Альто-Адидже. Два горных озера

По поводу билетов обладателям Mobil Card, а еще лучше гостевых карт(бронируя отель логично выбрать тот, где постояльцам предоставляется эта самая карта), беспокоиться не надо, всего лишь пробиваем ее в синем автомате в автобусе.

Дорога до Лаго ди Карецца, в отличие от многих прочих в этих местах, идет почти все время в лесу, постепенно поднимаясь на высоту 1534 метра. В Больцано ярко светило солнце, и с самого утра изрядно жарило, но где-то на полпути к озеру вдруг набежали тучи, и зарядил нудный мелкий дождичек… К счастью, дождь довольно быстро стих, но облачность осталась… Обидно! Что-то я с этими облаками увижу?..

Остановку у озера не заметить сложно — вид имеет основательный, т. к. является частью комплекса, включающего в себя рестораны, сувенирный магазин и магазин спортивной одежды (классной, но дорогущей!). Никакого стекла-бетона, массивное деревянное сооружение деликатно вписано в гору.

Вообще-то от остановки к озеру имеется подземный переход, но я об этом понятия не имела, потому поскакала поверху, стремясь поскорее увидеть ЧУДО… Порядком опасаясь при этом, что облака мне этого не позволят… Но — удивительное дело! — облака почти не мешали!

Более того, наблюдалось интересное явление: макушки гор массива Латемар, полускрытые дымкой, в изумрудных водах озера отражались абсолютно четко!

Между прочим, на Кареццу желательно ехать именно в мае или в начале лета, т. к. к августу озеро чуть не вдове уменьшается в размерах и картинка уже не та…

Зимой Lago di Carezza замерзает, и, говорят, заботливые местные жители, вылавливают из него всю рыбу, помещают куда-то «на передержку», а весной выпускают обратно.

По периметру озера проложена удобная тропа, времени на круговой маршрут, с зависанием на «полюбоваться и пофоткать», понадобится около часа. Оторваться от лазурно-изумрудной чаши трудно (цвет, кстати, постоянно слегка меняется, в зависимости от освещения, поэтому Кареццу иногда называют радужным озером — lago dell’arcobaleno), но и на поросших высокими елями берегах есть кое-что интересное.

Тут и нежные-нежные белые цветы кислицы, и фантастического вида корни деревьев — не в земле, а над землей! — смахивающие на каких-то сказочных чудищ.

В нескольких местах устроены полянки для отдыха с брутальными скамьями из бревен.

Почти обошла озеро, когда вдруг выглянуло солнце. Я было обрадованно побежала на главную смотровую площадку, но, оказалось, что при солнце видимость лучше отнюдь не стала, наоборот — пики Латемара почти полностью закрыли облака, и отражение в озере стало каким-то смазанным. Такие вот оптические причуды!

Говорят, на закате здесь можно наблюдать и вовсе редкостную картину — вершины гор, окрашенные в розовый цвет над темной чашей озера… Но для этого надо уметь договариваться с небесной канцелярией))) Ибо погода в Альпах меняется моментально и вместо буйства цвета, есть вероятность получить густой туман и нулевую видимость…

Если путешествие к лаго ди Карецца из Больцано и обратно занимает порядка трех часов, то на знакомство с еще одним озером «из списка», Lago di Braies, лучше закладывать часов шесть, а если других планов нет, можно и целый день там провести.

Из Кьюзы ехать к озеру так: сначала на трено реджионале в направлении Brennero до остановки Fortezza (19 минут), там пересадка (6 минут) на другой поезд, следующий до Lienz, после чего 69 минут наслаждаемся видами из его окон. Выйти надо в Villabassa — Braies, и 4 минуты пройти пешочком до остановки автобуса № 442, которая находится на главной площади этого крохотного городка — platz Von Kurz. Бегом бежать не надо, между поездом и автобусом 10 минут.

Я бы даже предпочла побольше, т. к. Виллабасса — очередная местная «конфетка», к тому же в это время года утопающая в сирени.

Ориентир для поисков автобусной остановки — луковка церковной колокольни, ее видно от станции.

На первый взгляд может показаться, что столько пересадок это заморочно, но чесс слово — нет, абсолютно никаких нервов, все спокойно и четко. Тем более цель того стоит! Я ведь фоточки видела… знала, куда стремлюсь!

Реальность же заставляет ахнуть, как только выйдешь из автобуса (кстати, от Виллабасса до лаго ди Брайес 20 минут пути), и припустить рысцой к берегу озера: такие роскошные горы вздымаются над четырехэтажным, но вполне себе в традиционном стиле, даже с элементами фахверка, зданием отеля! Рука мигом тянется к фотику!

Каждый вновь прибывающий первым делом оказывается на мостике над бурной речкой, вытекающей из озера. Натурам, склонным к созерцательности, столбняк минут на 10 обеспечен! Оторваться от ЭТОГО вида нереально!..

Смотришь и смотришь на громады Dolomiti di Braeis — еще в снегу! — отражающиеся в бирюзово-изумрудной воде озера и не веришь своему счастью…

Некоторое время спустя все же обретаешь способность дышать и двигаться, не боясь «спугнуть сон»… Вокруг озера — кто бы сомневался, для туристов здесь всё!- проложена дорожка. Направление движения на ваш выбор, но, пожалуй, в первой половине дня есть смысл шагать по часовой стрелке, свет будет более правильным.

Периметр лаго ди Брайес около трех километров. Двигаясь влево, довольно скоро выйдете к лодочной станции, которая помимо собственно услуг по прокату лодок (увы, отродясь на веслах не сидела, а то бы с удовольствием), предоставляет возможность сделать роскошные фоточки как самой станции (симпатично выглядит),

так и противоположного берега озера, с крохотной церковкой и отелем.

Да и просто постоять на причале, посмотреть на рыбок в нереально прозрачной воде приятно.

Ну, а дальше идешь себе и идешь, с блаженной улыбкой на физиономии, ибо восторг полнейший на каждом шагу… Что ни поворот, то новый потрясающий вид, с царственной Croda del Becco (2818 м), любующейся своим отражением в глади озера.

Расположено Lago di Braies на высоте 1496 метров, считается одним из самых глубоких в Альто Адидже, максимальная глубина — 36 метров, а средняя около 17-ти. Водится тут четыре вида рыб, в том числе форель и голец.

Тоже туристы:

Обойти Брайес по кругу не удалось, в одном месте на левом берегу случился небольшой оползень, и тропа была перекрыта. Так что пришлось вернуться к мостику над рекой и продолжить прогулку уже против часовой стрелки, пройдя мимо отеля.

Вот уж местечко для любителей тишины! Ведь ничего же вокруг нет! Но зато и релакс полнейший. Про воздух и прочие экологические составляющие и говорить нечего — знай себе оздоравливайся.

Правый берег мне показался чуть менее романтичным, Croda del Becco отсюда не так хорошо видна. Но симпатичного и интересного и здесь достаточно.

Есть например конюшня, где как раз проводили банные процедуры гнедому конику и вороной кобылке. Все как положено — с шампунем и чисткой зубов))).

А кобылке потом гриву в косички заплели:

Неподалеку от конюшни та самая церковка, и как и почти все здешние церкви она великолепно вписана в пейзаж. Жаль закрыта была, а через стекло двери толком ничего рассмотреть не удалось.

Да и ладно! Все же главное это озеро!

В дальней его части, аккурат у подножия Croda del Becco, есть небольшой пляж, кажущийся на расстоянии ослепительно белоснежным.

Здесь же — оборудованные места для пикника и туалет (самой примитивной конструкции, при этом идеально чистый).

Детишки по воде ногами шлепали, четвероноггие туристы купались, я же только рукой попробовала — холодно!

Уж не знаю, как в разгар лета, но в конце мая желания окунуться не возникло)))

Просто побродила, отдохнула на одной из «пикниковых» лавочек, и отправилась в обратный путь…

Рядом с отелем и автобусной остановкой есть сувенирный магазин и несколько кафешек. При отеле, разумеется, ресторан. Если время поджимает, кафе — наилучший выбор. Какой-нибудь вюрстель получите практически моментально и за вполне вменяемую цену.

Не то, чтобы торопилась, но на часы поглядывала: в этот день хотелось еще увидеть не что-нибудь, а одну из «визиток» Доломитов — церковь Святого Иоанна неподалеку от деревни Санта-Маддалена…

Теги: Самостоятельные путешествия