Мадагаскар. Ч - 1. Знакомство с лемурами

Мадагаскар встретил жаркой погодой +28 С и небольшим дождиком. Январь считается влажным месяцем, но климат на острове разнообразен.

С ноября по апрель приходят с востока, насытившиеся влагой Индийского океана, тяжёлые тучи, обрушиваясь дождями и ураганами, а так как остров имеет горную систему, основной удар принимает на себя восточное побережье.

Столица в центре острова. От восточного побережья закрыта горами, поэтому дожди здесь не такие сильные.

«Распространение наше по планете особенно заметно вдалеке.» — утверждал В. Высоцкий В аэропорту Антананариву, мы все вспомнили его слова, увидев надпись на 5 языках, включая русский:

«Нет сексуальному туризму».

Встретившего нас гида зовут Патрик. Глядя на него можно подумать, что он рождён от брака тайки с африканским мужчиной, где гены матери проявлены сильнее.

Патрик принадлежит к народности мерина или «те, кто из страны, откуда можно видеть далеко». Это самый большой из малагасийских этносов 26%. На острове 18 народностей, и все они говорят на едином малагасийском языке.

Пассажиры, имеющие багаж, его получают. Я сразу в аэропорту меняю 500 долларов и становлюсь миллионером, с пачкой денег, скреплённой металлической скрепкой. Загружаемся в автобус и сразу в путь.

По программе переезд в Андасибе, в национальный заповедник, находящийся на восточной части острова, в 135 км. от столицы.

Позже мы имели возможность убедиться, что расстояния на острове занижаются или меряются вертолётом. По нашей просьбе, гид завозит нас в большой магазин в пригороде, где жена покупает единственный в наличии, почерневший от времени купальник, а также ждавший нас не менее трёх лет чемодан. Я хватаю огромную, словно чехол для танка, футболку.

Становится спокойней на душе за своё будущее. Не заезжая в столицу, огибаем Антананариву по объездной дороге. Из окон автобуса любуемся представшей картиной.

Аккуратные домики облепляют склоны холмов, а всё ровное пространство отведено под рисовые поля.

Множество крестьян по колено в воде обрабатывают свои наделы, а рядом мальчишки забрасывают удочки в мутную воду рисового поля, где ловят маленькую кругленькую рыбку.

По употреблению риса Мадагаскар занимает первое место в мире, на человека приходится 135 кг. в год.

Можно только предполагать сколько веков, используя одни и те же примитивные методы, люди потратили на освоение земли, выкорчёвывая камни и создавая на склонах холмов террасные поля.

Во времена короля Андрианампуйнимерины 1787—1810 гг. действовал королевский лозунг: «Море будет границей моего рисового поля».

Отъехав от города на приличное расстояние, жилые строения появляются реже, то тут то там проглядывают торчащие из земли огромные валуны.

Мальгаши давно истребили в этих местах вековые леса и теперь потихоньку, чтобы издалека не возить, пилят для своих нужд камни. Начиная с середины 19 века, каждую осень по всему острову днем стлалась по ветру дымовая завеса, а по ночам багровело зарево пожара.

В середине 18 века француз Майер, двигаясь по нашему маршруту, шел под сплошным пологом деревьев. В 20 веке здешние жители получили прозвище «амбаниандру» — те, кто живет под открытым небом. На рынках Антананариву дрова уступили место траве.

Дорога, петляя вправо и влево, потихоньку ползет вверх.

Переезжаем горный хребет. Дневная жара отступает, в окна автобуса пробивается приятный ветерок с ароматами горной травы, эвкалиптов и хвои. Появляется спасшийся от вырубки редкий лес.

На вершине перевала любуемся видами вокруг, и видно, как далеко на востоке, сверкают вспышки молний.

Восточный склон хребта более крут, чем западный. 7–8 поворотов дороги и мы внизу. На встречу попадается, натужно штурмующий подъем грузовик. К нему сзади, экономя силы и утопая в парах углекислого газа, прицепились два местных велосипедиста.

Оставив позади горный серпантин движемся по зажатой горами долине. Проезжаем городок Мураманго, бывшее место, где торговали рабами, свезенными со всего острова.

Впрочем, одно дело торговать рабами, и совсем другое дело жить в рабстве. В июне 1896 г. Мадагаскар был объявлен французской колонией. Королева Ранавалуна 3 и премьер министр были отправлены в ссылку. Управление островом перешло в руки французского генерал-губернатора. Он использовал принцип «разделяй и властвуй», играя на исторических противоречиях между жителями центральных (Мерина и Бицелу) и прибрежных (Котье) районов.

Французы объявили себя освободителями, а Мерина завоевателями и угнетателями. 29 марта 1947 г. группа малагасийцев разгромила военный лагерь французов. Захватив склад оружия, патриоты развернули борьбу, нападая на французские плантации и на сотрудничающих с колонизаторами соотечественников.

Здесь стоит объяснить, что отстранённая от власти народность мерина является на острове исторически доминирующей. По устным преданиям первым их королём, начавшим объединение, был Андриадзака (около 1616—1630 гг.). Сидеть на пороховой бочке колонизаторы не захотели, в мире набирало движение за независимость, французы предпочли Мадагаскару её предоставить.

26 июня 1960 г. Мадагаскар сделался суверенным государством. События в городке Мураманго считаются предвестниками независимости.

На острове московское время. Темнеть начинает в 19 ч. В отель пропадаем около 21 ч. в кромешной темноте. Ночное небо южного полушария абсолютно другое. Выглядывая в 20 ч. из окна автобуса, я призывал своих спутников обратить внимание на интересное созвездие — Южный крест. Крест этот висит неправильно, верх его размещён как бы внизу. Боковые звёзды расположены неровно. Вдобавок с левой стороны прикреплена ещё одна, пятая звёздочка.

В 20 ч. созвездие просматривалось, а через час земной шар сместился, и я созвездие уже не находил. Плюс, появилась Луна, своим светом загасившая на чёрном небе пульсирующих светлячков. Все последующие дни ночное январское небо было закрыто облаками, и я не смог насладиться его божественной красотой.

Размещаемся по бунгало. Вокруг стрекочут цикады. Комариков не видно, хотя все пугали, что на восточной стороне острова их много, и нужно принимать препараты от малярии, или пользоваться репеллентами. Наши мази остались в чемоданах, а чемоданы в ЮАР. Будь что будет.

День был тяжёлый. Сон пришёл от одного соприкосновения с повидавшей многое подушкой. Вечером в ресторане отеля компании туристов вели себя шумно.

С рассветом галдёж повторился, только теперь он усиливался каким-то непонятным звуком, будто кто-то смеялся или наоборот ревел и ухал. Что-то постучало по соломенной крыше. Затарахтел двигатель автомобиля, запели птицы. Сон улетучился.

Я вышел осмотреться. Рядом нависала гора с густыми лесными зарослями, отделённая от нас выпускавшей утренний туман речушкой. Патрик уже не спал. Завидев меня он поднял вверх указательный палец и с появлением непонятных звуков произнёс: «ЛЕМУР».

Конечно! Как я мог сразу не понять, такие звуки издают из джунглей именно лемуры?…

После завтрака мы отправляемся на встречу с ними. Патрик убеждает, что во избежание неприятностей нужна одежда с длинным рукавом, обязательно мазаться мазью. В итоге странное дело, ни одного комара на восточном побережье я не заметил, а ходить по влажному лесу во взятой напрокат толстовке тяжело.

Ситуацию успокоили встречающиеся по пути, оголенные, будто для съемок немецкого кино, голландцы и итальянцы. Нам дают гида, дорожки в лесу знакомы ему как свои пять пальцев. Вначале, проходим через поляну, где в квадратных запрудах разводят креветок и рыбу, рядом люди собирают лекарственную траву.

Причудливая птица, с изогнутым клювом завидев нас, сразу прячется, а огромная стрекоза и бабочка наоборот сопровождают до входа в зеленый массив. Джунгли не предстали непроходимой стеной, вековых стволов мало, высота шапки деревьев около 20 метров.

Солнечные лучики скользят через зеленый ковер, создавая неповторимую игру тени и света, иногда указывая на натянутые паутинки, где в центре сидит мелкий паучок. Гид обращает внимание на подвешенные в форме вопросительного знака птичьи гнезда, затем, освободив из листьев причудливого растения влагу, извлекает крохотною лягушку.

Длинный таракан, замерев, сидит на листьях позирует для фотографий.

Диковинные гусеницы на земле, сворачиваются калачиком, давая возможность изучить их панцирь. Наконец послышались крики лемуров, отклоняемся от тропинки, стараясь не шуметь подходим ближе. Вначале замечаем одного мохнатого, серо-коричневого зверька.

Зацепившись лапками за ствол, и, подняв мордочку вверх, он орет свои песни. Выше расположилась самка с прикрепленным на спине детенышем. На людей они не обращают внимания, а криками заявляют другим семьям о своих правах на данную территорию.

Гид объясняет, что лемуры принадлежат к семейству индри, питаются исключительно молодыми листьями, а криками обозначают свое жизненное пространство.

Довольный собою самец, посчитав, что напугал в лесу всех конкурентов, ловко прыгнул на другое дерево, затем на следующее и скрылся из виду. Самка последовала за ним.

Нужно заметить, что дама занимает главенствующее положение, она всегда держится выше, там встречаются более молодые и сочные листики. Если же муж, по мнению жены, забирается слишком высоко, то она его может побить.

Передвигаются индри, примыкая к деревьям и перепрыгивая с одного ствола на другой, на расстояние 5 метров и более, сохраняя при этом вертикальное положение. Лемуров на Мадагаскаре около 70 видов и в парке в тот день мы видели еще двух приматов.

Первый, с опасным названием сифака, спал на значительной высоте и контакт не состоялся, а второй, бамбуковый лемур, сидел в зарослях бамбука и позволил себя рассмотреть только условно.

Из деревьев особо запомнился огромный куст, с листьями похожими на банан, это Слоновье дерево. Оно довольно редкое, растёт возле воды и шевелит длинными вытянутыми листьями от малейшего ветерка, чем действительно напоминает слоновьи уши.

Интересно дерево под названием Пуансеттия, точнее его листочки. Если сложить лист пополам, то получится карта Мадагаскара (восточное побережье ровное, а западное идёт полукругом). После обеда Патрик предложил посетить деревню Андасибе.

Проживающие здесь мальгаши принадлежат к народности Бецимисарака, или «те кто многочисленны и неразделимы», и составляют 15% населения острова.

По преданию, сын английского пирата и местной принцессы, объединил в начале 18 века несколько прибрежных племён в единую народность.

Андасибе мало чем отличается внешне от других бедных деревень.

Невысокие двухэтажные хибары построены из различных досок вдоль дороги.

На первом этаже почти везде магазинчик, где сидит (стоит, лежит на лавке, лежит под столом, в общем находится на рабочем месте) продавец. Второй этаж имеет балкончик, где развешенное бельё повествует лучше любых слов о жизни своих хозяев.

На центральной площади в рейс готовится взятый штурмом автобус. Водитель видимо не сумел справиться с заполнившей салон толпой и обречённо завязывает баулы на крыше. Позже бутерброд из людей и вещей, выплёвывая жуткой гарью, начинает двигаться по улочкам деревни.

По пешеходному мостику переходим речку, поднявшись в гору, упираемся в железнодорожный вокзал. Когда-то поезда возили пассажиров, теперь только грузы.

Патрик указывает на высоте 3 м. отметку — так поднималась вода во время циклона 2000 г. Вокзал на возвышении, деревня внизу. Что тут творилось жутко представить.

Жалко этот несчастный народ. Ураганы явление обыденное. Возможно что по этой причине и правда нет нужды строить добротные дома.

Загружаемся в автобус и направляемся далее в национальный парк, находящийся от Андасибе в 30 мин. езды. Он называется Мантадиа. Посещение Мантадиа главное событие для туриста, прибывшего на Мадагаскар, во всяком случае, так считают многие.

Доехав до места, спускаемся к речке, где лодочники попарно перевозят уставших за день женщин.

И тут случается настоящее чудо!

По дорожке, прыгая, отталкиваясь от земли, словно ребёнок при игре «бег в мешке» и размахивая над головой лапами, словно приветствуя новых людей, выскочил лемур сифака. Начался ажиотаж. Дамы, забыв про усталость, хотят зверька потрогать, угостить, сфотографировать.

Лемур ростом примерно полметра, имеет на теле тёмную и белую шёрстку с обязательной чёрной мордочкой, что делает его удивительно милым.

Быстро набив брюхо бананами, он будто пьяный человек уселся возле тропы на пятую точку, широко раскинув в стороны лапы и выставив полный (так и хочется сказать пивной) живот.

Далее появились уже знакомые нам индри. Они прибежали вдвоём.

Карл Линней (1707—1778 гг.) — шведский учёный первыми встретил именно этих зверьков и назвал их лемурами в честь духов усопших римлян, глаза которых по преданиям светились в темноте.

Днём приматы не менее интересны. Своими большими жёлтыми глазами, напоминающими пуговицы, они внимательно изучают, от кого ждать угощение.

Смотрители подманивают для фотографирования зверьков людям на плечи, вкладывая в руку человека банан.

Лемур аккуратно прыгает на спину, его взгляд при этом говорит: «Ты что, как можно не делиться!»

Когда я держал в кулаке банан, один из них, подскочив сзади, аккуратно разжал мои пальцы!

Индри бурой шерстью напоминает медведя, забавный — как детская игрушка, ловкий — как обезьянка, при этом зверьку присуща кошачья интеллигентность.

Видимо это качество не позволило лемурам выжить на материке. Пообщавшись с приматами, трудно поверить, что местное население употребляет их в пищу, перед разделкой обязательно отрубая, так похожие на человеческие кисти лап.

Нас всех вновь загружают в лодки. Плывём по реке, любуясь видами и растительностью.

Вдруг впереди что-то высунулось из травы и вновь скрылось, раздался клокочущий звук. Подплываем ближе и видим, над травой поднялась голова лемурчика.

Дозорный издаёт призывы к сородичам, которых долго звать не нужно. К месту, куда должны причалить пироги, уже спешит стадо зверьков с полосатыми хвостами.

Это кошачьи лемуры, у них светло-серая спина, белое брюшко, тёмные кольца возле глаз, на хвосте чёрные и белые полосы.

Зверьки размером с кошку. Самки везут на себе детёнышей. Самцы при движении держат хвост знаком вопроса. И те и другие гордо распрямляют спину, вставая на задние лапы для осмотра прибывших.

Поймав банан, один из зверьков начинает его уплетать, другой, видя, что нет опасности, прыгает к нам в лодку, и вот уже все пироги взяты на абордаж.

Лемуры хватают угощение, едят и отбегают. В стаде действуют какие-то свои чёткие правила поведения. Нужно заметить, кошачьи лемуры живут дружными семьями по 12–15 особей. С другими породами дерутся.

Самцы имеют пахучие железы у подмышечных ямок и большую твёрдую бляшку с ороговевшей шпорой на каждом запястье. С их помощью они наносят метки на молодые растения.

Кроме того, животные зажимают хвост между запястьями, затем встряхивают им перед соперником, во время «зловонных состязаний» за расположение самки.

Для общения приматы используют широкий набор сигналов: мурлыканье при близком контакте, щёлкающие звуки и мяуканье, при движении, они хором тявкают при виде хищников и пронзительно кричат, в случае нападения ястреба.

Все породы лемуров боятся воды, благодаря такому обстоятельству удаётся держать их на островках в естественных условиях.

Парк Мантадиа является частной собственностью. Хозяин поселил три вида лемуров, которым наверняка не совсем комфортно живётся.

Зато турист имеет возможность пообщаться с лемурами, увидеть их рядом, погладить и сфотографировать, оставив часть денег в этих, совсем не богатых краях. (Мадагаскар занимает 150 место в мире по уровню жизни).

Создание национальных парков стало спасением не только для зверей и тропического леса, но и для местных жителей.

Продолжение — Мадагаскар. Ч — 2. Столица, центральная часть острова и немного истории

Теги: Экстремальный отдых, Отдых с животными, Культурно-познавательный туризм