Альто Адидже. Прикоснуться к высоте… Дорф Тироль

Вот только как быть с настоятельно подчеркиваемой в каждом рассказе покорителей горных троп необходимостью иметь трекинговую амуницию?.. Стоят хорошие ботинки и палки немало. Покупать их ради одной единственной поездки не хотелось совсем. Правда, некоторые пишут, что бегают потом в такой обувке по Москве. Но пусть я и люблю ботиночки, однако предпочитаю что-нибудь поизящнее, чем это спортивное «безобразие»))).

В общем, облизнулась на обалденные описания всего того, что можно увидеть с длиннющих, и на самом деле серьезных треков (кстати, кое-кто там падает и с палками, и в ботинках, и мне почему-то кажется, что падать как раз безопаснее без палок, а то еще на нее, не приведи Господь, напорешься), и решила ограничиться парой-тройкой подъемников в места, где никакого экстрима не предвиделось. Поднимусь, посмотрю, и вниз… Для этого точно специальная обувь не понадобится.

Но, буквально за неделю до отъезда, Инет подкинул рассказ, из которого уяснила, что хотя бы по одной горной тропочке вполне можно пройти и без особого обмундирования. Да еще удачным образом нижняя станция подъемника, который «возносит» к началу трека находится в местечке Дорф Тироль над Мерано. А в Дорф Тироль я и так собиралась. Грешно таким совпадением не воспользоваться!

Из Мерано в Дорф Тироль идет автобус 221, отправление от ж-д вокзала, интервал движения (после девяти утра) 15 минут, время в пути примерно такое же. Есть еще и кресельный подъемник между Мерано и Дорф Тиролем, но этот вариант удобнее тем, кто и базируется в Мерано. К тому же подъемник платный, а на автобус распространяется действие Мобилкард (о прелестях этой карты писала в первом рассказе об Альто Адидже).

Нижняя станция фуникулера на гору Хохмут, а именно туда я и намеревалась подняться, находится на окраине деревни. Вся толпа из 221-го, похоже, направлялась туда же, т. к. выйдя из автобуса, никто никуда не пошел, устроившись на скамейках в ожидании местного № 222, который за пять минут довозит из центра деревни к Seilbahn Hochmuth.

По прибытии стоит шустренько мчаться к кассе (билет туда-обратно 11 евро, Мобилкард не действует). Согласно расписанию, кабинки (вместимость 20 человек) отправляются раз в полчаса. А если перед вами уже человек 60? Это сколько же куковать на той станции?! Купив билет, именно такую картину и узрела… Взгрустнулось … Но оказалось, что все не так страшно: кабинок две, и учитывая количество жаждущих очутиться на высоте 1361 метр, интервал между рейсами уменьшили до 15 минут. Так что вскоре уже плыла над окрестными виноградниками, жалея, что окна порядком заляпаны и фотать дохлый номер. К тому же еще и тесно. В смысле комфорта этот подъемник был самым простеньким из всех опробованных. Впрочем, и время движения всего шесть минут.

На верхней станции обнаружился непременный ресторанчик-мини отель — загуляетесь в горах позже 18–00, можно и переночевать.

Собственно уже отсюда берут начало несколько треков, вот только, кажется, не те… Идентифицировать «свою» тропу очень удобно по обозначенному на указателях времени прохождения дистанции: даже если не знаешь номера маршрута, часы и минуты помогают сориентироваться. Оказалось, к началу искомой надо еще немного подняться, уже ножками, по лестнице. Пожалуй, эта лестница самым серьезным испытанием и стала — крутая! И вся на солнце, которое, несмотря на ранний час, пекло вовсю. А вот и та самая стрелочка, фото которой добрые люди разместили в Сети: в одну сторону два с половиной часа, в другую — 45 минут. Спасибо и за предупреждение о том, что два с половиной это не шутки — много непростых подъемов и тропа местами каменистая. Зато в конце бонус — горные озера… Эх!..

И все же, выбираю 45. Пусть озер тут и нет, но виды по пути гораздо интереснее, чем в противоположном направлении, где дорожка часто ныряет в густой лес. Здесь же весь путь над обрывом, и лишь последние 10 минут в лесу. Идти комфортно, ботинки точно не нужны.

Конечно, обувь должна хорошо держать ногу, иметь нескользящую и не самую тонкую подошву. Любимые мои сандалики очередной раз выручили.

Туда шла бодро, а назад так просто летела, частенько обгоняя снаряженных по всем правилам туристов. Удивляясь, что многие брели еле-еле, все красные, того и гляди завалятся с тепловым ударом. Не иначе в обычной жизни путешествуют в основном с дивана в автомобиль))).

Кстати, освежиться по пути не проблема: время от времени попадались бегущие с гор ручьи. Иногда вода просто струилась по скале,

а иногда по деревянным желобам стекала в деревянное же корытце. Пить можно, проверено!

И поплескаться в корытце в жаркий день до чертиков приятно. Вода в нем всегда чистая, т. к. постоянно переливается через край.

Итальянцев на тропе почти нет, сплошная немецкая речь. Межу прочим, собираясь на горный трек в Тироле-Баварии-Австрии, не мешает выучить фразу «Grüß Gott!». Обязательно услышите и не раз. Выучить-то я выучила, но после первого «грюс готта» в свой адрес (на который чего-то невразумительное с лучезарной улыбкой пробормотала, ладно хоть не брякнула «данке»), призадумалась: а отвечать-то как?! Решила действовать на опережение))) Увидав шагающих навстречу двух фрау, метнула в них это самое приветствие, и услыхала в ответ … тот же самый Grüß Gott! От каждой. Вот значит как! Ясненько…

Добравшись вечером до вай-фая, почитала много чего по поводу, в том числе несколько интерпретаций перевода этой фразы. Но отвечать на нее действительно надо так и только так! Никаких «спасибо» или «и вам того же»! И, думаю, непреложность «зеркального» ответа идет от буквального перевода, который звучит как «Приветствую Бога!» (частичку Бога в тебе, встречный). Ну и представьте себе, если кто-то вам говорит вот это самое, а вы в ответ: спасибо! Т. е. в вас-то частичка есть, а в том, который вам это сказал, не факт?! Нехорошо)))…

Дорожка вьется на порядочной высоте, но идти совсем не страшно. В самом узком ее месте в скалу вделаны металлические штыри, к которым в качестве «перил» прикреплена цепь. Если покажется, что вот-вот сверзитесь, можно ухватиться за нее. Это, пожалуй, единственный проблемный участок.

Ну и еще в одном месте пришлось перебраться через «ручей» из камушков.

Подустали? Пожалуйста — скамейки! Присаживайтесь и наслаждайтесь панорамами. Один из мини-привалов мне, правда, подпортил не в меру активный дедок, который, всплескивая руками и обалдело глядя на мои сандалики и платье с оборочкой, очевидно, пытался втолковать, что в таком виде на гору низззя! Зря старался — ничегошеньки я из его речи не поняла))) А в легком платье было уж точно лучше, чем в плотной футболке, которые абсолютно у всех были в пятнах пота и вид имели крайне неприглядный.

Заканчивается этот трек, конечно же, у очередной хижины-ресторана. Правда, не сказала бы, что сам он и полянка возле него чем-то запомнились. Разве что утка в птичьем домике заинтересовала — никогда не видела домашних уток такой расцветки: черно-белая, местами в крапинку! И с ярко-красным клювом.

Передохнув, совсем уж было собралась в обратный путь, но тут на мое счастье, мимо проследовало итальянское (и как затесались в сплошную «Австрию»?!) семейство, и мозг среагировал на радостный щебет бамбини о каких-то лошадках. И где же тут лошадки, интересно? Устремляюсь вслед!

Лошадки обнаружились на соседней поляне-пастбище. Ах, какая была картинка! Ярко-рыжие, все до одной блондинки (причем некоторые будто только из салона, так красиво гривы лежали!), паслись они на зеленой-зеленой травке.

Дополняли картину роскошные ели и заснеженная макушка горы над ними на фоне безмятежно-голубого неба с легкими облачками. Сон наяву да и только!..

Думаете топать назад той же дорогой было неинтересно? А вот ничего подобного! Совсем другие ракурсы открывались, новые красоты отыскивались…

Где-то там, внизу, Мерано:

В кабинку канатки «загружалась» с грустью… Не хотелось вниз…

Проводила взглядом тропу, по которой только что шла, и вот уже снова виноградники, дома, церковки… Хорошо, что вовремя посмотрела вправо: да это же Шлосс Тироль прямо подо мной! Под впечатлением от горных красот, чуть не забыла о нем вообще… А это ведь тот самый замок, что дал название всему региону!

Долгое время он был главной резиденцией тирольских правителей, пока в 1420-м «столицей» не стал Инсбрук. Так жаль, что фоткать можно было только через стекло, не слишком чистое к тому же… В Дорф Тироль от нижней станции подъемника шла пешком — сплошная приятность: луга, шале, тишина…

Надо ли говорить, что и сама деревня сплошная приятность тоже? Правда, она не столь картинна, как Кьюза, или Кастельротто (о ней в другой раз) , но симпатичных уголков, утопающих в цветах предостаточно.

Заглянула в местную церковь, где подивилась непонятной инсталляции над алтарем: к плетеному из лозы кругу прикреплены гирлянды из бумажных голубков, на конце каждой — фотографии улыбающихся девушек и юношей. Уж не знаю, может, таким образом их вступление во взрослую жизнь отметили?

И уютные ресторанчики на выбор:

В жаркий день посидеть за таким вот столом ой как хорошо!

А под столом милейшее семейство:

Даже если бы в Дорф Тироле вдруг исчезли все указатели, дорогу к главной местной достопримечательности найти можно было бы без проблем. Мне показалось, что Шлосс Тироль прямо-таки местом паломничества является. Толп, конечно, нет, но идут активно: семьями, компаниями и организованными группами. Разумеется, только немецкая речь слышна. Тоскуют австрияки по утраченным когда-то землям и святыням…

Шагать от деревни где-то с полчаса. Виды на замок с этой дорожки на пять звезд! Я не ах какой поклонник замков, но уж места для них всегда выбирали роскошные! Вот и этот высится на отвесной скале будто на пьедестале.

Внутрь не пошла, отсюда спустилась к тому замку, что пониже — Брунненбургу

а затем на ту самую жуткую тропку, что от него ведет к променаду Таппайнер (упоминала о нем в рассказе о Мерано). Жалею теперь! Наверное, даже музей сельского хозяйства Тироля, что в замке Бруненнбург, был бы интереснее, чем верхняя часть Таппайнера. А еще лучше было бы прогуляться ЗА Шлосс Тироль, к белоснежной церкви, от нее тоже сумасшедшие виды на замок, причем совсем другие. Не столь суровые и величественные, но очень хороши! Сужу, увы, по фото в Сети…

Да, между прочим, у скалы напротив замка имеются три земляные пирамиды, «родственницы» тех, что были на плато Ренон. Довольное крупные и толстенькие. Эти уж точно — вылитые грибы со шляпками))) А еще рядом есть черешневый сад, ягод на ветвях было так много, что невозможно было удержаться и не сорвать десяток-другой.

Ох, и в Дорф Тироле было бы неплохо не пол дня провести, а пожить недельку… Колдовские места!..

Теги: Самостоятельные путешествия