Османское наследие Берата

Но «белый город», как оказалось, был не только конечной целью, но и промежуточной. Дело в том, что Берат, куда мы направились прямиком из Тираны, отуреченное славянское название Белиград, которое в своё время, и именно в 9-м веке, присвоил городу болгарский царь Симеон I, сразу после того, как захватил этот город. Это имя у города стало третьим по счёту, если, конечно, брать в зачёт античное наименование Антипатрея.

Со вторым названием города, что из византийского периода, болгарский царь смириться не мог, и не только потому, что с трудом выговаривал Пульхериополис. Ему, как новому хозяину этих земель надо было узаконить расширенные границы Болгарского царства, но тогда пусть и не обижается, что турки, включившие в 1450 году город в состав Османской империи, поступили ровно также.

Я специально добавил в материал этот топонимический абзац, ведь названия населённых пунктов всегда тесно связаны с их историей, которую неплохо бы хоть немного знать, чтобы понимать куда ты всё-таки едешь.

Расстояние от Тираны до Берата километров 125, которое на автомобиле возможно преодолеть часа за полтора-два. Вроде бы совсем недалеко, но не стоит забывать, что мы в Албании, стране хоть и европейской, но в инфраструктурном плане заметно недоразвитой.

В европейских странах, как правило, весьма неплохо развит общественный транспорт, как внутри городов, так и при междугороднем передвижении. Так свидетельствует мой опыт самостоятельного путешественника, да и большинство из вас, уверен, его подтвердят.

Обычно я ещё дома покупаю все междугородние билеты, предпочитая для этого приложение на смартфоне OMIO. Ну, а уже на месте воспользоваться купленными билетами дело техники: вокзал, расписание, нужный перрон, автобус или поезд, такая привычная возня, которую я просто обожаю, принимая за ту саму романтику путешествий.

В Албании с романтикой путешествий всё нормально, но чисто албанская специфика имеется. Заранее онлайн купить билеты невозможно в принципе, не получиться это сделать и на вокзале. Дело в том, что вокзалов в Албании в привычном нами понимании нет, соответственно, нет ни вокзальных касс, ни устойчивого расписания.

Вот в Тиране, например, имеется несколько мест, откуда отправляются микроавтобусы в том или ином направлении. В частности, местом отправления в Берат является, расположенная на окраине площадь Zogu i Zi, к которой ведут несколько городских улиц и, соответственно, несколько городских автобусных маршрутов. Можно туда добраться и на такси, а вот пешком, вряд ли, от центра города далековато. Мы знали это место, побывав там за день до этого, возвращаясь из Круи, так что добрались без проблем на городском общественно транспорте.

На автобусной станции назову это место так, действовать надо следующим образом: найти глазами дядьку (парня) помогайку, хотя, скорее всего, они заметят вас раньше, и назвать ему место, куда вам надо. Дядька (парень) отведётвас к нужному микроавтобусу, скажет время отправления и стоимость проезда. Оплачивать проезд надо будет водителю наличными, платить помогайке за его услугу не надо. Очевидно, водители сами что-то платят за сервис станции.

Итак, зная примерно, куда мы едем и как туда добираться, предлагаю уже отбыть в направлении на Берат.

Мангалем

В Берате всё же есть некое подобие вокзала: огороженная территория со стоянкой для автобусов, характерные постройки.

Но, впрочем, ни билетных касс, ни вывешенного на всеобщее обозрение расписания, нет.

А вот дядя помогайка есть. На каком-то непонятном языке (английский и русский дядя не знал, мы же, к своему стыду, не знали албанский), сразу по прибытию, мы выяснили у дяди, что завтра есть два рейса в Гирокастру, в 8–30 утра и в 14–00. Второй вариант походил нам идеально, есть ровно сутки на покорение Берата, это именно то, что надо.

Бератский вокзал от центра города расположен несколько далековато, километра четыре, наверное. Но добраться туда очень легко, через каждые минут 10 с вокзала отходит городской автобус, доставляя на место за сущие копейки. На maps. мe так и отмечено: «bus to Berat 30 lek».

Вечером, за день до этого, мы забронировали номер в гостевом доме в районе Мангалем.

Тут надо знать, что старый Берат состоит из трёх районов: Мангалем -квартал с плотной исламской застройкой у подножия горы, Калая — крепость с постройками на вершине горы и Горица — район на небольшом холме с другой стороны реки Осум.

Есть ещё современный город, мы успели осмотреть и его, времени вполне на все районы города хватило.

Однако если бы удалось продлить пребывание в Берате ещё хотя бы на денёк, я был бы совсем не против.

Город этот живописный, исторический и невероятно атмосферный. Я так подозреваю, что если бы не полувековой коммунистический эксперимент, то вся Албания выглядела бы такой же атмосферной.

Как удалось Берату и Гирокастре сохранить свой первозданный вид, пережив период, когда строили светлое будущее на костях тёмного прошлого, не понимаю. Но это случилось, и слава Богу.

Наше знакомство с районом Мангалем внешне походило на блуждания Гены Козодоева из «Бриллиантовой руки» по запутанным переулкам некоего иностранного города, роль которого в знаменитом фильме исполнял старый город Ичери Шехер Баку.

Нет, мы, конечно, не потерялись, знали куда идти, а именно к крепости на вершине горы, но антураж каменного лабиринта улиц максимально соответствовал упомянутой сцене из фильма.

Все постройки этого района соответствовали периоду, когда Албания была частью Османской империи.

Как известно, та или иная эпоха лучше всего представляется через конкретных исторических персонажей, а для османского периода Берата лучшим таким персонажем будет Ахмет Курт-паша.

В нижней части района Мангалем, недалеко от развилки проезжей трассы с главным бульваром города, расположено небольшое полуразрушенное здание с аркадами и колоннами.

Вид строения ассоциируется с античностью, и такая ассоциация оправдана. Отдельные элементы здания, те же колонны, были доставлены сюда в своё время из древнего города Аполлония, который располагался в античные времена на берегу реки Аояв 10 км от места впадения этой реки в Адриатическое море.

Но на самом деле эти постройки османского периода и являются частью дворцового комплекса Ахмета Курт-паши правителя пашалыка Берат, полуавтономной области в Османской империи.

Все строения дворца не сохранились, а то, что мы увидели, это было здание гарема султана, наверное, построенного более качественно, ибо оно предназначалось для самого ценного, что было в собственности Ахмета Курт-паши.

Личность этого наместника примечательна тем, что он является основателем и первым правителем пашалыка Берат, получив во владение земли от османского султана за какие-то неоценимые заслуги. Вплоть до самой своей смерти, а произошло это в 1787 году, Ахмет Курт-паша занимался расширением территорий своего пашалыка, включив в его состав всю центральную Албанию.

Домики османского периода принесли Берату заслуженную славу и являются, наверное, главной его достопримечательностью. Даже появился устойчивый лозунг, тиражируемый в разных источниках: «Берат — город тысячи окон».

А мне вот вспомнился Аргус- стоглазый великан в древнегреческой мифологии. Тот самый исполин, второй по силе герой Греции, после Геракла, который победил огромного быка, задушил дракониху. Глаз у Берата и правда много, да и невероятной силой он явно наделён.

Да, домики с многочисленными окнами, живописно сгрудившиеся по склону холма, открыточный вид Берата. Но вот только жить там, думаю, сомнительное удовольствие. Карабкаться по узким извилистым улочкам, то вверх, то вниз, испытание не из лёгких.

В таких условиях банальный поход в магазин за хлебом сродни восхождению на Килиманджаро. А вот если ремонт или габаритный груз доставить? Транспорт там пройдёт едва ли, значит только пешком, и на собственном горбу.

Не знаю точно, но думаю, желающих жить в таких домах по нынешним временам немного, стоят они большей частью как исторические объекты, иные используются под гестхаузы или магазинчики.

После получасовой прогулки по архитектурному наследию Османского периода, мы вышли на относительно широкую булыжную улицу берущую круто вверх.

По обеим сторонам от улицы расположились весьма приличного вида 2-х и 3-этажные жилые дома. Судя по всему, это элитный для проживания квартал Берата, где дорого-богато, в центре исторического района города, по дороге к бератской крепости.

Да, булыжная улица ведёт к главному входу крепости, соответственно, к нему можно подъехать на авто.

Вход платный, только вот сколько стоит этот билет я вам не скажу. Знаете почему? Да потому что проникли мы в крепость тайно и бесплатно, воспользовавшись для этого козьей тропой.

В отчётах бывалых передаётся по большому секрету, что есть такой тайный ход. Однако, думаю, что это секрет Полишинеля, ибо секретную тропу, утоптанную изрядно, хорошо видно с основной дороги, да и на maps. me она отмечена.

Итак, свернув с булыжной улицы на тропинку слева, мы, заметно сократив путь, подошли к «секретному» входу в крепостной стене и через него попали во внутрь.

Калая

Не надо быть видным военным стратегом, чтобы оценить столь выгодное положение, которое занимает крепость в Берате. Оптимальная высота холма обеспечивает великолепный обзор, а крутые, практически непреступные склоны надежду на безопасность.

Большим плюсом в пользу размещения на этом холме долговременного укрепления была плоская вершина и достаточная по размеру территория.

Учитывая эти преимущества, с незапамятных времён на этом месте возводились оборонительные сооружения, так поступали и римляне, и иллирийцы, и византийцы, и болгары, ну и, конечно, османы.

При этом надо понимать, что внутри крепостных стен размещался не только военный гарнизон, но и небольшой городок, с жилыми домами, какими-то производственными постройками, кузнечными мастерскими, например, а также учреждениями культа.

Вот и сейчас крепость на вершине холма, это обычный городской район, именуемый Калая, с улицами и домами, расположенный внутри крепостных стен.

Мы обошли территорию крепости, в первую очередь, уделив внимание руинам крепостных стен.

Там, где разместился главный вход, который мы столь благополучно игнорировали, фрагменты оборонительных элементов оказались наиболее заметны.

Есть бойницы, те, что больше размером для орудий, те, что поменьше, очевидно для стрелков или метателей.

Сохранилась и угловая башня, хотя возможно, её восстанавливали в тот или иной период времени.

Мы знали, что внутри крепости, ни много, ни мало, а 9 церквей и 2 мечети. Постарались их найти и вот, что у нас получилось.

Первой обнаружили церковь Святой Марии Влахернской ещё византийского периода, 13 века, это старейшая церковь Берата.

Мы очень хотели попасть во внутрь церкви, ибо знали, что на стенах сохранились уникальные фрески 16-го века знаменитого в тех местах мастера Онуфри. Но храм был закрыт, без какой-либо информации о возможности туда попасть. Да и обнаружить эту церковь было совсем не просто, ведь никаких храмовых атрибутов, как-то кресты, апсиды или там купола, на этом строении не наблюдались.

В качестве ориентира выступал массивный бюст Константина.

А вот здесь я хотел бы провести некое расследование, а именно какой Константин имеется в виду. Точно не я, в этом я уверен на 100 процентов, но вот дальше определённые сомнения есть.

Все источники, которые мне попались, уверяют, что это римский император Константин Великий. Может и так, роль этого императора в становлении христианства известна и сомнению не подлежит.

Однако, среди вышеупомянутых источников, не было ни одного академического ресурса, а сайты туристических компаний или отзывы наших собратьев блогеров для меня не всегда авторитет.

При этом, в истории Берата был такой персонаж, как Косте Берати, он же Константин Бератский, албанский писатель и переводчик 18-го века.

О нём мало что известно, но полагают, что, будучи православным монахом, он являлся автором неких значимых религиозных текстов таких как, например, поэтический гимн о страдании Христа. Константин Бератский занимался тем, что переводил с греческого языка на албанский библейские и православные литургические тексты, имея целью популяризацию православной культуры среди албанцев.

На основе этой информации я и позволил себе высказать предположение, что перед старинной православной церковью увековечен всё-таки православный учёный богослов и лингвист, а не император, считая это более логичным.

Однако, наверняка не знаю и подтверждения этой своей гипотезе нигде более не встречал. В любом случае, такой исторический персонаж, как Константин Бератский был, и своей деятельностью он занимался в эпоху османского правления, что свидетельствует о некой религиозной толерантности османов.

А вот на этом моменте я решаю прервать свой репортаж из Берата. Дело в том, что изначально я планировал посвятить этому чудному городу только один материал, но по ходу дела понял, что есть тема, которую следует обсудить отдельно. Православие и ислам, их сосуществование в рамках одного государства в период османской империи и в настоящее время, вот эта тема. А фоном для обсуждения станут замечательные православные и мусульманские храмы, которые мы увидели за те наши сутки проведённые в Берате, и про которые я не успел рассказать.

Другие рассказы из Албании:

Три балканские страны

Албания: второе пришествие меня

Про «албанские грибы»

Берат. Религиозный вопрос

Серебряный город Гирокастра

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия