Первый послепандемийный круиз. Иордания — место встречи

Просто не верится, но с борта корабля отлично виден дом нашего сына — он находится на горе, в Эйлате.

Позже, мне дети показали видео, как внучки у окна машут «мне» ручками и говорят, что они видят, как я им машу! Нет, конечно, не столь подробно. Высотные дома — слева от них. А кораблик — метка, начиная от него, из окон квартиры виден наш корабль. Это было очень волнительно.

Выход с корабля был худшим за весь круиз — в заключительном рассказе расскажу, как это происходило. И, поскольку, мы вышли на добрых 1,5 часа позже запланированного времени, то заказанная нами заранее машина — микроавтобус уехала на израильскую границу — забрать детей. Да, у нас все получилось: сын с женой, с двумя нашими внучками и нашей сватьей, которая живет в Москве, но в настоящее время гостит в Эйлате, все пришли (именно так) в Иорданию. И мы забыли про все организационные проблемы! Кстати, детей не пустили в порт, нужно специальное разрешение, так что, встреча произошла в каком-то парке, где их оставили нас подождать. И главная радость дня: скайповских бабушку и дедушку признали, мы «живьем» год не виделись. И это стало для нас главной радостью круиза.

Пустыня Вади Рам.

И, мы всей большой семьей отправляемся на прогулку по пустыне Вади Рам. Нас пересаживают из уютного микроавтобуса в кузов джипа и приключение начинается. Наверное, для детей, живущих почти в пустыне, это было не так интересно, а нам, приехавшим из местности, где лес, горы, озера и реки, пустыня — очень даже экзотика! Тем более — такая прекрасная — желтая, красная, серая, голубая, черная!

Почему пустыню Вади Рам называют Лунной Долиной, становится понятно сразу, как только въезжаем в нее. Те части пустыни, которые относятся к каменистой, действительно, напоминают лунный пейзаж. Но она очень разная.

А вот местные жители называют ее по-другому. Есть несколько версий. Первая — Римская Долина, как и переводится с арабского ее название. Название закрепилось с римских времен, так как в пустыне в Византийскую эпоху, селились христианские монахи — отшельники. Вторая версия — Вади — сухие русла рек, Рам — название реки.

Пустыня сравнительно небольшая, около 750 кв.км. Горы Вади Рам состоят из известняка, гранита и базальта. Именно этим объясняется их разноцветье. Самая высокая вершина — 1830 метров, называется Ум ад-Дами.

Даже не верится, что примерно пять миллионов лет назад, на этом месте плескалось море — океан Тетис.

Я не специалист в геологии, но мне показалось, что частенько пустыня становилась полупустыней — деревца и кустарники довольно чахленькие, но они есть.

Ветер и солнце, перепад температур от 4 ночью до 33 днем, создали уникальные узоры на скалах.

И, в подтверждении того, что Вади Рам не неживая пустыня, здесь жили люди — бедуины, сохранились наскальные рисунки, некоторым из которых более 4000 лет.

Один раз сделали пит-стоп: такой магазинно-туалетный оазис. Здешние «наскальные» рисунки современные, ничего сакрального.

И, конечно, говоря о пустыне, невозможно не упомянуть о ее «кораблях». Это удивительные животные! Наверное, единственное, которое не просто чувствует своего хозяина, он его видит! Если бородатый хозяин сбреет бороду, верблюд изумится — кто это? Они, действительно, за несколько дней пути, чувствуют воду, и могут привезти хозяина к воде самостоятельно. И они друзья с бедуинами. Иногда приходится слышать, что верблюд для бедуина — это еще и пища. Это не правда! Друзей не едят! Молоко — да. А еще у них красивые глаза с двумя рядами ресниц, на зависть девушкам, которые себе такое пытаются приклеить.

Только недавно читала на Туристере про отель под куполом и удивлялась (не знаю, позволяют ли правила сайта указывать материал и автора), и вот — лагерь с таким отелем. Он совсем не дешев, и места надо заказывать очень заранее. Воды в пустыне нет (только в деревне Рам), поэтому, в лагерь ее привозят. За скалой — работающий генератор. P.S. позволяют, вот он: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/obninsk/placeofinterest/44393/responses/12274

А бедуины живут вот в таких палатках, их жизнь не выглядит легкой — условия не самые комфортные. Однако, и бедуинов в наше время кормит туризм, они принимают гостей, которые арендуют палатки, возят и водят их по пустыне. Люди очень доброжелательные и гостеприимные.

Какие только фильмы не снимали в Вади Рам: и «Лоуренс Аравийский», и «Трансформеры», и «Звездные войны», и «Алладин», и «Марсианин» и еще множество менее известных. Кстати, дети дружно вспоминали «Трансформеры», как они из Египта пришли в Иорданию — от пирамид в Петру. Вся проблема в том, что у этих стран нет общей границы, там Израиль между ними!

А наша двухчасовая прогулка заканчивается, ничего более экстремального мы не могли себе позволить, с внучками. Мои красавицы прекрасно себя вели, веселились и заливисто визжали, когда машина подпрыгивала на барханах и скатывалась с них. Только очень переживали за оставленные в микроавтобусе подарки — вдруг, водитель заиграет.

А там, помимо греческих кукол, рюкзачки с Барби — капитаншами и со всякими нужностями. Но, водитель, собрав всю волю в кулак, удержался, и не поиграл подарками.

С 2011 года пустыня Вади Рам включена в Список Всемирного Наследия, что совершенно справедливо. Въезд в нее платный, билет покупается в туристическом центре.

На обратном пути мы подъехали к заброшенному турецкому вокзалу со старым поездом. Забавно, но на корабельных экскурсиях это было вынесено в информацию: «Мы посмотрим старый османский вокзал». И людей сюда привозят. Ну, это я с европейским снобизмом, живя в месте, где история на каждом шагу и везде есть что посмотреть и показать. Однако, это место тоже история. Железная дорога была построена Абдул-Хамидом Вторым в начале 20 века и названа Хиджазской железной дорогой. Дорога должна была пройти через три страны: Иорданию, Саудовскую Аравию и Сирию. От Дамаска до Медины, параллельно Синаю и Красному Морю. Целей постройки было две: переброска турецких войск в случае необходимости, и облегчение пути паломникам в Мекку. Поскольку земли, по которым шел Мухаммед, должны оставаться в тишине и покое, то под рельсы настелили слой войлока. Что ж, и сейчас у нас так делают, только вместо войлока — каучук. Кстати, именно здесь Лоуренс Аравийский, ведущий арабские отряды, совершал набеги и диверсии. После поражения Турции в ПМВ, на этих землях образовались новые государства, и сохранить всю дорогу действующей они не смогли. Сегодня работают только несколько участков.

Акаба.

Мы возвращаемся в Акабу. Поскольку все проголодались, с удовольствием пообедали в ресторане «Капитан», специализирующимся на блюдах с морепродуктами. Отзыв о ресторане. 

После обеда пришло время расставаться, мы с младшей внучкой всплакнули, старшая держалась, только губки задрожали. Мы живем далеко друг от друга, видимся 1–2 раза в год, поэтому, мы «бабушка-дедушка» праздник: подарки, передаваемые при любых возможностях, и походы в интересные места, если они у нас. Теперь будем ждать следующей встречи. Но, спасибо Провидению, смогли почти целый день провести вместе!

И, проводив деток, мы немного прогулялись по Акабе (на самом деле немного).

Это единственный курорт Иордании, очень активно развивающийся. В отелях береговой линии полно израильтян, цена отдыха на Красном море в Иордании существенно ниже, чем в Эйлате. Да и береговая линия здесь вдвое длиннее — более 20 километров.

Да, здесь гораздо меньше всевозможных аттракций для отдыхающих, чем у соседей, зато и спокойнее. Позже, когда вечером мы второй раз вышли с корабля, и прогулялись на тихой и почти пустой набережной, мы видели и слышали, как в Эйлате, на другом берегу залива, «кипит жизнь» — огни и музыка отлично достигают Акабы (этот светящийся берег — израильский Эйлат).

И несмотря на то, что особых достопримечательностей в городе нет, близость Вади Рам и Петры — явная причина приехать сюда.

Город старый, археологи говорят о первых поселениях в этих местах 6000 лет назад. До 3 века территория Акабы входила в Идумейское царство, а город назывался Элат. Жалко, что переименовали, а то были бы Эйлат и Элат, и сухопутная граница между ними.

Позже, эти земли завоевали набатеи, а в начале 2 века Траян присоединил всю Набатею к своей Империи, и они стали частью Римской Империи. Вот тогда город переименовали первый раз, он стал называться Аэлана. В 5 веке, когда рухнула Западная Римская Империя, этот регион отошел к ее Восточной части, и стал частью Византии.

Арабы завоевали эти земли в 7 веке. Еще раз переименовали, теперь в Айлу. А позже, назвали поселение Акаба — «проход», так как именно здесь можно было пройти между скал из Финикии в Египет. Акаба становится важным транспортным узлом и портом.

Ну, а в период Крестовых походов, в истории Акабы мы встречаем отлично известное всем имя — Рено де Шатильон. Он со своими «воинами Христа» захватил город, но удержать его не смог и позже сдал Акабу египетскому султану Салаху-ад-Дину. Это было начало мамлюкского периода истории Акабы.

К 16 веку город вошел в состав Османской Империи, где и пробыл до окончания ПМВ. Арабские и бедуинские племена в противостоянии Турции и Великобритании поддержали последнюю, и попали после войны в Подмандатную Британии Трансиорданию, которая в 1946 году стала независимой.

А главное событие, благодаря которому Акаба начала активно развиваться, стал договор Иордании с Саудовской Аравией 1965 года. Страны обменялись территориями: береговая линия Иордании увеличилась с 8 до 26 км, и это стало пляжной зоной Акабы.

А в 1980 году город начал развиваться как торговый порт, так как через него начали транспортировать иракскую нефть к Красному морю через построенный нефтепровод.

Прогулка совсем небольшая, но, успели посмотреть набережную и немного центр города.

Как раз, в мечети, которую я еще днем заприметила, закончилась служба и мы смогли подойти. Можно было и внутрь зайти, но подходящая одежда осталась на корабле, а общественную мне не хотелось надевать. Мечеть носит имя Аль-Шарифа Хусейна бин Али, а если употребить полное имя, то звали его Шариф Хумейн бмн Абд аль-Муин аль-Аун. Дальше напишу перевод о нем, не хочу высказывать свои неполиткорректные взгляды на некоторые вещи: " Он родился в Стамбуле, во время изгнания его отца в 1853 году. Позже, в 1893 году он сам был изгнан в Стамбул за свои идеи независимости и призыв к реформам, и оставался там до 1908 года. Он смог вернуться, как принц Священной Мекки, возглавив возрождение арабов и подготовил арабскую армию под руководством своих четырех сыновей, принцев Али, Фейсала, Абдуллы и Заида, а позже поднял Великое Арабское восстание 10 июня 1916 года. Шариф Хусейн был известен своей непреклонностью и решимостью достичь целей Восстания в области независимости и муверенитета, и отверг все попытки отделить какую-либо часть арабской земли, особенно Палестины и Иерусалима. Он был настоящим арабским лидером — националистом, поплатившимся за свои убеждения изгнанием из акабы 17 июня 1925 года, на Кипр. Он скончался в Аммане, 3.06.31, после чего Высший Исламский Совет в Иерусалиме потребовал его захоронения в мечети Аль-Акса в честь его верности Иерусалиму, и за щедрое пожертвование на мечеть Аль-Акса в 1924 году." Ну-ну. Эта мечеть была построена в 1975 году, во время правления Его Величества покойного короля Хусейна, а в 2011 году расширена и отремонтирована.

Я выше написала, что верблюды для бедуинов — члены семьи и друзья. И, конечно, им надо установить памятники. Правда, в Акабе такие фонари, что бьют в глаза и трудно фотографировать, поэтому оба верблюд и скакун — вид сзади.

Акаба активно облагораживается. Несмотря на вечер (или, благодаря ему, днем, видимо, жарко), в сквере организовывался ландшафтный дизанй, силами одного «дизайнера».

Акаба — зона безпошлинной торговли, цены ниже, чем по стране, поэтому приезжают покупать изделия из кожи, хлопка, шерсти, кашемира, глиняные и стеклянные изделия.

И, что меня удивило, огромное количество магазинов, торгующим спиртным. По ним понятно, что туристов много. Собственно, это и по количеству отелей понятно.

Вообще, несмотря на явную бедность, город производит приятное впечатление — чисто, нет мусора, как это часто бывает в южных и восточных странах, спокойно и не шумно, что тоже не типично для этих широт, и люди мне показались очень доброжелательными.

Даже кошки, которых, как и везде на юге, очень много, вполне упитаны и не такие заморенные, как позже я увижу у их арабских соседей. А этот маленький котенок — просто чудо.

Графитти по всему городу, исписаны все заборы. Я очень люблю уличное творчество разглядывать!

И щитовые будки раскрашены, как у нас, что тоже глаз радует.

Колодезных люков с надписями не было, фотоколлекцию не пополнила, зато пополнила фотоколлекцию старых автомобилей — вот, ретро и вполне на ходу:

И, резюмируя: я второй раз в Акабе, с разницей лет в пятнадцать, и она точно меняется к лучшему.

А мы отправляемся на корабль, совершенно осчастливленные встречей с детьми и внучками, и завтра нас ждет «кино про море», т. е. — день перехода в финальный порт. Наше путешествие подходит к концу.

Всем спасибо за внимание, продолжение следует.

Теги: Круиз, Культурно-познавательный туризм, Отдых с детьми, Самостоятельные путешествия