Другая Индия. Ч - 4. Из Зиро в Дапориджо

Сто семьдесят километров по московским меркам расстояние небольшое. Зато в горах, чтобы его преодолеть, может уйти целый день.

Часто бывает, что со временем всё плохое остаётся в прошлом, и ты вспоминаешь только хорошее. Вот и у нас на первых порах Зиро ассоциировалось с ночным холодом, который мы по любому пережили. Теперь же, вспоминая, невольно думаешь, как здорово, что удалось побывать в Зиро…

День выдался пригожий. Ветер, разогнав тучи, улетел вслед за ними. По синему небу поднималось солнце, согревая людей и горы ласковыми лучами.

Обычно дорога это украденное время. В предвкушении впечатлений ты едешь в новое место, где будет много интересного, а за окном однотипная картина. В горах совсем не так. Все горы разные и за каждым поворотом может открыться кардинально другое.

Трасса вдоль Сибансири петляла вместе с рекой, поднимаясь на кручи и опускаясь к бирюзовым водам.

Субансири крупнейший приток Брахмапутры. Она даёт старшей сестре 7,92% стока.

Длинна реки 442 км, и бежит она преимущественно по горам, соединяясь с Брахмапутрой на Ассамской равнине.

В отдельных местах дорога нависала над пропастью.

На первых порах было страшно. После, убедившись в опыте и мастерстве водителя, мы все понемногу расслабились. Остановки для фотосъёмки, дабы не создавать аварийных ситуаций, делали редко.

Несколько раз сталкивались с завалами. В этих случаях приходилось останавливаться. Дорожные рабочие перекрывали трассу, а трактора и бульдозеры расчищали оползень.

Глядя на индийских дорожников, невольно возникало сравнение с Китаем. В Поднебесной горы играючи сносят. На строительстве задействовано великое множество рабочих и самая современная техника.

В демократической Индии экскаваторы допотопные, а рабочие выглядят так, словно их вчера привезли на объект и ничего толком не объяснили.

Мелькавшие за окном посёлки разнообразием сюжета не удивляли. Не смотря на окружающую красоту, чувствовалась бедность и неустроенность.

Исключением стал городок, где мы остановились на обед.

Мои спутницы, надеясь на лучшее, обед заказывать не стали, о чём позже пожалели.

Впереди лучшего не оказалось.

Зато у меня появилось время. Я с удовольствием побегал по улицам, изучая аутентичность.

Народ на фотоаппарат реагировал спокойно.

Как назывался городок, теперь не скажу. В память врезалось, что основным населением являлся горный народ Ниши, относящийся к тибето-бирманской группе. Жаль, но чем эти Ниши отличаются от соседей и какую нишу занимают по кастовому признаку, опять же прошло мимо.

К полудню солнце достигло зенита, и дорога взяла курс на понижение.

С тысячи мы спустились на шестьсот метров, что отразилось на растительности.

Примеряясь к кафешкам, возле одной из таковых совершили остановку. Пообедать не получилось, зато встретили соотечественников. В Восточную Индию они прилетели от конкурирующей турфирмы, и маршрут от нашего отличался. В любом случае, на всём десятидневном пути, помимо нас самих, это были единственные туристы.

Мой мозг усиленно объяснял желудку, дескать, нужно потерпеть, но тот оказался настойчив, отдав команду — купить у бабульки лепёшку.

Завёрнутая в банановые листья, лепёшка оказалась рисовой кашей. Стоила не дорого, но вкусовыми качествами не отличалась. В общем, жена отговаривала, а я съел и ничего со мной не случилось.

Настоящим подарком для женщин стали цветы пуансеттии (если не ошибаюсь). Проезжая, мы их видели много, но сфотографировать не получалось. Зато здесь желающие отвели душу.

Паунсеттия разделяется по видам. Если у нас это комнатное растение, то в Предгималаях она в естественной среде, что безусловно отражается на яркости цветка.

Чем ниже мы спускались, тем сочней становилась растительность.

Гималаи над Индо-Гангской равниной поднимаются поэтапно, образуя три ступени. Аруначал-Прадеш располагается в Предгималаях. Его горную цепь именуют Сивалик.

Она изрезана узкими и глубокими долинами рек. Склоны покрыты тропическими лесами. В местах дефорестации сильно развита эрозия.

На востоке количество осадков (в основном, в виде ливней) значительно превышает количество в западной части. У подножья — заболоченные джунгли (тераи).

В четыре часа январское солнце начало проявлять намерение удалиться на покой.

До Дапориджо оставалось 60 км, что не так много, но дорогу в очередной раз преградила строительная техника.

Это была третья пробка за день, отнявшая сорок минут времени.

Через час горы, дорога и машины оказались во власти ночи. Она опустилась резко и сразу, не предоставив ни малейшего шанса сумеркам. Мы тряслись по бездорожью, в лучшем случае на прямых участках разгоняясь до 40 км. И тем не мене, как говорили древние, — дорогу осилит идущий.

Через пару часов болтанки, зажатый между гор Дапориджо. засверкал огоньками. Долина, где обустроился город, выглядела чем-то инопланетным. Я уже начал прикидывать, во сколько попадём в отель, но тут новая пробка, где по обеим сторонам собралось до сотни машин.

Сквозь утрамбованную землю просочился ручей. Земля размякла и захватила в плен грузовик, капитально засевший передними колёсами, причём столь неудачно что объехать горемыку на повороте не мог даже мотоцикл.

К чести дорожников, ситуацию они исправили быстро. Не весть откуда появились трактор с бульдозером. В считанные минуты они вытащили фуру, заровняли и утрамбовали участок. Через час мы уже были в отеле.

Не уверен, что читателю интересно, как назывался отель, но номер нам выделили хороший. С балконом, с холлом и большой кроватью. Всё замечательно, но только комары и холодно. Если от первых в розетку можно воткнуть раптор, то со вторым сложней. Обогревателя на ресепшене так и не нашли. Пришлось вновь спать в одежде.

В качестве плюса отмечу, туристы в Дапориджо приезжают, повара с европейскими предпочтениями знакомы. Официанты правда могут задуматься, не принести блюдо или перепутать, но мы все знали, куда едем.

Из окна машины мы не особо поняли, что представляет собой город и потому пошли на разведку.

Освещение улиц в Дапориджо отсутствует. Они подсвечиваются торговыми лавками и окнами домов. Чтобы не наступить в лужу света хватает, зато коровьи лепёшки подобны минам.

Жену беру за руку, от лавки к лавке перемещаемся в центр города.

Как тень принца датского из темноты материализуется парень в шляпе и с мечом. Это была настоящая встреча цивилизаций. Английский наш визави знал, но иностранцев видел впервые.

Как далее выяснилось, молодой человек принадлежал к народности Тагин. Вместе с товарищами приехал на фестиваль, который уже начался и будет идти ещё два дня. Наш тур в Восточную Индию был приурочен именно к этому фестивалю.

Очень душевно поговорили! Попав в город, парнишка слегка накатил, но агрессии не проявлял, наоборот, очень обрадовался иностранцам.

Вдалеке слышались отголоски музыки. Решили посмотреть. По мере приближения увеличивалась суета. Если машины освещали путь фарами, то, дабы не попасть под мотоцикл, приходилось быть крайне внимательным.

Наградой стало феерическое зрелище. Внизу шёл концерт, который смотрели не только зрители возле сцены, но также большая толпа, облепившая бугор.

Мы с женой сразу стали объектом внимания. Местные принялись нас фотографировать. Самые настойчивые просили о совместном селфи. Завтрашний день обещал много интересного.

Продолжение — Фестиваль Си-Доньи

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых