Альто Адидже. Прикоснуться к высоте… Без риска и горных ботинок. Кастельротто-Маринцен-Ортизей

Но как только автобус доберется до района, именуемого Альпе ди Сьюзи, и впервые мелькнет вдали махина горы Шлерн, начинаешь жалеть, что не обладаешь способностью видеть сразу на 360 градусов! Ближе всего к Шлерну находится деревня с милейшим именем Сьюзи, вот ее фоточки заранее не видела и слава богу))) Т.к тогда бы и ее «запланировала» непременно. А время где на всё взять?! Деревня довольно большая, со множеством отелей и гестов, но главное с «собственной» горой высотой в 2450 метров. Даже переживала, когда автобус, миновав Сьюзи, отправился дальше… А как же Шлерн?! Неужели не увижу его больше?.. Еще как увидела! Большое, как известно, видится на расстоянье))) Из Кастельротто в том числе.

Кастельротто, как и Кьюза, по сути состоит из одной улицы, и как и в Кьюзе любоваться здесь можно каждым домом. Росписи, вывески, эркеры…

Вроде всюду одно и то же, ан нет! Ни один сюжет не повторяется, и ни одной одинаковой вывески нигде не найдешь.

Та, что у отеля «Золотая лошадка», ошеломляет датой основания заведения: 1326 год…

А напротив «Лошадки» еще одна изюминка Кастельротто — старинный фонтан с бассейном, с фигуркой римского воина над ним. В руке у воина чаша с водой, и тушит он пожар в домике, стоящем у его ног. Не иначе когда-то бассейн именно «противопожарное» значение и имел. А сейчас, украшенный геранями, он просто радует глаз и дарит свежесть в жаркий день. Кстати и запас питьевой воды можно здесь пополнить, а можно и просто напиться из медной кружки, прикрепленной цепью к фонтанчику на одном из краев бассейна.

Я бы, правда, не советовала это делать, т.к при мне об эту самую кружку чесала морду стоящая рядом лошадь. Не золотая, а самая что ни на есть обычная. Правда гнедой масти, так что в принципе за золотую могла бы сойти))) Видно, что трудяга, что добрейшее созданье, и что очень ей приятно отдохнуть в тенечке у воды… Жаль не знаю, ни одной немецкой фразы для общения с лошадками… Пошептала ей всяких приятностей на русском и чуть-чуть на итальянском. Ушами прядала, может чего и поняла?

Есть и новые дома, расписанные в традиционной технике:

Улочку стоит пройти из конца в конец, а затем немного подняться в гору за деревней. Хорошо там: лес, прохлада, на полянках … лежаки! Деревянные, интересной формы.

Но главное, с опушки леса открываются аховые виды на окрестности и на саму деревню. Колокольня местной церкви на фоне Шлерна это что-то!

А еще на одной из полянок застала свадебную церемонию. Причем действующих лиц было всего пять: жених-невеста, свидетели и господин, проводивший обряд. Девушки были в дирндлях, молодые люди в тирольских коротких штанах.

Кастельротто хороша и сама по себе, но есть здесь еще одна фишечка, игнорировать которую, мне кажется, нельзя ни в коем случае: из деревни на кресельном подъемнике можно отправиться на высокогорный луг Маринцен. (Мобил кард здесь не действует).

Довольно долгое время плывешь над пока еще не очень «высокими», но оттого не менее красивыми лугами, с разбросанными по ним домиками-шале и просто какими-то сараюшками, которые тем не менее, обязательно хочется сфоткать, т. к. смотрятся сараюшки до чертиков фотогенично, а главное за ними в синее небо вздымается громада Шлерна! Стон восторга… Фантастика какая-то…

Ежели кто любит ущипнуть себя, чтоб удостовериться, что не спит и ничего не мерещится, настоятельно советую от этой привычки перед поездкой в Южный Тироль избавиться — будете ходить в синяках! Многочисленных! Потому как сомневаться в реальности увиденного придется часто.

Почти в конце пути, трасса подъемника взмывает вверх, можно погладить лапы проплывающих рядом елей, а потом и на макушки их полюбоваться. И вот уже верхняя станция — 1486 метров. И группа встречающих — в лице (ну, не совсем в лице))) энного количества местных козликов! В основном это были козлята, очень активные, никого и ничего не боящиеся и мигом отслеживающие каждого вновь прибывшего туриста.

Маринцен — это по сути «зона отдыха», с обязательной хижиной-хютте, с огромными полянами, на которых чего только нет, чтоб занять «делом» активных деток, с волейбольной площадкой, и с лужайкой для релакса, оборудованной шезлонгами и зонтиками.

Взгляд в альпийское небо из-под зонтика:

Стоит только опуститься в шезлонг, как тут же рядом возникает парочка козликов, преданно смотрящих на вас янтарными глазами. С ясно читающимся во взгляде требованием — «булочку (яблоко, бутерброд) дай!». Один нахал ни в какую не желал уходить, и как-то очень нехорошо поглядывал на цветы на моем сарафане: казалось, еще чуть-чуть и попробует оборку на вкус))) Пришлось откупиться половинкой круассана!

Замечательный луг, но Шлерн закрывают высоченные ели… Вот ведь досада! Решила прогуляться по одной из тропок в лес. В надежде, что где-то там деревья расступятся и гора предстанет во всей красе. Слегка и правда расступились, но лишь слегка, а далеко от поляны отходить не рискнула, пришлось повернуть назад. Хотя ой как тянуло узнать, куда же та тропа ведет. Подтверждением того, что дорожки здесь не сложные были встреченные по пути две пары, одни шли с таксиком, другие с французским бульдогом. Не самые горные породы собак))).

Вернулась на луг несколько разочарованная, а оказалось всего и надо было обойти Маринцен по кругу — со стороны волейбольной площадки Шлерн и отходящий от него хребет Ротердшпиц очень даже видны!

По пути вниз хотелось остановить время… Немыслимая красота! И вроде бы все то же самое, но смотрела бы и смотрела…. Хорошо, что впереди еще Ортизей! Что-то будет там?..

Из Кастельротто в Ортизей идет все тот же автобус № 170. 23 минуты и вы на месте. Удобно!

Ортизей это главный город Валь Гардены — долины, которая даже у меня, абсолютно ничего в горных лыжах не смыслящей (по телеку, правда, смотреть люблю) очень даже на слуху.

И сдается мне летом здесь даже интереснее, чем зимой. По глубоким снегам вряд ли можно далеко уйти от подъемника, летом же — гуляй по горам в свое удовольствие! Некоторое затишье тут бывает лишь в межсезонье, когда снег сошел, а пешеходные тропы еще не просохли. В остальное время Ортизей это настоящая туристическая мекка. Каждая улочка — готовая страничка рекламного буклета, особенно в нижней части города.

Нежно-розовый, весь в белоснежных деревянных кружевах отель «Белая лошадка» прямо-таки местная топ-модель — никто мимо не проходит, фоткают со всех сторон.

Стоящий напротив «Адлер» почему-то не так популярен, хотя на мой взгляд тоже хорош. Конечно, не зефирной невесомостью, а как раз наоборот солидной респектабельностью. Орлы на вывеске, и на интересном фонаре на фасаде здания этому очень способствуют.

Войдя в одну из местных церквей, оказалась в исходящем непонятно откуда золотистом сиянии. Присмотревшись, поняла, что в декор стен вкраплены золотые звезды, точки, виньетки. А боковины скамей для молящихся украшены позолоченными корзинами роз. Пожалуй, нигде больше такой отделки скамей не видела, а здесь — почти в каждой церкви деревянные резные узоры на них.

Сувенирные магазинчики здешние — сплошные соблазны! Почти все исключительно местное и отличного качества, цены, разумеется, соответствующие.

Ортизей абсолютно немецкоязычный город (т. е. самый что ни на есть Санкт-Ульрих))). Здесь всюду к вам прежде всего обратятся по-немецки. (Хотя названия улиц и отелей все же дублируются на итальянском). И как-то само собой выговаривалось «eine kugel, bitte» у прилавка с мороженым…

А вот тут все же каааапелька Италии:

Т. к. городок находится в достаточно узкой лощине меж гор, улицы его расположены террасами, а для удобства туристов (особенно «зимних», горнолыжным снаряжением отягощенных) между «ярусами» городских районов проложены тоннели с траволаторами. Бесплатными! Воспользовавшись траволатором, проще всего найти нижнюю станцию фуникулера Рашотц.

Как бы ни был хорош Ортизей, вершины зовут! Есть здесь и еще один подъемник — на гору Сечеда, но треки, начинающиеся на Рашотце, как уверяют, больше подходят тем, кто не отличается особой физической подготовкой. Траволатор доставит как раз к подъемнику Сечеда, от его станции надо пройти минут пять влево (указатель имеется). Шагала, заворожённо глядя на скалистую макушку Лангкофеля (3181 метр). Вот уж и правда «ДЛИННЫЙ камень»!

Рашотц — идеальный вариант для тех, кто не любит «болтаться в воздухе», здесь вагончик, движется по рельсам. Стоять не полагается, а сиденья расположены так, чтобы всем пассажирам всё было хорошо видно.

Может еще и потому не полагается, что через пару минут подъема такое великолепие на вас обрушивается, что голова кругом идет! Десять минут подъема на высоту 2100 и вот уже непременный ресторанчик у верхней станции. (Все же здорово придумано, что все маршруты проложены от одной хижины до другой. В каждой путника непременно накормят-напоят, да еще и ночлег предложат в случае необходимости). Мельком глянула на очень красивые герани, но разве до них тут! Выйдя на террасу ресторана, можно вообще обо всем на свете забыть…

И только смотреть-смотреть-смотреть… Не веря своему счастью и благодаря судьбу за дарованную возможность … Прямо передо мной — во всей красе, а не макушка только! — Лангкофель, рядом младший братец Платткофель, слева массив Селла, а между ними, вдали, а потому вроде бы ниже всех, заснеженная, несмотря на 34 внизу, Мармолада. На самом-то деле она и есть высочайшая вершина Доломитовых Альп…

Увы, времени наверху было у меня в обрез (нет, чтоб сразу сюда!..) — последний вагончик в Ортизей отправлялся в пять часов. За тридцать пять минут далеко от станции не уйдешь, а еще ведь и вернуться надо! Но, все же немного по тропке на самом верху Рашотца прогулялась.

Как же она манила вперед!.. И какая же благодать была вокруг: невысокие пушистые елочки, коврики разноцветных мхов среди травы, синее небо и облака, до которых, кажется, еще чуть-чуть и рукой дотронешься…

Над соседней Сечедой, показались пики Гайслера — панорама гор неуловимо менялась с каждым шагом, только и успевай замечать новое. Снова и снова оборачиваясь к Лангкофелю, Платтккофелю и Селле… Замирая от восторга и преклоняясь перед величием мироздания…

Пожалуй, кстати будет завершить рассказ о первом моем путешествии в Доломиты легендой о Розенгартене — помните роскошный вид на этот горный массив с променада в Больцано?

Жил когда-то в этих краях король гномов и карликов Лаурин, и был у него горячо любимый, разбитый высоко в горах, розовый сад невиданной красоты. Проиграв сражение с рыцарями и, раненым, попав в плен, Лаурин посчитал причиной своих несчастий сад, божественной красотой привлекший завоевателей. Проклял тогда Лаурин сад, обратил все цветы в камень и наложил заклятие, согласно которому сад не будет цвести ни днем, ни ночью. Но забыл король упомянуть часы заката и рассвета! И как напоминание о прекрасных розах в горном саду вершины Доломитовых Альп в эти часы неожиданно меняют свой цвет, приобретая восхитительный розовый оттенок…

Совершенно меня эти места пленили… В итоге, едва вернувшись домой, забронировала себе отель на следующий год. Очень уж хотелось увидеть вблизи Гайслер и одну из самых фотографируемых часовен Южного Тироля в деревеньке Санта Маддалена… Но горные ботинки я так и не купила)))

Теги: Самостоятельные путешествия