Мульта-Замульта: Рерих, озеро Куйгук и Мультинские озера

Дорога большей частью радовала живописными

и спокойными утренними пейзажами.

Нам предстояло проехать около 40 км до поселка Замульта, где у туркомплекса «Мультинские озера» мы оставили машину и пересели на ГАЗ-66. Заранее уточняйте время, когда отходят машины, так как заброска к Мультинским озерам происходит один раз в день, как правило с 8 до 9 часов утра. Народу набралось много, свободных мест не было. Стоило это удовольствие около 2000–2500 рублей с человека. Имейте в виду, что дорога до озер тяжелая, проехать туда даже на хорошо подготовленном внедорожнике очень трудно. С погодой в этот раз мне везло, дождя практически не было. Так вот, при всем при этом колея была такая, что в одном месте мы сильно увязли в грязи и минут 15 буксовали. Благо вместе с нами шли еще две машины, и я так понимаю, водители друг друга подстраховывают. Страшно предположить, в каком состоянии находится дорога в дождливые дни. Нас всех пугают заброской на Актру: участок дороги там хоть и экстремальный, но небольшой. Здесь же мы два с половиной часа тряслись по колее местами высотой в полметра вперемежку с большими камнями, где-то ехали прямо по каменистому руслу реки. На самом деле не все так страшно, как говорится: предупрежден, значит вооружен. Так получилось, что за десять дней до этого, я прокатилась на Каракольские озера, так что есть с чем сравнивать. Многие утверждают, что дорога до Каракольских озер — смерть фашистам. Могу сказать, что дорога до Мультинских озер, на мой взгляд, круче.)) Знаю, что любители походов от поселка Маральник  ходят до озер пешком по правому берегу Мульты. Не уверена в рациональности данного порыва, так как на марш-бросок этого участка у вас уйдет часа четыре, 12 км все-таки. По моему мнению лучше это время провести, изучая окрестности озер, поверьте, оно того стоит, при этом дорога существенно проигрывает своими видами красоте приозерных пейзажей. Ну, а мы тем временем прибыли на место около 12 часов дня.

Непосредственно рядом с Нижним Мультинским озером есть домики, в которых заранее можно забронировать комнату. Удивило, что собственники у каждого дома разные. Туристический комплекс «Мультинские озера», рядом с которым Юра в Замульте оставил свою машину, здесь был тоже представлен, но нам удалось забронировать комнату только на одну ночь. Бронировали мы за 4 недели, и мест уже не было. Большая часть туристов приезжает сюда одним днем, успевая в лучшем случае увидеть только Нижнее и Среднее Мультинские озера. На все про все в их распоряжении пять часов, так как машины, доставившие их сюда, в 17- 00 отправляются в обратный путь. Мы приехали на три дня, но так как забронировать комнату нам удалось только на одну ночь, вторую ночь планировали провести в палатке на берегу одного из водоемов. Надо сказать, что это был конец августа, и ночью температура уходила в минус, однако здесь уже ничего не попишешь. В целом туристический комплекс понравился. В комнатах есть все минимально необходимое, включая постельное белье. Правда, туалет на улице, зато есть несколько общих хорошо оборудованных кухонь с разнообразной посудой, где можно приготовить себе еду. Имеется кафе, в котором очень прилично кормят. Может быть мне было так вкусно после недели походной жизни, не знаю…, но борщ и блины с творогом я там уплетала за милую душу. Где-то читала, что электричество дают вечером всего на два-три часа. В нашем случае с электричеством проблем не было никаких: и свет, и розетки работали постоянно. Связи, у меня МТС, не было, но на территории кафе есть Wi-Fi. С организационными вопросами вроде закончила, теперь можно поговорить о главной цели моего паломничества сюда. Быстро разместившись в отведенной нам комнате, мы отправились к озеру Куйгук.

Об этом озере до поездки я слыхом не слыхивала. Поэтому, когда Юра предложил один из дней посвятить знакомству с ним, первое, что я сделала, полезла в интернет смотреть, что оно из себя представляет. Картинка мне понравилась, и вот мы уже вышагиваем по лесной тропе в нужном нам направлении. Хотя, вышагиваем — громко сказано. Пока тропа была более-менее ровная, шлось мне нормально. Но для Горного Алтая более-менее ровная тропа — редкость. И если бы вся проблема состояла только в пересеченной местности и камнях…Больше всего меня доконали лошади, вернее то, что они сделали с тропой. Ходить по истоптанной лошадьми тропе малоприятное удовольствие, ходить по такой тропе с больной ногой жесть. Большую часть пути я только и думала, как лучше поставить стопу, чтобы меньше чувствовать боль. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я этих лошадей начала уже ненавидеть, с другой стороны, я была им благодарна за восхитительную неделю, позволившую с их помощью увидеть невероятно красивые малопосещаемые уголки Алтая. Так что имейте в виду, что при желании туристические комплексы, расположенные на берегу Нижнего Мультинского озера, организуют конные прогулки к озерам.

Путь к озеру Куйгук занимает около двух часов, если идти налегке, расстояние туда-обратно около 20 км. Перейдя по навесному мосту на правый берег Мульты, мы углубились в лес и примерно через минут 30–40 подошли к реке Куйгук, вдоль которой и продолжили свое путешествие дальше.  Где-то на полпути открылся великолепный вид на ущелье Куйгук.

Крутые склоны ущелья, поросшие лесом, выглядели очень эффектно, а впереди маячил ледник, у подножия которого раскинулось озеро. Идти по таким живописным местам одно удовольствие, что не говори.

Через какое-то время впереди показался водопад. Многие источники, включая и путеводители, указывают, что высота водопада 30 метров. По моим ощущениям выглядит он в два раза меньше и не производит сам по себе сильного впечатления.

Здесь мы перешли по куруму на другой берег ручья, чтобы подняться на скальную ступень, с которой падает водопад. Пожалуй, на данном маршруте это самый крутой подъем, который преодолевается достаточно быстро. Очень многие источники указывают, что Куйгукских озер два: Нижнее и Верхнее. Причем, Нижнее озеро располагается непосредственно наверху перед водопадом. Прочитала эту информацию с большим удивлением, так как никакого второго озера я и в помине не видела, если не считать лужи достаточно большого размера. Учитывая, что стояли последние дни августа, причем погода радовала обилием солнечных дней и скудностью дождей, возможно, Нижнее озеро просто пересохло. Скорее всего в дождливый сезон, особенно весной, озеро наполняется водой и предстает совсем в другом свете. Я же представляю вам еще один изумруд, который с удовольствием вставляю в свою диадему горных озер Алтая — озеро Куйгук.

Что сказать, озеро изумительно по своей красоте даже без отражений. Бирюзовый цвет воды переливается множеством оттенков в зависимости от освещения. Озеро считается небольшим: его длина около 1 км, ширина 300–400 м. А теперь посмотрите на следующую фотографию и почувствуйте разницу, насколько все относительно в нашем мире.

Юра притащил с собой SUP-борд и теперь рассекал по бирюзовой глади озера. Я же, сидя на берегу, наслаждалась восхитительной картинкой еще одного потаенного уголка Алтая и копила моральные силы, чтобы пройти обратный путь к турбазе. Название Куйгук происходит от алтайского слова «куй» — пещера или гора. Есть еще один вариант названия «куйгык» — горельник. Если обойти озеро слева и подняться на одноименный перевал (1А, 2520 м), само озеро находится на высоте 2 033 метро, то можно добраться до озера Акчан, не менее красивого и достойного для созерцания. Но об этом озере я узнала уже после поездки, о чем очень сожалею. Хотя, на тот момент я все равно не смогла бы физически дойти до него. Пробыли мы в этом чудесном месте достаточно долго. Кинув прощальный взгляд на тени, выразительно падающие на лазурно-бирюзовые воды,

мы отправились в обратный путь.

Не так много людей ходит этим маршрутом, так что любителям уединиться тет-а- тет с первозданной потрясающей по своей красоте природой Горного Алтая сюда добро пожаловать.

Вернулись на турбазу мы уже затемно. Юра сходил к управляющему кемпингами в надежде найти на следующую ночь комнату, но потерпел фиаско. На завтра планировался большой заезд, но мы все-таки надеялись, что вдруг кто-нибудь да не приедет. Как же мы утром радовались, когда узнали, что нашим надеждам удалось воплотиться. Быстро перетащив вещи в другой номер, мы наконец-то отправились к Мультинским озерам.

Так как очередная волна туристов подъехать еще не успела, Нижнее Мультинское озеро встретило нас в гордом одиночестве. Пожалуй, единственной живой душой, которая ждала нас на берегу, оказалась вот эта замечательная бабочка, гревшая свои крылышки в лучах утреннего солнца.

По Нижнему и Среднему озерам ходят катера. Стоит это удовольствие 300 рублей с человека на каждом озере.

Еще накануне за ужином в кафе Юра пытался узнать у местных, где можно найти лодочника, так что, довольно быстро сориентировавшись на местности и обо всем договорившись, мы без особых проволочек устремились на противоположный берег.

Очень многие приезжающие сюда туристы при знакомстве с Мультинскими озерами ограничиваются пешей прогулкой от Нижнего озера до Среднего. В принципе пройти Нижнее озеро можно как по западному, так и по восточному берегу, но говорят, что на последнем тропа гораздо тяжелее. Протяженностью около 4 км тропа упирается в протоку, в народе называемую «Шумы», которая соединяет между собой Среднее и Нижнее озера. Протока небольшая около 200 м и перегорожена крупными камнями, по которым ее можно преодолеть. Часть туристов, добравшись до Среднего озера, этим и довольствуются. Некоторые предпринимают марш-бросок далее по левому по ходу движения берегу Среднего озера, в лучшем случае добираясь до его южного берега, после чего с чувством выполненного долга возвращаются обратно. Но это маршрут в основном туристов, приезжающих одним днем. Не совсем понятная для меня логистика, так как преодолев достаточно быстро Нижнее и Среднее озера на катерах, можно углубиться в Катунский заповедник, на территории которого находится Верхнее Мультинское озеро. Но давайте обо все по порядку. Перебравшись на южный берег Нижнего озера, буквально метров через 100–200 мы вышли к Среднему Мультинскому озеру.

Картинка впечатлила. Лодочники на озерах общаются между собой по рации, так что нам недолго пришлось ждать, пока за нами приплыл следующий катер. На юго-восточном берегу Среднего Мультинского озера находится кордон Катунского заповедника. Кстати, ребята перевозившие нас на катере, по совместительству являлись и егерями. На кордоне есть стоянка для палаток, баня и даже, если вам повезет, можно снять в домике егерей место на ночь. Оформив на месте пропуск в заповедник за 150 рублей, на всякий случай имейте при себе паспорт, мы ринулись к Верхнему Мультинскому озеру. Путь к озеру проходит по долине реки Мульта и составляет 7 км в одну сторону.

Еще утром обсуждая планы на день, мы гипотетически рассматривали посещение не только Верхнего Мультинского, но и Поперечного озера. Пройдя первый километр для меня стало очевидно, что переход до Поперечного озера в этот раз я не осилю. Первая половина дороги достаточно пологая, но каменистая, было несколько подтопленных участков и три небольших участка по куруму, так что настоятельно рекомендую вам трекинговые ботинки. Вдоль тропы в больших количествах попадались кусты жимолости, которую я успешно умудрялась обдирать, особенно на обратном пути. 4 км мы шли до развилки, после чего тропа разошлась: левее на Поперечное озеро, правее на Верхнее Мультинское. Здесь находится несколько оборудованных мест под палатки, и что меня больше всего удивило, есть туалеты. К этому моменту, можно сказать, я уже успела увидеть почти все топовые достопримечательности Горного Алтая, и такие цивильные условия для палаток, да еще с нормальными туалетами редко встретишь. Умеют же, когда хотят, подумалось мне. Рядом с развилкой расположен водопад Поперечный.

Водопад не самый большой, но очень живописный.

Сразу после развилки небольшую часть пути дорога пролегала по деревянному настилу. Вот это цивильняк, крутилось в голове. Но не долго музыка играла, и вскоре тропа вернулась в свое нормальное состояние: камни и коряги замиксованные с грязью. Уклон тропы изменился в сторону подъема, но это был более-менее комфортный подъем. Однако все эти дорожные перипетии меркли по сравнению с теми видами, которые открылись взору.

Мультинские озера считаются одними из красивейших озер Алтая, и выйдя сейчас на финальный участок тропы, в голове у меня не раз всплыла ассоциация с Шавлинскими озерами.

Нет, озера абсолютно разные, но окружающие их горы по красоте могут составить конкуренцию друг другу, однозначно.

Какие-то еще полчаса, и мы дошли до Верхнего Мультинского озера.

Разбросанные коряги и стволы деревьев на берегу сначала обескуражи. Воспринимаемый мной в этот момент хаос как-то не вязался с той упорядоченностью и гармонией, которую я с восхищением улавливала в других виденных мной до этого озерах. Но постепенно эмоции улеглись и пришло чувство удовлетворения. Чувствовалась дикая необузданная красота в этой панораме, и она завораживала.

Больше часа мы провели в этом дивном месте. Озеро 1,5 км в длину и 500 м в ширину. Небольшими эффектными водопадами в озеро срываются ручьи. Своим происхождением оно обязано леднику, который очень круто спускался в долину и, достигнув ее дна, резко менял свой уклон.

Налюбовавшись фееричными видами, мы неспешно побрели в сторону дома.

Вернувшись на кордон, егерь предложил нам скоротать время за кружкой чая в ожидании попутчиков. Гонять полупустой катер ему совсем не хотелось, нам в свою очередь спешить было некуда, поэтому мы очень даже душевно проболтали с ним целый час. Егерь на удивление оказался человеком очень образованным и эрудированным. Во истину, богата земля русская самородками, если такие люди работают егерями. Так никого и не дождавшись, он перевез меня одну на противоположный берег, где я зависла еще на час в ожидании, пока Юра переплывет на SUP-борде Среднее Мультинское озеро.

Сиделось мне, созерцая эту красоту изумительно. Какой контраст составляют Среднее и Нижнее озера по сравнению с Верхним. А еще я смотрела на возвышающийся вдалеке горный массив и думала о так и не увиденном мной Поперечном озере.

Сейчас, по прошествии нескольких месяцев после поездки, когда все эмоции и страсти улеглись, есть понимание, что знакомство с Мультинскими озерами прошло очень даже замечательно. Порой, в погоне увидеть как можно больше, мы теряем нечто более ценное. И я рада, что провела на каждом из Мультинском озер много времени, прочувствовав их каждой клеточкой своей души.

На берегу Среднего и Нижнего есть места, где можно установить палатки, так что имейте это в виду любители дикой природы. Говорят, что здесь водится хариус. Подтвердить эту информацию не могу, не ловила, но рыбаков с удочками видела точно.

Я же, переправившись через Нижнее Мультинское озеро, зависла на его берегу еще на пару часов.

Нижнее озеро является самым крупным из Мультиских озер: длина его 2370 м, а максимальная ширина 900 м. Поверхность воды прогревается летом до +15 градусов, так что озеро вполне годится для купания.

Пока я релаксировала на берегу в ожидании заката, случайно обнаружила в кустах зайца, что удивительно, так как в прибрежной зоне было установлено много палаток из-за чего на берегу было многолюдно.

Косой проявил стойкость и даже не шелохнулся, пока я его фотографировала. Дождавшись сумерек, мы вернулись на базу.

Встав пораньше на следующий день и еле-еле впихнув ногу в ботинок, я поковыляла к озеру. Хотелось увидеть, каким оно предстанет на рассвете. Готовясь к поездке, я купила новые треккинговые ботинки, так как старые уже были прилично изношены. К тому же памятуя о проливных дождях и целлофановых пакетах на ногах в последний мой приезд на Алтай, решила подстраховаться: все-таки лишнюю пару обуви предстояло таскать не мне, а лошади. Ботинки, рекомендуемые покупать на размер больше, оказались к тому же большемерками, в результате чего следовало подкорректировать размер, но я на удивление для себя самой почему-то этого не сделала. Почему, стало понятно сейчас, так как нога влезала только в них, и без них я многое на Мультинских озерах точно не увидела бы. Чудны дела твои, Господи. От базы до Нижнего озера идти примерно полкилометра, которые мне давались уже с большим трудом, но стоило ступить только на берег, чтобы забыть обо всем.

Просто космос какой-то. Картина настолько разительно отличалась от виденных накануне пейзажей, что сложно было поверить, что это одно и то же озеро.

Солнце метр за метром отвоевывало у сумрака территорию, спеша наполнить ее светом и теплом. Дождавшись пока рябь сотрет зеркальные отражения гор, я попрощалась с Мультинскими и вернулась на базу.

Все! Здесь закончилась не только моя программа посещения Мультинских озер, но и мои мучения, так как с этого момента я путешествовала исключительно одна нога в ботинке, другая — в шлепке. Мало того я так приехала домой, а нога в спокойном состоянии довольно быстро восстановилась. Придя с утренней прогулки, было непонятно, чем себя занять, так как обратная заброска в Замульту планировалась только в пять вечера. Номер нас попросили освободить, с минуты на минуту ждали новый заезд. И какое же было счастье, когда выяснилось, что одна машина шла назад порожняя и ей не было никакого смысла торчать здесь до вечера, так что в два часа дня мы были уже в Замульте. В Замульте нам предстояло провести еще одну ночь. Разместились мы в туркомплексе «Мультинские озера», номерной фон которого тянул уже на полноценную гостиницу, правда, с едой у ребят косяк, но в целом терпимо. Заселившись, Юра предложил съездить в село Усть-Кокса, пообедать. Мы туристы люди активные за любой кипишь, лишь бы в гостинице не сидеть, поэтому я с радостью согласилась.

Здесь, как, впрочем, и везде в Горном Алтае, меня периодически возмущали местные коровы, наглость которых не знает границ. Для Алтая обыденной является картина, где коровы, оккупировав дорожное полотно, вообще не обращают внимание на транспорт, которому надо как-то этих коров объехать. Добро пожаловать в Индию, одним словом.

Проезжая село Верхний Уймон, Юра предложил заехать в музей Н. К. Рериха. О музее я, безусловно, слышала. Мало того, я неплохо знакома с творчеством Николая Константиновича, но специально посещать музей в мои планы не входило. Однако наличие свободного времени позволило заглянуть в музей, впечатлениями о котором и спешу с вами поделиться.

Музей располагается в двухэтажном деревянном доме, где в 1926 году Рерих останавливался с семьей, путешествуя по Алтаю. Взрослый билет стоит 300 рублей, на момент нашего посещения было еще две пары. Музей представлен всемирно известными репродукциями картин Николая Константиновича, есть несколько подлинников, но мне они были неизвестны; фотовыставка об экспедиции Рерихов и выставка, посвященная строительству музея; также созданы инсталляции из жизни и быта Рерихов. В начале экскурсии нам показали короткометражный фильм, после чего пригласили осмотреть дом художника. Перед тем, как экскурсовод начала свой рассказ, я попросила разрешения фотографировать, которое без проблем получила. Но стоило только этой миловидной женщине заговорить, как мы абсолютно все попали под ее чарующее влияние. Это была песнь сирены, пронзительная и душевная песнь о творчестве и жизни Рериха. Мы слушали ее затаив дыхание, настолько она овладела нашим вниманием. Рука просто не поднималась фотографировать, не хотелось нарушать эту установившуюся между нами связь.

Опять я думала о русской душе, о людях, которыми богата наша страна, вспомнила егеря, который своей эрудированностью даст фору многим из нас. Уже после окончания экскурсии мы подошли поблагодарить ее, и я поинтересовалась местная ли она. Гид сказала, что их сюда командирует Новосибирский музей Николая Рериха, круто конечно. Не знаю, все ли сотрудники Новосибирского музея настолько компетентны, хочется верить, что да, но мы получили огромное удовольствие от посещения музея в Верхнем Уймоне, и, если вы будете в этих краях, рекомендую данный музей посетить.

Есть еще в Верхнем Уймоне музей старообрядчества, который находится по соседству с музеем Рериха, но в него мы не пошли, а отправились в аэропорт Усть- Коксы. Удивлены? Я была удивлена не меньше.

Рейс Горно-Алтайск — Усть-Кокса выполняет компания «СиЛА», Сибирская легкая авиация. Время в пути — час, тогда как на машине, не говоря об автобусе, у вас уйдет 6–7 часов, разница существенная, не правда ли? Стоит это удовольствие 1500–2000 рублей. Читала в новостной ленте РИА Новости, что «с 5 октября текущего года полеты на территории Республики Алтай по внутрирегиональным маршрутам в с. Кош-Агач и с. Усть-Кокса были прекращены. Срок возобновления полетов в настоящее время не определен», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на министерство регионального развития Республики Алтай. При написании рассказа зашла на сайт компании «СиЛА» уточнить эту информацию и обнаружила бронирование по этим направлениям, правда написано, чтобы звонили в отдел продаж и уточняли. Но давайте вернемся к аэропорту. Само здание аэропорта произвело на меня не меньшее впечатление, чем его наличие.

Я много разных малогабаритных аэропортов видела в своей жизни, но этот стоял особняком. Вот это русский колорит! Сюда обязательно надо привозить иностранцев, чтобы они сначала офигевали от такой русской самобытности, а потом добивать их нашими природными красотами, которые, однозначно, ничем не уступают их западным. Намотав еще несколько кругов по Усть-Кокскому району, сытые и довольные мы вернулись в Замульту.

Хочу поблагодарить Юру за те открытия, которые я не планировала, но сделала в Усть-кокском районе и которые пришлись мне по душе.

Подводя итоги мультинских покатушек, могу сказать следующее: Мультинские озера и озеро Куйгук впечатлили и оставили самые теплые воспоминания. С одной стороны есть удовлетворение увиденным, с другой — раздразнила себя еще больше. Очень хочется вернуться в этот сказочный край хрустальных озер и растворится в их красоте как минимум на неделю, чего и вам всем желаю.

Фотоальбомы к рассказу

Долгая дорога к Белухе

Зарисовки горного Алтая

Мультинские озера и озеро Куйгук

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Рыбалка, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых