Другая Индия. Ч - 3. Апатани и Зиро

Об этом удивительном народе я слышал задолго до поездки. Правильнее сказать, апатани это единственное, что я знал до посещения Восточной Индии.

Их численность 26 тыс. человек, говорят на одноимённом языке. Также используют ассамский, хинди и английский.

Согласно легенде, женщины апатани в предгорье Гималаев считались самыми красивыми, и их воровали соседние племена. Дабы прекратить практику, на лицо решили наносить татуировки.

Одна толстая жирная линия прорисовывалась от кончика носа, шла по лбу и делила лицо пополам. Пять других пускали под нижней губой по подбородку.

Со временем идеалы красоты изменились. Женщины стали протыкать ноздри и вставлять туда кругляши из бамбука. Чем больше кругляш, тем красивей девушка.

Мужчины, чтобы соответствовать, помечали себя под нижней губой знаком Т.

В наши дни подобное не практикуется. Мир, для живших в изоляции людей, открылся. Студентки отправились на учёбу. С татуированным лицом в большой Индии они выглядели нестандартно. Вернувшись, поделились впечатлениями с молодыми родственницами и те от тату отказались.

Если верить справочникам, самой молодой женщине с тату чуть более сорока лет.

Сразу после завтрака колонной из четырёх машин мы отправились на экскурсию. Тасан привёз нас в свою родовую деревню.

Гид строго предупредил — людей без их согласия не снимать. В Зиро зачастили профессионалы. Женщин фотографируют и продают снимки глянцевым журналам. Апатани о подобном узнали и теперь просят денег.

Оговорюсь сразу, ни здесь, ни далее я не сталкивался с подобным. Люди искренне улыбались, подкупая дружелюбием, и никто с нас ничего не просил.

Не успев толком осмотреться, мы почти сразу услышали многоголосное пение, перемешанное со звоном колокольчиков. Направились на звук и увидели, как во дворе дома женщины проводили репетицию праздника.

Все апатанки походили друг на друга: круглолицые, невысокого роста, в национальных костюмах, дополненных бусами и серёжками в виде колец. Различить их было сложно.

Каждой давно стукнуло за пятьдесят. Женщины приходились друг другу родственницами. Тасан объявил, что это его тёти.

Репетиция прошла успешно, действие перешло на центральную улицу. Напевая однотипную песню, вперёд и назад размахивали руками, апатанки призывали Весну. Чтобы урожай был хороший, Весну нужно задобрить.

Местные внимания на танцовщиц не обращали. Кто-то проезжал мимо на машине, либо на велосипеде, и даже не поворачивался. Другим оказались интересны иностранцы.

По окончании действия была совместная фотосессия. Танцовщицы предоставили возможность сфотографировать себя и свои костюмы с разных ракурсов.

На вопрос, как путешествовать, с гидом или без, я за гидов. Сами мы наверняка проскочили бы мимо невзрачной сараюшки, и не задались бы вопросом, что она делает на центральной улице посёлка. Далее выяснилось, это не сараюшка, а алтарь.

Апатани приверженцы древней религии Доньи-Поло. Перед любым праздником жрец убивает возле домика обезьяну и кропит стены её кровью. После могут проводиться другие жертвы, но обезьяна обязательна. Без её крови Солнце, Луна и Ветер помогать не станут. В некотором роде это ответ, почему нет обезьян.

Одна из моих спутниц заглянула внутрь домика. По её словам, там полным-полно мусора. Позже мы видели алтари в другой деревне, но я сам голову за порог так и не просунул.

Помимо главного, возле домов алтари малые, представляющие собой домик, заборчик, стелу, либо что-то подобное, но обязательно из соломы.

Впрочем, знания пришли потом. На тот момент нужно было спешить — старейшая танцовщица пригласила в гости.

Каждому налили стаканчик чая с молоком, угостили халвой. Всей группой мы уселись на небольшие табуретки. Я начал через Тасана задавать тётям вопросы, но ответов не получил.

Нам радовались, хотели про нас побольше узнать и потому сыпались встречные вопросы. Тасана дёргали во все стороны. Он показал тётям, как они выглядят на телефоне, рассказал про нас. Атмосфера праздника перехлестнула буквоедство.

Мне удалось прогуляться по дому. Судя по всему, хозяйка была одинока. Сама собирала кукурузу, сушила рис, заготавливала дрова. В миниатюрной кухне хранила продукты. Когда становилось трудно, обращалась к богам. Те, услышав, перенаправляли в общину.

После мы гуляли по кварталу, где проживает клан нашего гида. Узкие улочки изобиловали спусками и подъёмами, где проехать мог мотоцикл или велосипед. Дома у апатани свайные, из бамбука, с двускатной соломенной крышей, часто с верандами.

В один из таковых всей толпой напросились в гости и нам не отказали.

Небольшой дворик обжимали строения. Вдоль стен красовались горшки с цветами и рассада с помидорами. В загоне хрюкала свинья, недовольная чужаками. Бабушка соседка, по старости уже не принимавшая участия в танцах, на террасе сушила рис.

Молодая хозяйка разрешила осмотреть дом. Он оказался традиционным. В главном зале строго по центру располагался очаг — духовный центр дома.

Русской печи в Гималаях не знают, топят по чёрному. Над огнём обязательны две решётки, куда складывают дрова и коптят продукты. Почти все крыши из соломы. До сих пор не понимаю, как они не боятся пожаров.

В других комнатах опять же скромно. С недавних пор в Аруначал-Прадеш зачастили баптисты. Стараясь набрать паству, они дарят часы и календари. Апатани и то и другое вешают на стену, но значения этому не придают.

Во дворе под навесом сушилась туша бычка, закрытая от мух сеткой. Она может висеть так и год, и три, и пять. Просоленное мясо не испортится. По нашим просьбам, хозяйка принесла и показала кусок сала. После на подносе появилась соль.

Вот ведь воистину, не всё нужно пробовать! Гадость жуткая! Хорошо конфетка была и я перебил вкус… В любом случае, с солью интересно. В горах её нет. За солью отправлялись на ярмарку. Путь в одну сторону занимал неделю и более.

Свою соль научились делать из золы бананового листа. В пищу её не употребляли, но для засолки она подходила.

По словам Тасана, он женился по любви. Супруга из другого племени, и проблем у них нет. Позже мы узнали что сложности есть, и потому поговорим про свадебные традиции.

Родители своему отпрыску стараются подобрать пару в соседней, либо в своей деревне. Вторая половинка должна соответствовать касте. Если женился по любви, а женщина (или мужчина) ниже кастой, в общине будет множество ограничений. К примеру, женщина низшей касты не имеет права участвовать в празднике.

В любом случае, если молодые решили пожениться и выбрали, где жить, они жертвуют общине быка — это помимо выкупа за невесту.

Детей в семьях немного. В отличие от соседей, сыновья имеют равные права при наследовании (в виде исключения, что-то может перепасть дочери).

Кто не был на Востоке, тому все азиаты кажутся одинаковыми, но это не так. Мать нашего гида происходила из гало, отец апатани. Похожий на казаха, китайца и уйгура Тасан ярко выраженным апатани не является. Апатани что-то среднее между тибетцев и лаосцем.

В прежние времена мужской одеждой являлись набедренная повязка и накидка. Волосы завязывали в узел над лбом и закрепляли палочкой. Молодёжь былой моды не соблюдает. С такой причёской видели только жреца.

Если зашла речь о религии, хочется рассказать о визите к шаману (жрецу). Вопреки ожиданиям его дом оказался обычен.

Шаманизм — религия племён. С появлением государств одиночные религии стали трансформироваться в систему и со временем превратились в дублёра государственной власти, либо в конкурента.

У апатани своего государства не было, как и потребностей двойного контроля над обществом. На примере Доньи-Поло можно понять, как религия из шаманизма перерастает в нечто большее. У Доньи-Поло появляются храмы, о которых я расскажу позже.

Доньи-Поло — анимистическая религия, традиционная для многих народов северо-восточной Индии и западной Мьянмы. В переводе с языков тибето-бирманской группы обозначает — «Солнце-Луна». Солнце воплощает женскую сущность, а Луна — мужскую.

Ритуалами управляет шаман, совершающий жертвоприношения богам. В прошлом практиковались человеческие жертвоприношения. В настоящем чаще всего используются куры и куриные яйца.

Ритуалы строго привязаны к лунным циклам и наиболее важные из них проводятся в полнолуние.

Направляясь к шаману (жрецу), мне думалось, что он для нас изобразит что-то магическое. Этого не случилось. Старик переоделся в шаманский костюм и выступил в качестве фотомодели. И спиной к нам поворачивался, и боком вставал, и селфи с желающими делал.

В его костюме нет ничего лишнего. Повязки под коленями от злых духов, дабы они не повредили ноги. В ножнах меча прорези, дабы духи боялись. Шапка и накидка опять же для отпугивания злых духов. По утверждению гида, накидка из шкуры медведя. Позже мы видели подобную на простых воинах. Она является частью национального костюма, и на ощупь шкурой не выглядит.

Чтобы стать шаманом, человек во сне должен одновременно увидеть Солнце, Луну и Ветер. Это обозначает, что силы природы зовут на службу.

Подобное чаще всего случается с молодым человеком. Мальчишка рассказывает сон действующему шаману, тот проверяет способности и готовит себе приемника.

Если начинают досаждать тёмные силы, человек обращается к шаману. У такового есть свой лес, где он контактирует с духами. Отправляется туда, слушает, а после озвучивает — в определённый день пожертвовать курицу.

Мясо жертвенной птицы или животного не едят. Точнее, съесть может только шаман. Что касается духов, они бывают жадными. Не насытившись курицей, начинают просить гуся, козу, свинью, бычка и т. д. Народ всё больше и больше в анимистической Доньи-Поло разочаровывается и переходит в христианство.

В доме великое множество всевозможных рогов и черепов, но меня заинтриговали совсем не они, а часы и календарь с изображением Богоматери и Христа. Я задал вопрос, как у шамана могут висеть атрибуты христианства?

Ответ удивил ещё больше. Жена умерла недавно, она была христианкой! Сыновья Доньи-Поло не интересуются. Помощник есть, и скорее всего именно он унаследует заветные мечи, барабан, шкуры и всё оставшееся.

Мы обедали в кафешке неподалёку. После, направляясь в Зиро, я помахал шаману рукой из машины, но он меня не узнал. Глядя на старика, невольно подумалось, что удаляется не он сам, а целый пласт неизученной культуры, с которой мы пересеклись в одной точке, и разошлись на разных курсах.

Согласно мифологии, апатани происходят от Або-тени, который жил на востоке Гималаев и имел нескольких жен. Первые три жены родили силы природы. Четвёртая подарила сына Аблома, который стал предком всех ремесленников и создал бронзовые тибетские колокола.

В отличие от нашего Обломова, дети и внуки Аблома на месте не сидели, кочевали в предгорье Гималаев. Придя сюда, увидели заболоченную долину и решили поселиться. На плато обитали огромные рептилии буру, имевшие мощное туловище, тонкую длинную шею и небольшую голову. Люди воевали с рептилиями и победили.

Помимо города Зиро на Апатани плато семь деревень. Въезд в каждую обрамлён аркой.

Уроженцам основной Индии земля не продаётся.

Купить рисовое поле, либо участок для строительства, могут только местные уроженцы.

Судя по всему, легенда про болото (или озеро) правдоподобна. Здешняя земля необычайно плодородна, что позволяет выращивать два урожая в год.

Впрочем, одного плодородия мало. Апатани умело используют землю, перенаправили на поля горные ручьи и реки, создав целую сеть террасных участков. Всё делали на глазок, но в инженерном плане это удивительно точное решение.

В сезон дождей, на запруженный участок, высаживают рис и запускают мальков рыбы. Когда вода уходит, рыбу собирают руками, после доходит очередь до риса.

Можно ли на рисовом поле разводить рыбу? Наш визит в Зиро пришёлся на сухой сезон. Но я видел, как мальчишки с удочками удили рыбу на рисовых полях Мадагаскара.

Крупный рогатый скот, как и домашнюю птицу, апатани разводят, но в качестве тяговой силы не используют, обходясь тяпкой.

Правильнее сказать, рядом живут горцы мири и дафла. Именно они занимаются животноводством, что ставит их на более низкий уровень в социальной иерархии.

В предгорье Гималаев клановая система. У каждого рода своя территория. Духовным центром является небольшая площадка на сваях. Там собираются уважаемые мужчины и обсуждают наиважнейшие вопросы.

Если женщина три раза пожалуется на рукоприкладство, мужа приглашают в её общину на разговор. Вежливо спрашивают, что гостю приготовить? К примеру, тот отвечает — курицу. Цыплёнка вместе с перьями обжигают до безобразного состояния, мужчины хватают обидчика за руки и за ноги, приносят на площадку и бьют по морде обгорелым цыплёнком.

С годами мужья прикол раскусили и на вопрос, что будешь есть? отвечают — я не голоден. Увы, не помогает. Грубияна всё равно вяжут, приносят на площадку, где с разных сторон зажигают стручки красного перца, чтобы злыдень вдыхал дым.

Читатель наверняка подумает, что прекрасный пол под надёжной защитой. Нет, это не так, всё зависит социальной иерархии. Если род мужа выше, жене придётся терпеть.

Роды делятся на мите («патриции») и мура («плебеи»). Последние находятся в ритуальной зависимости от первых, но обладают теми же экономическими правами.

Иноплеменники и отпущенные на свободу рабы (те и другие в основном мири и дафла) вступают в роды мура или становятся членами родов мите, сохраняя статус мура индивидуально.

Привилегированные мите могут быть бедными, а мура — богатыми. С бедными и богатыми всё непросто. Выработан целый свод правил, не позволяющий разбогатеть сверх меры. Чем ты богаче, тем больше должен делать пожертвований.

Раньше принимались туши быков, и мясо распределялось среди общины. Теперь можно отдать деньгами, которые опять же поделят.

Апатани считают себя людьми мирными, и тем не менее, мужчины ходят с мачете. Ограничений на алкоголь по древней вере нет. Магазинов, где продают спиртное, хватает. Как результат, если старики не успеют договориться, может вспыхнуть война. Причиной служат убийство, причинение ущерба и тому подобное. Последняя произошла 15 лет назад и забрада с десяток жизней.

Впрочем, мы отвлеклись от путешествия. Вернёмся на маршрут.

После обеда мы посетили священное место, принадлежащее клану Тасана. Оно представляло собой вершины трёх сросшихся бугров.

Местные приезжают сюда на пикник и оставляют горы мусора, который изредка пытается собирать один единственный уборщик. Если проводятся большие мероприятия, клану нужно платить деньги. Они идут на поддержание стариков и на учёбу студентов.

Со всех трёх вершин открывался прекрасный вид на горы, на рисовые поля и на деревню. ЮНЕСКО включило долину Апатани в список объектов Всемирного наследия за ее «чрезвычайно высокую продуктивность» и «уникальный» способ сохранения экологии».

Любоваться аутентичными пасторалями можно было до бесконечности… Идиллию прервал гид.

Как далее выяснилось, все три горы является кладбищем. Тасан показал, где упокоились его отец и мать. В отсутствии земли апатани вынуждены хоронить где придётся. Могил не устраивают, иначе отвоёванная у гор земля превратится в сплошное кладбище.

Людей, принявших христианство, хоронят в гробах. Холмиков не насыпают, но мы видели на склоне три креста. Как объяснил гид, они никому не мешают, и со временем их можно будет убрать.

Следующей локацией стал Краеведческий музей. В январе темнеет рано, экспонаты осматривали в темпе вальса. Нужно было спешить в центр народных ремёсел. Мы все обрадовались, в подобных местах всегда есть сувениры.

Попав в магазин, все стали метаться вдоль прилавков. Однако, увы, выбор оказался не богатым, и, самое главное, всё стоило безумно дорого. Мечи, с которыми ходят представители высшей касты, в художественном плане были интересны, но стоили более 300 долларов.

В общем, никто ничего не купил и мы отправились смотреть на ткачих.

Ловко нажимая на педали, они отправляли целые пласты нитей на встречу друг другу. Держа в голове узор, завязывали узелки и улыбались при виде фотоаппарата.

На Апатани плато я впервые увидел, как растёт киви. К небольшим деревцам, сбросившие листву, со всех сторон пытались примериться козы. Что пониже, они давно сорвали. Теперь присматривались к кругляшам на верхних ветках.

На вопрос, хотим ли мы посетить винную фабрику, где вино делается из киви, все дружно ответили — да.

Некие люди, наверняка не простые, развернули производство на первом этаже собственного дома. Менеджер предложил, снять обувь и зайти. Плиточный пол изобиловал лужами, однако всем было интересно. После небольшой экскурсии, попробовали разные сорта вин. Не впечатлило. Кислятина ещё та…

Время пять вечера, но уже достаточно темно. В холодный отель возвращаться не хочется. Идя навстречу желаниям, Тасан показал нам ещё одну деревню, где внимание привлекли длинные шесты с поперечинами. В музее я видел фотографию, как к вершине шеста по верёвкам спускается человек. Многократно задавая вопросы, выяснил следующее.

Ритуальные праздники позволяют вовлечь деревню и её жителей в межличностные связи. Их устраивают часто. Один из главных — Праздник урожая. Дабы благодать оставалась как можно дольше, торжество проводят с размахом.

Молодые люди отправляются в лес, пилят высокое дерево и тащат его в деревню. Другая команда старается помешать, усаживаясь на ствол и тянет назад. Начинается шуточная борьба.

Когда дерево удаётся доставить по назначению, его устанавливают вертикально, подвешивая на перекладину подношения. Если есть желающие, они могут попытаться подарки достать, но это не просто.

В последующем шесты стоят и их никто не трогает. Они являются чем-то по типу оберегов. Чтобы счастье пришло, возле домов устанавливают уменьшенные копии.

Христианские миссионеры вниманием Аруначал-Прадеш не обделяют. Баптисты проповедуют, обещая всё тоже самое, но за меньшие деньги. Как результат, на домах появились звёзды. Их вешали к Рождеству, но снимать не стали. Так и соседствуют рядом анимистические шесты со звёздами.

В старом советском фильме «Город Зеро» Филатов приезжает в командировку в некий город, где с ним начинают происходить странные истории. В нашем случае аналогия прослеживается, на события день оказался насыщенным.

По-английски «зеро» — ноль, но я не стану называть индийский Зиро нулём. Помимо музея и ремесленного центра в городе мечеть, церковь, стадион, два университета и колледж. Зданий в колониальном стиле практически нет.

Главная достопримечательность это коровы, мотоциклы, лавки, базары и колоритные люди.

Обычно горные реки несут всю таблицу Менделеева. Течение быстрое, а вода грязная, что затрудняет лов рыбы. Аруначал-Прадеш в этом плане исключение. Не могу сказать, здесь ли её ловят, или привозят с Брахмапутры, но рыба была по всему маршруту.

В первый вечер мы остались голодными. Местные повара кулинары от английского «зеро». Если бы у нас в группе не оказался Григорий, к концу поездки я бы похудел килограмм на пять.

Осознав критичность ситуации, Григорий договорился с гидом, заехал на рынок, купил всё необходимое и начал готовить. Ребята инициативу поддержали. В результате мы поужинали жаренной картошкой и рыбой, за что Григорию ещё раз спасибо!

P. S. Через тройной перевод многое теряется. Мой рассказ наверняка содержит погрешности и неточности, но здесь собранно именно то, что я запомнил.

Продолжение — Из Зиро в Дапориджо

Фотоальбомы к рассказу

Уходящая культура

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых