Корча. Следы

Перед другими албанскими дорогами у этой региональной автомобильной трассы, не самой широкой и не самой важной, есть одно неоспоримое преимущество, она проложена в горной части страны, проходит по Балканским горам, давшим название всему полуострову.

К сожалению, у меня нет ни одной фотографии, сделанной на этом пути, чем бы я мог подтвердить живописность открывающихся пейзажей. Дело в том, что перемещались мы на перекладных, решая по пути сложные логистические вопросы, и, собственно говоря, вообще не были уверены, что доберёмся в этот день в Корчу, к месту ночлега.

И вроде бы расстояние не столь пугающее, места не такие уж и глухие и достаточно безопасные, но всё же вариантов комфортного и одновременно бюджетного перемещения между этими двумя населёнными пунктами найдено было не так много. Вообще-то есть прямой автобус Гирокастра-Корча, но один раз в несколько дней, а имеющийся ближайший в наш жёсткий график никак не вклинивался. Поэтому мы сначала добрались на маршрутке от Гирокастры в живописный посёлок Пермет, надеясь сесть в автобус на Корчу уже оттуда.

Однако, в этот день таких рейсов запланировано не было, пришлось ехать на частном авто с возрастным водилой по имени Владимир. Вышло, понятное дело, дороже, чем хотелось бы, но, впрочем, вполне терпимо. До Корчи добрались с комфортом, всю дорогу болтая с Владимиром непонятно на каком языке, ибо албанского мы с моим другом не знали, а Владимир, напротив, знал только его.

Дорога и правда, была живописная, достойная упоминания в песне. Подтверждающих фото, увы, нет, каюсь, но уж слишком на том отрезке пути было хлопотно и суетливо

Корча: греческий след

В Корчу прибыли ближе к обеду и, бросив рюкзаки в квартире арендованной через Airbnb, сходу отправились исследовать город, если, конечно, исследованием можно назвать бесцельное шатание по городу по принципу «иду куда глаза глядят и куда ноги ведут».

Но глаз то наметан, опыт, как говориться, не пропьёшь. Сразу примечаю практически полное отсутствие османского наследия, столь характерного для недавно виденных Берата и Гирокастры.

Да и вообще, город какой-то лёгкий, романтичный и (почему-то в голову пришло именно это определение) космополитный.

Что-то тут не то, надо разбираться. Куда подевались следы Османской империи, и что это за легкомысленные бульвары?

Решил копнуть сразу под корень, в период основания города, может и не было в этом регионе никаких османов. Оказалось, что как раз наоборот. Поселение Корча появилось на свет в конце 15-го века, именно тогда, когда этот регион завоевали османы. Некий янычар Ильяс Ходжа по прозвищу Мирахор (Генерал) получил эти земли во владение от султана Мехмета II за заслуги при взятии Константинополя в 1453 году и за то, что возглавлял армию в противостоянии войскам великого албанского воина Скандербега.

Он и основал Корчу, как административный центр своего санджака, была такая административная единица в Османской империи, наподобие губернии в Российской империи.

Дальнейшие столетия, вплоть до начала 20-го века прошли под властью османов, что, очевидно, не могло не сказаться на архитектурном облике города. Так, где же эти османские следы? Пока не понятно.

Идём, ищем, а как по-другому, мы же юные следопыты. Поиски наши приводят к совершенно неожиданному результату. В самом центре города, напротив бульвара Св. Георгия -главного бульвара Корчи, натыкаемся на наследие, нет, ни Османской, скорее Византийской империи.

Смешное слово я подобрал — «натыкаемся», ибо речь идет об огромном соборе Воскресения Христова, самом большом православном храме в Албании (хотя, слышал, что недавно возведенный православный собор в Тиране больше) и третьем по величине на Балканах.

Сразу видно, что собор построен недавно. Так и есть, его строительство завершено в 1992 году на средства, выделенные греческой православной церковью, а может быть, и самим греческим государством.

Интересный факт, что нынешний собор возведён на месте Георгиевского собора, разрушенного в 1968 году во времена атеистического периода Энвера Ходжи. В одном из своих предыдущих материалов из Албании я упоминал об этом периоде, когда за хранение религиозной литературы можно было заполучить лет 10 тюрьмы, а за проповедь Слова Божия быть приговорённым к смертной казни. Но для меня сейчас важно то, что до коммунистического периода православные храмы присутствовали и на земле Албании и конкретно в Корче. Большинство из них было возведено при османах, что свидетельствует в пользу их религиозной толерантности.

Собор Воскресения Христова возведён в легко узнаваем неовизантийском стиле, что и дало мне основание говорить о своеобразном византийском следе. Я вот небольшой знаток храмовой архитектуры, а если быть точнее, то вообще никакой. Но даже я признал в этих куполах, в полукруглых арках, в фасаде, выполненном в виде открытой кирпичной кладки и декорированном гипсовой лепниной столь характерные элементы классической византийской архитектуры.

Мы зашли во внутрь храма, осмотрели огромный резной деревянный иконостас, стали свидетелями церковного венчания, и несколько воодушевлённые увиденным отправились дальше.

Нас ждало продолжение исследования, которые мы возможно опрометчиво взвалили на свои, пусть и не хрупкие, но плечи. Пока вместо искомых следов османов мы обнаружили огромные, если и не византийские, то греческие следы. Но это и понятно. Греция рядом, граница буквально в нескольких десятках километрах.

В Корче проживает достаточно много этнических греков, да и многие представители прочих местных этносов знают греческий язык довольно хорошо. Это им жизненно необходимо, даёт шанс найти более высокооплачиваемую работу в соседней стране, наладить приграничный бизнес.

Вот так, пытались найти османский след, а напали на греческий. Не отчаиваемся, идём дальше.

Корча: румынский след

Сразу от кафедрального собора, несколько под углом, начинается главный пешеходный бульвар Корчи именуемый как бульвар Святого Георгия, скорее всего, названный так в честь разрушенного в атеистические времена храма.

В нынешнем обновлённом виде бульвар Святого Георгия предстал перед публикой лет 10 назад после проведённой полной реконструкции зданий и смены функционального назначения этой территории.

Бульвар сделали пешеходным, предоставив тем самым жителям города новые возможности с сохранением самобытности и аутентичности имеющихся на бульваре строений. Финансировалась реконструкция вроде как американскими фондами и неправительственными организациями, и хоть не очень понятно зачем это нужно США, где та страна и где Корча, но получилось красиво, ну и ладно.

На бульваре много заслуживающих внимание зданий, но остановлюсь на одном из них, ибо именно оно логично вписывается в наше доморощенное исследование.

Подходим к Т-образному перекрёстку и обращаем внимание на один из угловых домов, яркий и необычный.

На карте он отмечен как Shtëpia Rumune, что в переводе на человеческий язык означает Румынский Дом.

Вот же новая напасть, из последних сил ищешь османский след, а тут румынский. Что за странная манера путать следы, подобно медведю собирающемуся залечь в свою берлогу на зимнюю спячку. Но косолапый делает это с понятной целью, не хочет, чтобы его нашли двуногие существа с ружьями и их четвероногие прихлебатели. А кто прячет от нас османские следы? Вот это совсем непонятно.

Да и откуда взялись здесь румыны, мы то в Албании? Давайте разбираться.

Оказалось, что в южной части Балканского полуострова испокон веков живут аромуны и родственные им мегленорумыны — небольшой романоязычный субэтнос близкий к румынам, но всё же имеющий характерные архаичные черты. На Балканах они известны под именем «влахи». Влахов считают потомками иллирийских племен Балканского полуострова, подвергшихся постепенной романизации вследствие завоевания региона Римской империей. Этот субэтнос никогда не был многочисленным, а также не имел высокоразвитого хозяйства и культуры, вследствие чего не играл в истории Балкан какой-либо заметной роли.

В настоящее время на территории Греции, Албании, Македонии, Болгарии и Румынии проживает в общей совокупности около 300 тысяч аромунов, в Северной Греции и Македонии — около 20 тысяч мегленорумынов. Исторически балканские влахи исповедовали православие, но некоторая их часть во времена Османской империи приняла ислам суннитского толка.

В Албании влахи, наряду с греками, являются самым значительным этническим меньшинством, общей численностью в 140 тысяч человек. Румынское государство помогает своим этническим братьям, большей частью в области культуры и в духовной сфере: содержит румынские школы, церкви, проводит культурные мероприятия.

Что касается Румынского дома, то он примечателен тем, что его архитектурный стиль яркий представитель румынского национально-романтического стиля, сочетающий в себе византийские и народные мотивы.

Слышал, что строений данного стиля в Албании более нет, зато много, например, в Бухаресте. Очевидно, что строительство этого дома в Корче инициатива румынской стороны. Однако, по этому поводу точной информации не имею, кроме той, что возведён он в 30-х года 20-го века.

Ну что, на османский след пока напасть не удалось. В конце бульвара подходим к довольно странному сооружению, по назначению смотровая башня.

Может забраться наверх, попробовать поискать свидетельства османского присутствия с высоты птичьего полёта? Но нет, по какой-то причине закрыто, идём дальше.

Корча: албанский след

В категорию «албанский след» я включу всё то, что было построено в Корче после 10 декабря 1916 года, с провозглашения Автономной албанской республики Корча и начала албанского периодав истории этого города.

При этом собственно османский период завершился ещё в 1912 году, когда Греция, считавшая всё православное население этого региона греками, захватила город Корча и его окрестности у ослабевшей Османской империи. Однако, на эту же территорию претендовали и албанские националисты, одержавшие в итоге победу.

Я бегло просмотрел историю тех событий, весьма запутанную, с множеством политических, в том числе и внешних, игроков. Но пересказывать её, понятное дело, не буду, ведь наша задача на сегодня бродить по городу и искать следы, хоть какие-то, но желательно османские.

Мы прошлись по бульвару Республики, застроенному основательными двухэтажными особняками, местами шикарными, иногда попроще, которые я на свой дилетантский вкус отношу к стилю модерн или весьма похожему на него.

Сразу за бульваром начинался так называемый старый город, представляющий собой квадраты двухэтажных жилых домов, отделённых друг от друга улицами мощёными камнем.

Представьте шахматную доску, на каждой клетке которой стоит та или иная фигура, вот ровно таким и показался мне старый город Корча.

Никакой путаницы извилистых узких улочек, чем обычно отличается средневековый османский город, не наблюдалось. В этом случает, старый город пронизывали параллельные и перпендикулярные друг другу улицы, часто живописно уходядие вниз, почти до горизонта, или напротив ползущие куда-то вверх, чтобы в итоге превратиться в каменную лестницу.

Это полностью жилой район, во всяком случае магазинов, аптек или административных зданий замечено не было.

Здания построены примерно 100 лет назад, в 20-х годах 20-го века, по принципу сноса предыдущих строений до самого фундаменты и строительства на их основании новых. Теперь вы понимаете, почему найти следы османской эпохи в Корче весьма проблематично, для этого надо было бы появиться в этом городе лет сто назад, но у меня в те времена были совсем другие заботы.

В настоящее время дома, возведённые век назад, капитально перестраиваются.

И если старый город того же Берата находится под охраной ЮНЕСКО, то в Корче старину может сохранить только бедность их владельцев. Я имею в виду, что по мере роста благосостояния людей, которое несомненно наблюдается по сравнению с коммунистическими временами, дома капитальным образом реконструируются, кардинально меняя свой облик. Они, очевидно, становятся более удобными и современными, но совсем не аутентичными, а такими как везде.

Получается, что на месте домов, возведённых в османский период много лет назад, появились иные, а теперь и они уходят в небытие. Вот уж жизнь путает следы, боюсь, что в таких условиях найти искомое османское наследие нам будет не суждено. Но, впрочем, надежда умирает последней.

Корча: османский след

На следующий день с утра пораньше, сразу после завтрака, входившего в стоимость проживания, мы пешочком отправились в сторону автовокзала, чтобы на обычном рейсовом автобусе уехать в городок Подгорица, а уже оттуда на маршрутном такси добраться до границы с Северной Македонией.

Великолепное июльское утро, тёплое и свежее, невероятно шло романтичному образу города Корча, как идёт лёгкое летнее платье молоденькой стройной девчонке.

Мы подошли к району Старого базара, на мой взгляд, самому историческому району города, на подступах к которому я впервые почувствовал запах победы.

Османский дух витал прямо в воздухе, такой долгожданный и такой неуловимый.

Ныне расположенный в центральной части города, в прежние времена Старый базар находился на его окраине, сразу при въезде в город. Торговлю вели представители как мусульманской, так и христианской общин Корчи без явного доминирования той или другой.

Важно понимать, что этот базар не был исключительно городским, а слыл неким торговым и перевалочным пунктом всего региона. Соответственно было много заезжих торговцев для размещения которых имелось два караван-сарая традиционного османского типа. Я видел подобный им в азербайджанском городе Щеки, но вот в Корче не удалось.

Скорее всего в своём изначальном виде караван-сараи не дожили до наших дней или мы не нашли их, ведь на карте ничего подобного отмечено не было.

В наши дни Старый базар выглядит не старинным, а скорее всего стилизованным под старину, как новый ковёр, состаренный специальными технологиями.

Ранним утром расположенные на площади ресторанчики и магазины были практически пусты, но представляю, что здесь твориться вечером.

Место популярное, не спорю, но где старина, где османское наследие? Неужели, так и покинем город, не добившись поставленной цели?

Заказав кофе по-турецки, мы несколько минут провели на площади Старого базара, отдавая дань уважения атмосфере этого места. Затем встали, намереваясь ускориться, ибо до отправления ближайшего автобуса в Подгорицу оставалось совсем немного времени.

Прошли немного и стоп…

Вот оно, зримое и вполне очевидное свидетельство османского периода в истории Корчи.

Эта была мечеть Мирахор (Xhamia e Mirahorit), воздвигнутая в конце 15-го века одновременно со строительством города, старейшая мечеть из всех сохранившихся в Албании.

Её назвали в честь Генерала, Ильяс-бея Ходжи, основателя Корчи.

О более достойном следе периода Османской империи, чем эта старинная мечеть, и мечтать было бы невозможно. Мы справились, мы нашли этот след, но теперь пришло время ехать дальше.

Нас ждёт другая страна, Северная Македония, нас ждёт город и озеро Охрид.

Другие рассказы этой серии:

Три балканские страны

Албания: второе пришествие меня

Про «албанские грибы»

Османское наследие Берата

Берат. Религиозный вопрос

Серебряный город Гирокастра

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия