О том, как мы преодолевали границу между Албанией и Северной Македонией
С автовокзала албанского города Корча в небольшой приграничный городок Поградец автобусы отправляются каждые тридцать минут. Часовой переезд по этому маршруту стал неким эпилогом албанской части нашего балканского вояжа и, соответственно, прологом македонской его части.
Да уже и само название городка, территориально албанского, свидетельствовало о неумолимом приближении «славянского мира». Название «поградец» означает «небольшое поселение» (градец), что разместилось где-то «внизу» (по). Городок и правда расположен у подножия горы, уж не помню, как эта гора называется, но самое главное на берегу Охридского озера, по направлению к которому мы, собственно говоря, и направлялись.
Поградец, говорят, городок симпатичный и даже исторический, но увидеть его нам не удалось, разве что, мельком, из окна автобуса. Тот июльский день был невероятно насыщенным, богатым, если не на приключения, то на яркие впечатления, в которых Поградцу было отведено второстепенное место. Поэтому сразу по прибытию на автовокзал Поградца, мы нашли местный рейсовый микроавтобус, на котором проехали ещё километров 6 -7 и оказались прямо на границе.
Границу преодолевали пешком, романтика путешествий в чистом виде. Вроде бы стандартная, много раз апробированная процедура, но получилось всё же необычно.
Албанский пункт пропуска, километра полтора нейтральной полосы, пункт пропуска Северной Македонии были пройдены нами в гордом одиночестве.
Ни одного автомобиля, ни в ту, ни в другую сторону, ни одного человека, кроме нас двоих и полусонных, сидевших в своих будках, пограничников.
Оказавшись на македонской территории, мы продолжали идти по абсолютно пустой автомобильной трассе и прошли так километра три, пока, ведомые навигатором, не свернули налево на узкую лесную тропинку.
Куда же вёл нас навигатор, возникает закономерный вопрос. Сейчас расскажу.
О том, как мы поклонялись мощам преподобного Наума Охридского
Начать погружение в македонскую историю и культуру с монастыря Святого Наума, это как если первым концертом в вашей жизни будет не выступление хора районного дома культуры, а, скажем, сольник Робби Уильямса, ну или Стинга. Могу и другое сравнение предложить, когда первым автомобилем вашей жизни будет не видавший виды жигуль, а новенький Bugatti Chiron или Ferrari Pininfarina Sergio. Ну, короче, что-то очень крутое и значимое.
Да и ограничивать культурно-исторический уровень этого объекта категорией «македонский» будет, как минимум, неразумно, ведь на самом деле это балканский уровень, а может даже уровень всех славянских народов.
Речь идёт о преподобном Науме Охридском, болгарине по происхождению, который был учеником и сподвижником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Всю свою жизнь, которая пришлась на вторую половину 9-го века, он проповедовал славянским народам слово Божие на их родном языке, для чего учил их грамоте и переводил с греческого языка на славянский религиозные тексты, во многом предопределив своей деятельностью религиозные предпочтения славян.
Проповедовал и просвещал преподобный Наум на территории разных славянских земель, но большей частью на своей исторической родине в Болгарии, где ему и его сподвижникам активно содействовал болгарский царь Борис-Михаил, крестивший свой народ в 865 году.
Под конец своей жизни, уже в глубокой старости преподобный Наум удалился от мира, основав на средства царя Бориса-Михаила и его сына Симеона монастырь Архангела Михаила и всех Небесных Сил.
Там он и закончил свой земной путь, приняв перед смертью монашеский постриг. Чтобы сориентировать вас по времени скажу, что случилось это в 910 году. Вскоре после смерти преподобный Наум был причислен к лику святых, а основанный им монастырь ныне известен как монастырь святого Наума, где и сейчас покоятся его мощи.
Популярность монастыря определяется не только масштабом личности святого Наума Охридского, но и верой, что мощи святого обладают неким исцеляющим эффектом. Мой испорченный атеизмом разум воспринял эту информацию с известной долей скептицизма, но народ в это верит, массово едет в монастырь, чтобы поклониться святым мощам в надежде на чудо.
Ну что, если верить, то вполне возможно, что такое чудо может свершиться, ведь эффект плацебо научно доказанный факт.
Причём вера в чудодейственную силу мощей святого прошла сквозь века, начиная с раннего Средневековья. Что меня удивило, что даже турки изначально, при захвате земель, нанесшие урон монастырю, после восстановили его, превратив в объект почитания, но уже мусульман.
Они также верили, что мощи святого Наума могут излечивать недуги, причём не столько физические, сколько психические. Есть на Балканах устойчивое выражение: «Или ум, или Свети Наум», отождествляя тем самым монастырь с психической клиникой.
Как шизофреники и идиоты, прикоснувшись к святым мощам приобретали светлый разум остаётся вне моего понимания. Тут уж эффект плацебо не актуален, значит это и правда чудо.
А ещё знаете, какая байка ходит в тех местах. Что, мол, если приложить ухо к саркофагу с мощами преподобного Наума, то можно услышать биение его сердца. Что даже учёные фиксируют редкие, но чёткие удары, соответствующие спектрограмме тонов человеческого сердца.
Тут бы я мог расхохотаться прямо в голос, но сразу вспомнил свой визит в Иволгинский дацан, что рядом с Улан-Удэ и хранящееся там нетленное тело хамбо-лама Итигэлова. Тот парень умер не так давно, в начале 20-го века, но всё же умер, но при этом тело его не разложилось, имеет комнатную температуру и даже выделяет капельки пота, если на улице становиться чересчур жарко.
Ну вот как в таких условиях оставаться атеистом, во всяком случае материалистического объяснения указанным фактам пока не имею. Но и на веру ничего не беру.
Внешне монастырь святого Наума смотрится весьма живописно, органично вписываясь в окружающий ландшафт. Выполненный из природного камня и стоящий на мощёной тем же камнем площади, монастырь как бы являлся продолжением горы, что возвышается над голубизной озера Охрид.
Внутреннее убранство реально впечатляет. Все стены украшены росписями и фресками, на мой не профессиональный взгляд старинными, которые ожидаемо повествуют о благочестивой жизни святого Наума.
Поражал воображение обрамлённый изящной резьбой иконостас.
Уж представляю какую художественную ценность имеют размещённые там иконы.
Расставленные тут и там старинные книги напоминают, что всегда при монастыре работал центр славянской письменности, в котором закладывались каноны кириллического письма.
Кстати, и по поводу монастырских икон гуляет немало легенд. Например, что икона Богоматери желает находиться только в строго определённом месте внутри храма и что если её перевесить, то через время икона непостижимым образом перебирается обратно. Ну пусть будет так, я не против, хотя похоже на враньё.
Рядом с монастырём, на горе и на берегу озера, организована зона, ориентированная на многочисленных гостей: гостиничный комплекс, ресторанчики, сувенирные лавки, прокат лодок, причал и даже пляж.
Ну это и понятно, народ туда едет в больших количествах, конечно не только из Северной Македонии, но и из соседних стран. Как я понял, много гостей из Болгарии, потому что кое-где можно расплатиться и болгарскими левами.
С чувством выполненного долга мы засели за столиком ресторана македонской кухни. А что, имели право. Прошла только первая половина дня, а мы уже успели прогуляться по албанской Корче, добраться до границы с Северной Македонией, преодолеть её пешком, обнаружить расположенный в километрах трёх от границы великолепный монастырь Святого Наума, покорить сам монастырь и его окрестности.
На вторую половину дня у нас был запланирован Охрид, уже не озеро, а город.
О том, как мы добирались в город Охрид
Конечно, идеальным вариантом добраться от монастыря Святого Наума в город Охрид был бы переход по озеру Охрид на прогулочном корабле.
На причале возле монастыря было припарковано несколько таких корабликов, и мы с надеждой обошли их все. Увы, все они привезли сюда туристов из города и ждали до назначенного времени, чтобы отвезти обратно, а иных пассажиров брать не желали по причине отсутствия мест.
Жаль, конечно. Водная прогулка по озеру была бы очень кстати, хотя бы для того, чтобы получить эффектный кадр монастыря Святого Наума с водной глади озера, издалека и снизу-вверх.
Тем же, кто решит съездить к монастырю из города Охрид, рекомендую именно водный вариант. Предложений подобных прогулок на городской пристани видели очень много, нам то уже было ни к чему, а так, думаю, великолепное развлечение.
Что касается нас, то знатно отобедав, решили добираться до города Охрид на рейсовом автобусе, езды по неплохой трассе минут 45. Даже пришли на остановку и стали ждать ближайший рейс. Но получилось куда как лучше, уехали на легковом авто.
Молодой паренёк, вроде как привёз кого-то к монастырю, и чтобы не ехать обратно пустым предложил нам свои услуги по цене автобусного билета. Мы, конечно, согласились, тем более что задушевный разговор с местным жителем, которые я всегда очень люблю, обошёлся нам совершенно бесплатно.
В Охриде, разместившись в апартаментах арендованных через Airbnb, мы вышли на разведку в город, который перед нашим там появлением был начисто вымыт проливным дождём.
О том, какой город круче: Охрид или Скопье
В Северной Македонии мы провели всего четыре полных дня и увидели только два города — Охрид и столичный Скопье, что, в принципе, для небольшой по размерам страны не так уж и плохо.
В условном голосовании какой город более привлекателен в туристическом плане я, как, впрочем, и абсолютное большинство иных выбираю Охрид, в доказательство чего имею несколько аргументов.
Аргумент первый это озеро, носящее с городом одно имя на двоих, и это неоспоримое преимущество, ибо в Скопье такого великолепного водоема с неповторимыми пейзажами точно нет.
К сожалению, у нас не получилось совершить прогулку на кораблике по озеру Охрид, но зато мы нашли время и совершили самостоятельный заплыв.
Заплыв, это, конечно, громко сказано. Просто был июль, жара, самый сезон, часа два мы провели на полудиком городском пляже и искупались в озере. Чистая и необычайно прозрачная озёрная вода пришлась как нельзя кстати нашим разгорячённым телам, лишённым пляжного отдыха в Албании.
Видели, что народ активно катался на яхтах, лодках, совершал променад, просто любовался открывающимися видами, в общем не озеро Охрид, а все 33 удовольствия. Так, с этим разобрались, идём дальше.
Второй неоспоримый аргумент — это наличие в городе Охрид множества свидетельств предшествующих исторических эпох, чего в Скопье нет в принципе.
Как известно, столица Северной Македонии в недавнем прошлом испытала на себе силу страшного землетрясения, поэтому все здания, а также многочисленные и весьма спорные в искусствоведческом плане архитектурные объекты, что мы видим в центре Скопье отстроены совсем недавно.
А вот в Охриде имеются значимые следы и Римской Империи, и Византии, а также Болгарского царства, Сербии, Османской империи, СФРЮ, ну и, собственно, Северной Македонии.
Полного погружения в историческое прошлое этого города мы, конечно, совершить не успели, но кое-что увидеть всё-таки удалось. В следующем своём материале мне хотелось бы разобраться, прежде всего для самого себя, что мы увидели в историческом центре города Охрид. Может получиться провести некие параллели, выстроить планы на будущие поездки, понять культурно-историческое наследие, к примеру, античного амфитеатра, крепости царя Самуила, отдельных церквей и монастырей.
Но это в следующий раз, пусть это будет отдельный разговор.
Другие рассказы этой серии:
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
