой Recreation Pass ($39) и тем хорошо сэкономить.

О кемпинге на Индейском озере.

Штат Мичиган окружен 4 из 5 Великих озер (Верхним, Мичиганом, Гуроном и Эри) и состоит из двух больших территорий — Верхнего Полуострова (Upper Penninsula) и Нижнего Полуострова (Lower Penninsula), разделенных проливом Макино. Местом нашей основной дислокации выступил кемпинг в парке штата «Индейское озеро» (его местоположение указано левой стрелочкой на карте ниже), затерянный в большом массиве заповедника «Лес Гайаваты» на Верхнем полуострове

Тут хочу заметить, что кемпинги, управляемые парковой службой штата проигрывают в комфорте тем, что управляются частниками. В отличии от КОА в Мертл Бич, на нашем участке в парке Индейского озера было только электричество, кран с водой — рассчитан сразу на несколько соседних сайтов, из детских развлечений — только старая железная горка с парой качелей, сан станция удручала малым количеством туалетных кабин и только одной душевой, а кухонная зона отсутствовала как класс, но…

… участки под сенью многолетних деревьев поражали своими размерами, тропинки, окруженные елями, казались сказочными тропами эльфийского царства

с многочисленных террас открывались виды на Индейское озеро, а деревянные лестницы, спускающиеся к причалам и мосткам

давали возможность посидеть, болтая ножками в прозрачной воде, и полюбоваться дикими утками, драматическими закатами и изящными стрекозами

Но самым главным козырем кемпинга было его местоположение: он находился всего лишь в 8 мин езды от природного чуда под названием Китч-Ити-Кипи.

О природном чуде Китч-Ити-Кипи

В самом сердце Леса Гайаваты, в обрамлении изумрудных деревьев, спряталось бирюзовое озеро Китч-Ити-Кипи (Kitch-iti-Kipi)

вода его настолько прозрачна, что никакого труда не составляет разглядеть упавшие в него деревья, камни и дно на глубине 14 м

Чтобы сполна насладиться красотами озера, стоит прокатиться на бесплатном пароме,

который, кажется плывет не по воде, а по воздуху

Паром приводится в движение колесом, которое крутят добровольцы. Как правило, дети. Да, это немножко попахивает эксплуатацией детского труда, но, как говорится, чем бы дитятко не тешилось….

Прямо посередине парома — специально сконструированное отверстие aka дыра, через которую можно любоваться рыбками (форелью и окунями), озерным дном и бьющими оттуда родниками. Собственно индейское название «Китч-Ити-Кипи» и переводится как «Большой родник». Имя это озеро носит не просто так: оно официально признано самым большим природным источником штата Мичиган.

Хотя в жаркий день бирюзовые глубины выглядят очень соблазнительно, купаться в Китч-Ити-Кипи запрещено: природоохраняемый объект, как-никак. Но даже при отсутствии запрета, мы бы все равно не стали — температура воды круглый год чуть выше 7 градусов Цельсия.

Добраться от нашего кемпинга до природного чуда можно было не только по суше — на машине, но и по воде — на каяке. Мы с Женей с завистью смотрели на тех, кто именно так и поступил, мысленно облизывались, представляя какой, наверное, это живописный маршрут (тем более, что в кемпинге был прокат плавсредств) и «тоже так хотели», но…

Время. Как обычно, нам не хватало времени. В этот день нас ждала еще одна локация, на которую мы и отправились, распростившись со сказочной бирюзой Большого родника.

О поселении Файет — музее под открытым небом.

От Китч-Ити-Кипи до Файета около 40 мин на машине. Пока добрались до пункта назначения, поняли, что Верхний Полуостров Мичигана — это та еще дичь и глушь: сплошные дремучие леса, дороги неважного качества, малое количество населенных пунктов, и, как следствие, очень плохая связь. Настолько плохая, что в самом Файете невозможно было связаться друг с другом даже по телефону.

NB! а) не поленитесь скачать оффлайн карты, если не хотите ехать практически на ощупь; б) на локациях постарайтесь не разбиваться на группы, а если разделились, то четко оговорите время и место сбора, иначе рискуете потратить время на нервотрепные поиски друг друга

Поселение Файет — это бывший городок-призрак, превращенный в музей под открытым небом. Он расположился на северном берегу озера Мичиган, в небольшой бухте под названием «Раковина Улитки».

Несмотря на бесспорную живописность места, сам собой возникает вопрос: что привлекло людей в эту, прямо скажем, тьмутаракань? Тут будет уместен небольшой экскурс в историю. Изначально основу экономики региона (и когда он был владением Французской короны, и когда — принадлежал Великобритании) составляла торговля бобровыми шкурками. Но потом, когда Верхний Полуостров уже стал американским штатом Мичиган, на его территории обнаружились залежи меди и железной руды. Активная добыча полезных ископаемых обусловила появление железоплавильных заводов, вокруг которых образовывались небольшие рабочие поселения. Вот Файет — как раз из их числа.

В 60-х гг XIX в. некий Файет Браун — управляющий «Железной компании Джексона» — посетил эти места и узрел перспективы: бухту — как удобный способ транспортировки рабочих, комплектующих и железной руды, утесы — как источник плавня и строительного материала, и лес — как поставщика топлива для доменной печи

Так в этих местах появились железоплавильный завод и рабочий поселок, получивший имя предприимчивого Файета.

С 1867 по 1891 гг доменная печь и заводчане в количестве 500 человек (выходцев из Канады, Великобритании и Северной Европы) производили около 230 000 тонн железных чушек в год, которые потом водой доставлялись на сталелитейные заводы, расположенные в Низовьях Великих озер

О том, как проходили будни местных жителей, можно узнать благодаря музейной экспозиции. Восстановленные здания дают некоторое представление о том, как выглядели завод, местная школа, парикмахерская, магазин, заводоуправление и отель во времена расцвета поселка.

К началу 90х гг XIX в. металлургической промышленности начали применять новые, более эффективный способы плавки, и железоплавильный завод Файета, работающий по старинке, резко сдулся и стал нерентабельным. В 1891 г. компания прекратила его работу, и бывшие заводчане, оставшись без средств к существованию, разъехались по другим городам. Опустевшее поселение простояло до 1959 г., пока штат Мичиган не получил его в свое владение, чтобы организовать музей под открытым небом, посвященный индустриальному прошлому этих мест и красоте окружающей их природы.

О заповеднике «Живописные скалы»

Гвоздем программы нашего летнего путешествия стала поездка в заповедник «Живописные скалы» на Верхнем озере (оно же озеро Великое). Предварительно изучив как следует матчасть, мы поняли, что самые сильные впечатления от знакомства с ним получим в каякинг-туре, пройдя 10 миль вдоль самых красивых мест побережья.

Тур этот горячо рекомендую: все было организованно с учетом всевозможных техник безопасности и с максимальным комфортом для туристов. Ну, у американцев всегда так. Принцип «Через тернии к звездам» относительно отдыха — это вообще не про них. У них звезды — есть, а терниев — нету. Так, что-то я отвлеклась. На специальном катере мы и каяки

совершили получасовую прогулку по озеру до точки выгрузки

Перед спуском на воду нам всем выдали не только спасжилеты, но и специальные прорезиненные «юбки», которые полностью закрыли ноги и уберегли их как от воды с весел, так и от палящих лучей солнца.

Нас выгрузили небольшими группами по 10 каяков под руководством гидов, и мы неспешно пошли вдоль скалистых берегов самого большого из Великих американских озер.

NB! Я заранее приношу свои извинения за плохое качество некоторых фото и видео: они были сделаны через водонепроницаемые чехлы малоопытными каякерами (это был второй раз в нашей жизни, когда мы сели на весла, о первом — если интересно — можно почитать вот тут)

Величественные скалы Верхнего озера выглядят совершенно необыкновенно: кажется, что какой-то волшебник прихотливо разрисовал их разными красками. Оттого и называют их — Pictured Rocks — Живописные скалы. А художником выступила Матушка-Природа.

Грунтовые воды, просачивающиеся сквозь песчанник, из которого состоят скалистые берега Верхнего озера, выносят с собой различные минералы. При соприкосновении с воздухом происходят химические реакции, и минералы оставляют на бежевых боках скал разноцветые следы. Железо красит их красновато-коричневым и оранжевым

медь — голубым и зеленым

лимонит — белым

а марганец — темно-коричневым и черным

И все это художественное буйство — над прозрачнейшей водой, которая играет на солнце разными оттенками бирюзы, изумруда и лазури

Живописные скалы удивляют не только яркостью красок, но и причудливостью форм: они изгибаются изящными арками, колоннами и полуостровами, поросшими лесом. Все это — результат действия эрозии

как и пещеры, куда мы заплывали под руководством гида

Своды некоторых — такие низкие и узкие, что приходилось буквально ложиться в каяке, чтобы их миновать

Завершилась экскурсия мощным крещендо Пляжа Часовни (Chapel Beach) c его чудом природы — Скалой Часовни (Chapel Rock), на которой растет одинокая сосна, чьи корни переброшены на соседний утес прямо через пропасть. Дереву этому больше 200 лет.

О пАсти

После водной прогулки, которая длилась 5 часов, мы были голодны как волки. Решили подкрепиться местными специалитетами: копченой рыбой, колбасой (из копченой же рыбы) и пАсти. Пасти — это что-то вроде самсы, только круглой формы с большим количеством картошки, и совсем небольшим — мяса и овощей. Это блюдо в Мичиган привезли шахтеры-переселенцы из Корнуолла. Оно было очень сытным и давало энергию всю длинную рабочую смену. На наш взгляд: так себе блюдо. Есть можно, но удовольствие — ниже среднего.

О пешеходном маршруте до Пляжа Часовни.

В последний день нашего пребывания на Верхнем Полуострове Мичигана, я долго не могла определиться какую локацию посетить: водопады Такваменон (Tahquamenon Falls) или совершить пешую прогулку до пляжа Скалы Часовни. Выбрала второе, потому как очень хотелось еще раз посмотреть на его фантастическую скалу и искупаться в Верхнем озере. Напишу сразу: зря я это сделала.

Пешеходный маршрут до пляжа и обратно длиной почти в 10 км, оказался скучным:

глаз порадовали только попавшиеся по пути водопад и пара озер

вид на Скалу Часовни со стороны суши оказался не так живописен, как со стороны озера (хотя корни сосны, переброшенные через пропасть, все так же круты)

А купание на Пляже Часовни оказалось невозможным из-за большого количества оводов. Они летали там стаями, больно кусались, и от них не помогали никакие химические средства защиты. Как ни манила нас бирюза воды Верхнего озера, атака превосходящих сил оводьей армии была настолько массированной и беспощадной, что мы поспешили оттуда ретироваться, оставив поле битвы за насекомыми:((

Одним словом, этот день был для меня разочаровывающим. Лучше бы я выбрала водопады.

О погоде.

Верхний Полуостров штата Мичиган своей природой и погодными условиями очень напомнил нам Ленинградскую область: леса, озера, робкое тепло и дождь. Дождь, который лил каждый мать-его-за-ногу день. :((Иногда он шел утром, иногда — ночью. Он мог быть коротким и обильным ливнем, а мог быть долгой мелкой моросью.

Дождь прогонял летнее тепло, заставляя опять влезать в надоевшие штаны и худи, плодил комаров, вводил в уныние и мешал планам. В день нашего отъезда погода испортилась настолько, что температура упала до +16 (и это в середине июля!!!), а Мичиган стал напоминать осенний Финский залив

И только когда мы пересекли Пролив Макино, который соединяет два великих озера — Мичиган и Гурон, по мосту Макино Бридж, который, в свою очередь, связывает Верхний Полуостров штата с Нижним, в разрывах грозовых облаков стало проглядывать солнце.

И в свете пробивающихся сквозь тучи лучей, прямо с моста, мы увидели на берегу то, что заставило нас забыть про грозу, ударить по тормозам и сделать незапланированную остановку почти на 2 часа. Мы увидели Форт МишилимАкино (Colonial Michilimackinac)

О бобрах, путешествиях во времени и пассионариях

Хотя форт Мишилимакино построили желающие контролировать пролив между двумя озерами французы (в 1715 г.), своего расцвета он достиг именно при англичанах, во 2-й пол XVIII в., как один из главных пунктов торговли пушниной Великоозерного региона.

Торговали тогда разным зверем, но наиболее востребованными были шкуры бобров. Признаюсь, поначалу меня покоробил сам факт охоты на этих животных. Бобер, на мой несведущий взгляд, несерьезный зверь какой-то: и шкура — не чета песцовой и мяса в нем — чуть больше, чем у кошки. Но потом я подумала: во-первых, если приходится сильно долго голодать, то с удовлольствием съешь не только бобра, но и крысу; а во-вторых, мех бобра, как животного водоплавающего, наверное, имеет свойство хорошо отталкивать воду. Это сейчас у нас есть современные технологии водонепроницаемости, а в старину мех бобра, наверное, очень спасал людей во времена дождя и мокрого снега.

Форт, который мы видим сейчас, — это результат 60 лет археологических раскопок и восстановительных работ. К сер XX века от некогда оживленного поселения совсем ничего не осталось, и только благодаря энтузиастам, которые рискнули начать долгий и трудоемкий процесс возвращения укрепления к жизни, мы имеем возможность, словно на машине времени, перенестись в прошлое и оказаться в 1780-х гг.

Давайте не будем медлить, прогуляемся по крепости и посмотрим чем жил и дышал североамериканский форпост конца XVIII в.

Своими очертаниями крепость напоминает шестиугольник с четырьмя сторожевыми башнями и двумя главными воротами: Водными и Сухопутными. И на башнях, и на специальных площадках у Водных ворот расположились артиллерийские орудия. Весь форт можно обойти по внутреннему периметру крепостных стен и поглазеть с высоты как на окрестности, так и на жизнь, которая протекает внутри ограды из толстых бревен

Окрестности представлены озером Мичиган и Причалом у Водных ворот, куда приставали каноэ с товарами, почтой и искателями приключений всех мастей: солдатами, охотниками, трапперами (охотниками, которые убивали зверей исключительно ради шкурок), торговцами, скупщиками пушнины, индейцами, мошенниками, беглецами от провосудия, мессионерами, первопроходцами и тому подобной публикой

А еще — лесом и поселением дружественных индейцев, расположенным у ворот Сухопутных. Впрочем, представители коренных народов в любой момент могли превратиться из союзников во врагов, о чем рассказывали и Джеймс Фенимор Купер, и я — вот тут)

Внутри крепостных стен вовсю кипит жизнь. Население форта — что твой Ноев ковчег, где каждой твари по паре, — поражает своей национальной, расовой и религиозной пестротой: тут тебе и протестанты — солдаты британской армии, и католики — колонисты французы, и шаманисты индейцы, и «неопределившиеся» метисы (дети от смешанных союзов индейцев и европейцев), и анимисты — бывшие дети Африки

Ну и, конечно, как в любом Вавилоне, картина этнического состава не была бы полной и без дитей Израилиевых:) Именно в Форте Мишилимакино был официально зарегистрирован первый в штате Мичиган житель, исповедующий иудаизм. Его звали Иезикил Соломон. Уроженец Берлина, он прибыл в эти дикие края с британской армией в 1761 г., пережил 1763 г., когда крепость была захвачена племенами оджибве и практически полностью вырезана, и так потом развернулся на торговле, что в 1784 г. стал членом «Комитета Восьми», который регулировал весь пушной бизнес Великоозерного региона

Вы, наверное, подумаете: «И зачем она написала об этом Иезикиле, который жил 300 лет назад у черта на куличках?» Ну не могла я не написать о нем, как не могла не написать в других рассказах о Харпере, организовавшем паромную переправу на стрелке Потомака и Шенандоа, о Генри Мерсере, который производил декоративную керамическую плитку и организовал музей предметов быта, об Уильяме Пенне с его новаторскими для того времени социальными идеями. Есть у меня слабость к таким вот пассионариям, они меня всегда поражают.

Но я опять отвлеклась. С высоты крепостных стен видно, что возле каждого дома разбит маленький огородик, потому что главные заповеди человека, живущего за пределами городских агломераций, гласят: «Что потопаешь, то и полопаешь» и «На охоту-рыбалку надейся, а с огородом не плошай». Причем, самые продуманные не плошают не только с огродами, но и птичниками (см 2-й слайд в карусели ниже)

Грядки можно увидеть даже у дома местного начальства — Коменданта форта. Зеркала, бархатные кресла и китайский фарфор (см фото в карусели) — это конечно, хорошо, но много ли от них радости, если на тарелке нет еды?

Вообще, познакомившись с помещениями, в которых жили колонисты конца XVIII в., я в очередной раз порадовалась, что мы живем сейчас, в эпоху централизованного отопления, стиральных машин и теплых ватерклазетов. Только представьте, как ветер, который постоянно налетает с озера, выдувал из этих бревенчатых домишек слабое тепло каминов и кухонных печей. Особенно прЭлЭстно, наверное, было зимой. На слайдах в карусели ниже видно, что кровати ставили поближе к источнику огня, закрывали пологами, чтобы не замерзнуть ночью, а сам дом представлял собой одну изрядно заставленную хламом комнату-студию (кухня-гостинная-спальня), которую посильно было хоть как-то протопить

Напоследок, покажу общественные пространства, где все жители форта, так или иначе, сталкивались друг с другом: платц, где солдаты гарнизона тренировали построение, общественную хлебопечь, из соображений безопасности находящуюся под навесом на открытом воздухе и весьма аскетичного вида церковь

Заключение.

Форт Мишилимакино был прощальным подарком «дикого Мичигана». Четыре дня, проведенные среди его красот, оказались незабываемыми. Но, как после любых сильных впечатлений, нам требовалась небольшая перезагрузка. Поэтому оставшуюся половину нашего летнего отпуска мы провели в курортном городке Голландия, на юго-восточном берегу озера Мичиган. Но об этом — в следующей части.

Продолжение следует…

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия