День такой хороший... Пьемонт

Не помню уже, какой дорогой из Ниелла Бельбо, где был наш гест,

мы отправились в Костельоне д Асти, но очутились на отрезке нами до этого не проезжаемом. Я гнала желание останавливаться за каждым поворотом, боясь не успеть охватить все задуманное, т. к. программа на этот день планировалась обширная, хотя по расстояниям и не большая.

Но в один прекрасный момент, я поняла, что «вот наконец пришел тот час, когда я здесь и вижу вас». И это не оборот речи.

И не то чтобы в остальные дни окружающие красоты оставляли равнодушными, особенно по первости… Но тут как-то все сошлось: и свет, и цвет, и даже звук коровьих колокольчиков, поднимающийся из долины.

Мягкие скаты холмов и яркие прогалины виноградников и пастбищ этой пасторальной тихой заводи были похожи на картинки средневекового месяцеслова из учебника истории за 5-й класс, а жители, обитавшие среди всего этого благообразия, должны, казалось, с беззаботным равнодушием к широкому миру, каждое утро просыпаться с уверенностью, что живут они наилучшей из возможных жизнью в наилучшем из возможных мест.

И живут они с этой бессловесной верой, что Бог каким-то образом избрал их, оказал особую услугу, поселив там, где блага всего мира словно собрались в одном свято чтимом месте.

Буквально через пару минут после ослепительного пейзажа показался Костильоне д Альба — еще один город-коммуна на границе Моферрато и Ланге. Довольно населенный по местным меркам, около 6 тыс.человек на 35 кв.км.

Начало летоисчисления и жития его по одним записям датируется 1255 годом, а по другим даже 1041. Опять же здесь порезвились гвельфы и гиббелины, пока земли не были куплены семьей Ассинари в 1351 году.

Глава семьи благоразумно и дальновидно присягнул на верность Савойскому дому, что позволило ему избежать треволнений близлежащих, даже более крупных городов. Как например соседний Асти переходила из рук в руки довольно часто: Висконти, потом Монферрато, а за ними Орлеанезе.

Кастильоне д Асти показался нам ухоженным, не бедным и даже каким-то щегольским. В нем по местным тишайшим меркам кипела жизнь. Пенсионеры, попивая кофе, нежились под ноябрьским солнцем.

Однако суровая правда жизни имела место и там: у местной церкви стоял похоронный катафалк в венках, что помешало нам в нее зайти, а в замке, где, насколько я поняла, разполагался какой-то музей, затеяли ремонт.

Поэтому впечатления остались смазанными, но не противными, и еще немного покрутившись по полутора улицам, мы отправились в городок с несколько неблагозвучным названием Говоне.

Ландшафт на этом отрезке, и это даже странно, не пестрел яркими красками.

Он скорее был приглушенно оливковый и ложился подстрочником в фразу Толкинена: «Однажды в тиши утра, в те далекие времена, когда в мире было гораздо меньше шума и больше зелени».

В отличе от Костельоне Говоне известен еще древнеримских времен. Знаменит он своим замком, внесенным в список ЮНЕСКО, на минуточку.

А замок в свою очередь тем, что для семейства Соларо его перестраивал сам Гварино Гварини, а в 1730 году посетил Жан Жак Руссо.

В конце XVIII века он становится резиденцией Савойского дома, которые брали, судя по всему, не роскошью, а количеством.

Сейчас внутри муниципалитет коммуны, в которой 2 с половиной тысячи жителей. Я вот только не поняла, можно туда зайти или нет? Кое-что в замке можно посмотреть: комнаты отделанные китайскими обоями и бальный зал в стиле трамплей.

Полазав по лестницам и позаглядывав в окна, никакой жизни внутри не обнаружила,

кассы опять же не наблюдалось, и мы пошли бродить по безлюдному, как и его мэрия, городку.

Боковое зрение выхватило табличку на воротах. Я ее специально сфотографировала, чтобы не быть голословной. Обратите внимание на часы работы библиотеки.

Помните сакраментальную фразу из «Операции «Ы»: «Не подскажете, как пройти в библиотеку.»

Но больше всего Говоне мне запомнился не замком, и не часами работы мифической библиотеки, и даже не краснокирпичной церковью, освященной уже не помню в честь какого святого или святой,

а какой-то зачарованной тишиной и гармонией прощального привета осени, машущей скрывшемуся за поворотом лету.

Вернулись к машине, запаркованной в старинном парке,

с дивной липовой аллеей, в ноябре лишь тронутой желтизной. Поначалу я захотела по ней пройтись, но потом вспомнила, что там какая-то невероятная длинна, чуть ли не 3 км, хотя может и путаю, и еще вспомнив, что на сегодня у нас целых 6 городков, а 2 из шести — это даже не половина.

В Гуарене я ехала ради еще одного замка. Вот про замок в Говоне я даже и не знала, а про замок в Гуарене знала и желала посмотреть, и не столько на него, сколько на его регулярный сад, в правильных геометрических линиях которого, мне чудилось что-то полетно-космическое.

Я видела в сети и фотографии замка с садом и селфи граждан на их фоне.

С настроя сбил меня сначала муж, завив, что в замке сейчас пяти-звездочная гостиница, а потом и высокая стена с редкими, металлическими наглухо задраенными калитками с видеокамерами в придачу.

— Ну ничего, — ответила я мужу, — дойдем до главного входа, а там нас пустят.

Но не тут-то было. И главные ворота были заперты, а въезжавший туда на рабочей машине человек в интерком наговаривал не только свое имя, но и еще какой-то пароль.

— Блин, видимо облом, — подумала я, но для верности через забор спросила еще у одного работника, прибирающего тот самый, вожделенный садик,

— А нельзя ли зайти посмотреть?

— Нет, извините, я сожалею, мне очень жаль (вот буквально так), но нельзя.

Муж надо мной расслабленно подхихикивал, но когда мы проходили мимо одной из калиток, мгновенно собрался, заприметив мой мечтательный взгляд на перекрестья загородок, и прошипел, чуть ли не схватив за капюшон:

— Даже не смей!

Когда-то замком владела семья Роэро, если помните одна из самых живописных областей в провинции Кунэо называется «Ланге и Роэро», но после смерти последнего из рода в 1899 усадьбу унаследовал граф Провано ди Колленья. Ну, а 2011 он переходит в частные руки и фиг вам посмотреть на интерьеры, да бог с ними с интерьерами, садик зажали гады.

Поэтому ни солоно хлебавши, пошли мы улочкам, закручивающимся ракушкой наутилусом вокруг стен замка.

Встретили две церкви. Первая святых Петра и Бартоломео, полностью реконструированная в XVIII веке, но хранящая гораздо более ранние шедевры: например картину Гауденцио Феррари «Низложение».

Не знаю каково было население Гуарене несколько веков назад, но на данный момент на 3 с половиной тысячи там три полноценные церкви. До св. Аннунциаты мы не дошли, а вот на Сан Микеле посмотрели. Она, как и св. Петра и Бартоломео, оказалась закрытой.

Сан Микеле — старейшая региональная церковь не только Пьемонта, но и всей страны. Она упоминается в 1379 году, как место подписания бумаг при покупке Гуарене графами Роэро.

Ее никогда полностью не сносили, хотя за 650 лет она подвергалась различным реконструкциям. Последняя состоялась в 1868 году.

Было уже заметно, что день теряет свою силу.

Пейзажи от Гуарене хоть и были волнительны, но до критической отметки «восхищение» не доходили, да и урбанистическая составляющая, от которой за полторы недели мы отвыкли напрочь, давала о себе знать.

Наверное излишне повторять, что жизнь, при всей ухоженности, в городе почти не читалась.

Ну вот и пройден экватор того дня. Было где-то около четырех и до заката оставалось максимум часа три. Уже ложились глубокие тени и наступала пора безвременья: еще не вечер, но уже и не день.

Мне очень хотелось приехать в Ла Морру — конечный пункта того дня, как раз ко времени захода солнца. С ее смотровой открывается пожалуй самый завораживающий вид на долину. Когда выползает предзакатный туман и в этих мелких городках, носящих гордое название — коммуны, зажигаются ночные огни. Что может быть романтичнее и символичнее под занавес поездки.

А как оно сложилось на самом деле в следующей части. Не забудте, у нас еще 3 населеннных пункта.

Окончание здесь.

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия