Конная прогулка дилетанта к Шавлинским и Каракабакским озерам

Уже сидя на чемоданах, за несколько дней до даты Х, решив прочитать инструкцию по технике безопасности общения с лошадьми, любезно предоставленную организаторами, я неожиданно для себя задалась вопросом: а не переоцениваю ли я свои возможности? Инструкция моментами вводила в ступор, особенно где описывалось, что надо делать, если лошадь понеслась или встала на дыбы, а инструктаж, как вести себя на подъемах и спусках, честно говоря, озадачивал. Нет, я осознавала, что целую неделю по ровной местности мне никто ездить не даст. Но для того, чтобы понимать, что такое настоящий Горный Алтай, необходимо хотя бы раз сходить в поход, чтобы на деле и на теле прочувствовать всю красоту алтайской природы.

1-й день:

Прилетев в Горно-Алтайск и стоя около ленточного конвейера в ожидании багажа, неожиданно резко резанул слух похоронный марш, доносившийся из висящего на стене телевизора, где вновь прибывшим отдыхающим показывали ролик с предупреждением об опасности на воде, в лесу и в горах. Умеет Горно-Алтайск подбодрить туристов, ничего не скажешь. Рядом со мной стояли ребята, и один из них философски изрек, что нашего брата даже таким приветствием не запугаешь. Не смогла сдержать улыбку, тем более учитывая, на что сама подписалась. Вся наша группа, кроме меня, а в группе нас было 11 человек, ехала из Барнаула, так что мне пришлось еще четыре часа сидеть в аэропорту в ожидании трансфера. Сиделось, правда, мне весело, т. к. коротала время я в обществе йогов, приехавших на какую-то конференцию. Йоги грузили меня, я грузила их, в общем, время пролетело быстро, и вот я уже мчусь по такому знакомому и милому сердцу Чуйскому тракту.

Ехали мы долго, ехали почти до Акташа, а конкретнее до села Чибит, где нас ждал ночлег в палатках на территории турбазы «Кочевник». Как подступиться к палатке, я понятия не имела. В палатках я до этого ночевала всего два раза. Один раз в юности, когда ходила в поход в спортивном лагере, а второй раз в Перу, гуляя по тропе Инков, при этом, когда мы приходили к месту очередной ночевки, наши палатки уже стояли собранные перуанскими парнями. Так что впечатлений, включая и новые практические знания, ближайшая неделя мне обещала море. Палатки были в основном двухместные, и только одна из них оказалась для трех человек. Угадайте, в какой я жила? Правильно, именно в ней. А кто спал посередине? Тоже я)). На самом деле меня это не напрягало, т. к. вся поездка проходила в абсолютно новом для меня формате, и где спать уже не имело никакого значения. Девчонки-соседки мне попались замечательные, да и в целом с коллективом очень повезло, так что неделя конного тура прошла в дружественной и располагающей обстановке.

2-й день:

Собрав утром палатки и распихав вещи по арчмакам (кожаные вместительные сумки для езды на лошадях), нас ждал еще один инструктаж от гида Тани. Татьяна у нас была девушка молодая, но строгая. Спуску не давала никому, что, в общем-то, и правильно. С нами попробуй расслабиться, сразу сядем на шею.

Сильно удивилась, обнаружив, что таких же случайных пассажиров как я, не знавших с какой стороны подойти к лошади, в нашей группе оказалось больше половины. От сердца сразу отлегло: падать, если что, буду не я одна, а вместе все-таки веселее. После инструктажа конюх Саша стал распределять нас по лошадкам. Саша, хозяин лошадей, был алтайцем, и я сильно подозреваю, что при рождении мама дала ему совсем другое имя. Саша со своим помощником, кстати, тоже Сашей, сопровождал нас в походе и оказался очень серьезным дядечкой, прекрасно знающим свое дело, в чем за неделю я убедилась не раз. Еще накануне Саша приезжал к нам в лагерь и пару часов просто наблюдал за нами, видимо делая для себя пометки, кому какую лошадь дать. Мне достался белоснежный конь, правда, без имени.

Не знал Саша, как зовут моего коня, т. к. не его это был жеребец. Меня, признаюсь, это сразу напрягло. Я даже взбрыкнула и сказала, что не поеду на лошади, которую он не знает. Но он меня заверил, что конь проверен в боях, и бояться мне нечего. Пришлось поверить, т. к. других вариантов у меня просто не было. Рассевшись по коням, мы наконец-то тронулись в путь. Выехав из села Чибит, мы направились вдоль реки Чуя в сторону Мажойского каскада. Справа от нас на противоположном берегу возвышался перевал Орой, и, наверное, лишним будет говорить, что виды окружали нас великолепные. Но нам было не до видов, приноровиться бы к коню! Надо отдать должное, лошади управлялись легко. Через два часа нашей конной прогулки начали уставать спина и ноги. Что будет завтра утром, подумала я…И смогу ли я выдержать целую неделю в таком напряжении? Массивные застежки от арчмаков располагались прямо под моей пятой точкой, и сиделось на них, мягко говоря, неудобно. Но эту проблему я очень быстро решила, найдя еще одно практическое применение туристическому подпопнику. Еще через час нашей конной прогулки мы спешились и, ведя своих новых друзей в поводу, перешли по деревянному мосту на левый берег Чуи, где нас ждал долгожданный отдых.

Отдохнув и заморив червячка, нам предстояло преодолеть крутой подъем на Оройский перевал. В программе говорилось, что подниматься на него мы будем пешком, ведя лошадей в поводу, но как бы не так. Верхом! Вот оно, началось… подумала я. Страшно не было абсолютно. Было волнительно и интересно. Лошади очень уверенно проходят подъемы, и эта уверенность передавалась нам. Еще весной, собираясь впервые на Алтай, перечитывая Рериха и Сапожникова, которые в своих поездках с лошадей не слезали, обратила внимание, что в сложных условиях кони часто гораздо лучше всадников ориентируются на местности и знают, где и как им правильнее поставить свои ноги. Самое главное им в этих ситуациях не мешать. Мы же, поднявшись на перевал, ахнули от той красоты, которая нам открылась.

Да, именно о таком Алтае мечталось. Перед нами вдалеке смутно проглядывал Северо-Чуйский хребет, а за нами обнажил свои пики хребет Курайский.

Река Орой внизу весело несла свои воды, мы же, вдыхая запахи алтайских трав и принимая насыщенные дозы цветотерапии, приближались к месту своей ночевки. Представьте наше удивление, когда нам преградили дорогу сугробы снега. В июле, кто бы мог подумать.

Перебравшись через них, мы совсем скоро закончили свой путь, остановившись на обрывистом берегу р. Орой, откуда открывались захватывающие виды как на саму реку, так и на гору Маашей-Баш.

Быстро поставив с девочками палатку и схватив фотоаппарат, я поспешила на вечернюю прогулку, чтобы успеть запечатлеть это безумное буйство красок в лучах уходящего солнца.

Протяженность маршрута: конный переход — 25 км, время в пути — 4,5 часа.

3-й день:

Утром с удивлением обнаружила, что ничего у меня не болит, слава богу. Значит, есть еще порох в пороховницах. Сегодня нам предстоит провести гораздо больше времени в седле, и по обрывистым комментариям наших сопровождающих стало понятно, что путь нам предстоит нелегкий, с множеством спусков, подъемов и бродов. Первый довольно крутой подъем не заставил себя долго ждать, начавшись чуть ли ни с места нашей стоянки. Успешно преодолев это препятствие, мы поднялись на плато Ештыкол, где перед нами бесцеремонно обнажил свою девственную красоту ледник Маашей.

Как же он прекрасен. Расположившись на склоне одной из самых высоких вершин Северо- Чуйского хребта Маашей-Баш (высота — 4173 м), ледник площадью 19,25 кв.км имеет протяженность более 5 км и дает начало реке Мажой (Маашей), которая благополучно впадает в Чую. Еще в 2012 году в семи километрах к северу от ледника располагалось озеро Маашей, которое в июле 2012 года неожиданно прекратило свое существование. Озеро было достаточно большое (1,5 км в длину, 400 м в ширину и 3–3,5 м глубиной), однако даже такие размеры не смогли предотвратить природную катастрофу одного из красивейших озер Алтая. Этому событию предшествовали обильные дожди. Осадки привели к резкому повышению уровня воды, в результате чего сильные потоки способствовали размыванию моренного вала, который «подпирал» озеро, и вода из него вытекла.

Плато Ештыкол, по которому мы передвигались, расположено на высоте 2 050–2 200 м и характеризуется многочисленными холмами и множеством мелких озер. Озер как таковых мы не видели, но вот то, что местность сильно заболочена — это факт. Растительность низкорослая, в основном преобладают карликовые березы, травы и мхи. Что для меня стало настоящей бедой в конном походе, так это отсутствие возможности фотографировать по ходу передвижения нашей колонны. Очень затруднительно на ходу управляться с фотокамерой, т. к. одна рука постоянно держит повод. При этом если расчехлять фотоаппарат еще получалось нормально, то посмотреть, что ты снял, а тем более откорректировать настройки практически невозможно. К тому же лошадь постоянно находится в движении, поэтому о качественных снимках можно забыть. Фотографировать во время кратковременных остановок тоже задача не из легких. Дело в том, что кони в поход идут полуголодными. Делается это специально для того, чтобы во время перехода они были более послушными и покладистыми. Поэтому, как только мы останавливались, наши четвероногие друзья абсолютно в любом месте и абсолютно в любой позе, даже вниз головой и кверху попой, тут же начинали поедать все, что рядом с ними имело оттенки зеленого, а часто и на ходу умудряясь ободрать какой-нибудь кустарник, что выглядело со стороны очень забавно. Так что во время остановок на фотосессию, мы вместе с лошадьми принимали аналогичную им позу вниз головой. И для того, чтобы сделать кадры, которые я вам здесь демонстрирую, мне приходилось бестактно и почти насильно прерывать трапезу моего белогривого друга.

Ехали по плато Ештыкол в общей сложности мы около 3 — 3,5 часов. Виды окружали нас отменные, погода тоже несказанно радовала. Где-то вдалеке замаячил глубокий лог, в который нам предстояло спуститься.

Подъехав к спуску, мой конь встал как вкопанный, т. к. тропа вела вниз по очень крутому склону. Признаюсь, вздрогнула. Здесь надо сказать, что впереди колонны всегда ехала Таня, Саши замыкали наш стройный ряд, отслеживая передвижение и готовые всегда прийти на помощь. Уже вечером эмоционально обсуждая у костра нашу прогулку, стало понятно, что страшно было не мне одной. Я ехала в середине колонны, поэтому пример впередиидущих товарищей подбадривал: если могут они, значит, смогу и я. Спустившись и перейдя довольно спокойную речку, мы все вздохнули с облегчением. Однако подъехавший Саша сказал, что это еще не самый большой спуск, который нам предстоит пройти сегодня. О чем он говорил, никто не понимал, т. к. страшнее того, что мы только что преодолели, в нашем сознании быть уже не могло. В течение следующего получаса нам преградили дорогу еще два более глубоких брода,

перейдя которые, мы начали резко подниматься в гору. Точнее, это оказался самый настоящий подъем НА гору: еле заметная лесная тропа, по которой наши кони, цепляясь копытами за корни деревьев и камни, медленно, но верно поднимались вверх. Прижавшись к лошади и наклонившись вперед, как вещала инструкция, только и оставалось удивляться, как эти огромные четвероногие животные, навьюченные тяжелейшими сумками и всадниками, это делают. Никогда бы в жизни не подумала, что они на это способны. Но, как я говорила уже ранее, подъем не так страшен, как спуск. Поднявшись на гору, нам предстояло теперь с нее спуститься. И к этому оказался почти никто не готов. О таких вещах надо говорить и предупреждать обязательно заранее. Нигде в программе не было указано, под каким хотя бы приблизительно углом наклона нам предстоит совершать прогулку под тенью крон деревьев на алтайских горных склонах. Когда мой конь принял вертикальное положение головой вниз, я в целях самосохранения и абсолютно подсознательно практически встала в полный рост, упершись ногами в стремя и отклонившись назад. И так примерно полчаса. Казалось, что этот спуск не закончится никогда. Под одной девочкой лошадь споткнулась и упала на передние ноги. Но, слава богу, без последствий для здоровья наездницы, конь быстро сориентировался и поднялся. Такого стресса в своих путешествиях я не испытывала уже очень давно. Не знаю, сколько раз я сказала за это время слово «жесть», но поверьте, очень-очень много. Спустившись с горы и перейдя еще один брод, нас ждали небольшой отдых и часовой переход к месту ночевки на реке Шабага. Хотелось уже быстрее слезть с лошади, но мы все шли и шли вперед. Накопленная физическая усталость давала о себе знать, но еще больше будоражили переживания от только что преодоленного спуска. Стоит ли говорить, что после этого перехода, я испытывала огромнейшую благодарность к своему другу за его спокойный нрав, умения и хладнокровие.

Протяженность маршрута: конный переход — 30 км, время в пути — 6 часов.

4-й день:

Утром следующего дня, быстро собрав вещи, мы продолжили наш путь далее. Татьяна убедительно заверила, что предстоящий дневной переход будет гораздо легче предыдущего, но в душе зародились сомнения: что день грядущий нам готовит? В очередной раз, перейдя реку, которая с каждым бродом становилась все строптивее и строптивее, мы углубились в лес, откуда тропа привела нас в пойму реки Шавла, виляющую среди густых зарослей деревьев.

Тело как-то независимо от меня само подстроилось под лошадь, так что ехать стало гораздо комфортнее и легче. Дорога была приятная во всех отношениях, включая окружающие виды. В какой-то момент, передвигаясь по узкой тропе на горном склоне и всматриваясь в протекающую внизу реку, поймала себя на мысли, что где-то совсем недавно я эту картину уже видела. В памяти всплыл радиальный выход к водоскату Учар. Вспоминая тогдашнюю реакцию сестры на эту тропу, подумалось, что видела бы она сейчас меня здесь верхом на коне, и хорошо, что ее нет рядом. Утренний наш переход оказался совсем недолгим, и уже через два часа, спешившись и привязав лошадей, кто-то помогал Тане делать бутерброды, кто-то побежал к ручью за питьевой водой, я же, схватив фотокамеру, не переставала щелкать затвором, т. к. виды, открывшиеся с этой площадки, своей сказочной красотой сносили крышу.

Перед нами предстал во всей своей стати, вернее пока еще не во всей, пик Крылова.

Долго мы отдыхали в этом месте, часа два, не меньше. Сегодня мы должны прибыть на самую дальнюю стоянку, откуда нам предстоит на следующий день сделать радиальный выход к Шавлинским озером, основной цели нашей конной прогулки. Насладившись феерическим видом гор, мы, оседлав коней, отправились на встречу с прекрасным. И чем дальше мы углублялись в заказник Шавлинский, тем выше поднимался градус накала эмоций от окружающих пейзажей.

Послеобеденный переход длился еще меньше, около часа, так что в три часа дня мы уже устанавливали палатки и обживали лужайку, на которой планировали провести две ночи.

Все пешеходы, так я называю пеших туристов, останавливаются на берегу Нижнего Шавлинского озера. Конным группам там останавливаться запрещено. Сначала этот нюанс меня сильно расстроил, но потом я даже обнаружила некие преимущества такого местоположения. Мы остановились на берегу реки Шавла у подножия горы, не доходя до нижнего озера около 2 км, в получасе ходьбы от него. Место, потрясающее по своей красоте и, самое главное, безлюдное.

Тогда как берег Нижнего Шавлинского озера в прямом смысле кишит туристами, и ощущения уединения нет никакого. Закончив со всеми организационными делами, я наконец-то смогла предаться любимому занятию, а именно, пошла бродить по окрестности, наслаждаясь головокружительными видами этой изумительной страны белоснежных вершин, глубоких ущелий, горных рек и молочно-бирюзовых озер.

В какой-то момент меня посетила мысль, а не сгонять ли на Нижнее Шавлинское? Погода стояла хорошая, и шанс успеть к закату был неплохой. Майская поездка по Алтаю научила меня одной простой вещи: фотографируй то, что видишь сейчас, потому что неизвестно, какая погода будет завтра, и сможешь ли ты сделать более удачные снимки позже, вопрос. Предупредив Таню о своей спонтанной прогулке, я, что есть мочи, помчалась к озеру. Почему-то вспомнилось недавно прочитанное высказывание Виктора Башкира: «Я очень хотел успеть к закату на набережную, потому что помнил главное правило фотографов: «Если ты не успел на закат, ты лох, а не фотограф». Не успела. Видимо, в лохах мне ходить придется долго, и до почетного звания «фотограф» мне еще расти и расти, хотя, признаюсь, я прикладываю для этого достаточно много усилий, проводя немало времени на беговой дорожке. Солнце еще властвовало на небосклоне, но набежавшие тучи, решив, видимо, что светилу пора отдыхать, усиленно пытались отправить его на покой. Однако даже при таких условиях Нижнее Шавлинское озеро выглядело неимоверно обворожительно и изящно.

Озеро имеет вытянутую форму, и его длина составляет около 1,7 км.

Дойдя почти до начала озера, т.к. подошла к нему с конца, отыскав укромное место, где не было ни палаток, ни снующих туристов, и выпав из реальности на час, я предалась созерцанию Сказки (3500 м), Красавицы (3700 м) и Мечты (3470 м).

Просидела бы в этой неземной шавлинской красоте я еще долго, но начинающий накрапывать дождь вывел меня из сладостного оцепенения, побудив в ускоренном темпе вернуться в лагерь. Спасибо ребятам — пешеходам, которые угостили меня горячим чаем, не дав окоченеть по дороге, т. к. в спешке я забыла взять толстовку. Дождь к ночи усилился, но все мы в душе надеялись на чудо, что завтра нам повезет, и мы увидим в отражении одних из самых красивых озер Алтая синее лучезарное небо.

Протяженность маршрута: конный переход-10 км, время в пути — 3 часа, самостоятельно пешком — 7 км.

5-й день:

Дождь шел всю ночь и только под утро прекратился.

Шансы на удачный день у нас все-таки были,

и даже в какой-то момент солнце игриво показалось на небосклоне.

Но недолго музыка играла. Небо достаточно быстро заволокло тучами, и зарядил нудный моросящий дождь. Просидев в лагере до полудня, мы все-таки выдвинулись в сторону Шавлинских озер. Совсем в другом настроении встретило сегодня нас нижнее озеро.

На фото можно разглядеть тропу, которая идет вдоль берега и затем теряется между деревьев вдоль русла реки Шавла, нам туда. Плохая видимость не предвещала ничего хорошего, а мокрые камни, по которым нам предстояло местами идти, требовали повышенной осторожности. Если бы не этот нюанс, то дорога от Нижнего Шавлинского до Среднего очень даже комфортная.

Протяженность маршрута от нижнего до верхнего озер составляет около 5 км. Мы дошли до среднего озера.

Верхнее озеро располагается на высоте 2 307 м и на фотографии находится вдалеке у подножия горы. Чтобы к нему подойти, вам придется преодолеть нагромождение из камней, что я, в общем-то, и планировала сделать. Но лезть по мокрым камням в такую погоду я не рискнула, и вам не советую. Расположившись в первом ряду этого умопомрачительного представления, кроме нас, к счастью, других зрителей не оказалось, мы устроили праздничный ланч, должны же мы были себя хоть как-то порадовать?

Пока мы пировали, дождь на время прекратился, и ветер, разогнав облака, дал возможность разглядеть ледник Зелинского, у истока которого расположены три красавицы вершины.

Всю обратную дорогу шел проливной дождь, так что вернулись в лагерь мы мокрые насквозь. И если в начале нашей радиальной прогулки мы аккуратно перешагивали через лужи, пытаясь не замараться в грязи, то потом нам стало абсолютно все равно куда наступать, т. к. это месиво грязи невозможно было обойти уже никак. С сухой одеждой я проблем не испытывала, а вот обуви мне не хватало явно. О чем я сильно жалела, так это о резиновых сапогах, которые зачем-то благополучно оставила в камере хранения на турбазе. Не повторяйте моей ошибки и берите сапоги обязательно, или хотя бы вторую пару водонепромокаемых ботинок, т. к. в горах никогда нельзя предугадать, какая погода будет завтра, а лошади лишняя пара вашей обуви этой самой погоды не сделает.

Протяженность маршрута: пешком-14 км, время в пути — 4 часа.

6-й день:

Мое следующее утро началось с дилеммы: смысла одевать новые сухие носки я не видела, потому что через несколько минут они определенно стали бы старыми мокрыми. Откуда-то из глубины моей памяти всплыло очень давнейшее знание о полиэтиленовых пакетах, одетых на ноги. Не подумайте ничего плохого, детство у меня было счастливое, но вот откуда…и почему…, понятия не имею. Реализовав технологию матрешки, ноги в носки-носки в пакеты-пакеты в ботинки, я полностью экипировалась к подвигам сегодняшнего дня. А день обещал быть сложным. Сегодня наша конная экспедиция, перевалив за свой экватор, начинала обратную дорогу домой. Нам предстояло пройти расстояние, которое мы преодолели за 3-й и 4-й дни вместе, нас ждала злополучная гора. Добавьте сюда непрекращающийся уже вторые сутки дождь и размытые дороги, и вам станут понятны наши внутренние страхи и переживания, которые за завтраком выдавали лишь сосредоточенные лица. Надо отдать должное всем участникам группы, случайных людей здесь не оказалось. Собрались бойцы. За все время наших конных приключений ни разу никто не пожаловался и не проявил хотя бы малейшей слабости.

Магнитогорск — Питер — Красноярск — Новосибирск — Челябинск — Москва — Сыктывкар

Не знаю, что сыграло свою роль, знание и опыт предыдущих дней или то, что склон горы, по которому мы спускались, оказался более пологим…а скорее всего все вместе, но ехалось нам гораздо легче и физически, и морально. Кони нас не подвели, а мы в свою очередь, были достойны наших коней.

На одном из участков маршрута, группа случайно разделилась и пошла разными дорогами, но как говорится, все дороги рано или поздно ведут в Рим. Слава богу, все нашлись. Зато сколько эмоций было вечером, когда мы вспоминали эти сумасшедшие гонки. Никто не знал, кто впереди: мы догоняли их, они догоняли нас… Эта призрачная погоня, однозначно, сократила наше время в пути. Уже поднявшись на плато Ештыкол, я обнаружила, что у меня съехало седло. Пока Саши мне его поправляли, группа ушла вперед на значительное расстояние и скрылась из виду. Как же занервничал мой жеребец, он ржал и бежал рысью пока не догнал колонну. После этого случая я, честно говоря, расслабилась совсем, т. к. поняла, что никуда мой красавец не денется, и передвигаться в группе для него гораздо важнее, чем мне.

Остановились мы на реке Каракабак, откуда на следующий день планировали совершить радиальный выход к Каракабакским озерам. Уже вечером возле костра, пытаясь высушить свои ботинки, я случайно подпалила один из них. Народ начал подтрунивать, предложив идти до конца, и принести ботинок в жертву богу Огня в обмен на хорошую погоду. Но я проявила стойкость, т. к. прошла в них солидное количество километров не по одной дороге, а с подпаленным язычком они стали мне еще дороже.

Протяженность маршрута: конный переход- 38 км, время в пути — 7 часов.

7-й день:

После долгого и сложного перехода сегодняшний день обещал стать необременительным, а пробивающиеся из-за туч синие лоскутки неба предрекали сделать его к тому же и приятным. Кони наши сегодня отдыхали, мы же после завтрака, захватив на всякий случай дождевики, отправились к Каракабакским озерам, представляющим собой цепь из пяти озер, расположенных на высоте 2300 м. После непродолжительного подъема, который занял у нас около получаса, вид, который нам открылся, произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Конечно, до поездки я видела фотографии озер, но в реальность все оказалась гораздо круче. Все, абсолютно все: горы, укатанные низкими дождевыми облаками, насыщенный бирюзовый цвет воды, алтайские луга, утопающие в цветах…вся эта красота приводили в полный восторг. Мы шли вдоль первого нижнего озера, и с каждым шагом в силу каких-то неведомых метаморфоз окружающие картины видоизменялись прямо на наших глазах.

Поднявшись на возвышенность, перед нами предстало второе озеро,

которое своей красотой сразило меня наповал окончательно.

Я застыла в оцепенении, забыв по ходу обо все на свете. Только ради этих видов стоило проделать такой непростой и долгий путь, чтобы иметь возможность созерцать это чудо.

Хотя, если ставить целью своего похода сами Каракабакские озера, то от села Чибит до них можно спокойно дойти пешком дня за два.

Считается, что из пяти озер первые два самые красивые. Мы попробовали углубиться еще дальше,

но дойдя почти до начала второго озера, решили вернуться обратно.

Пробыв здесь достаточно долгое время, ребята поспешили в лагерь. Я же вместе со своими друзьями подзависла здесь еще на пару часов. Пока мои девочки-подружки занимались садово-полевыми работами, выкапывая алтайские эндемики, я, сидя на берегу озера в полном одиночестве, ушла в нирвану. Как же мне было хорошо, вы даже не представляете. Ведь именно ради таких моментов мы затеваем все эти путешествия, пытаясь отыскать для себя те места, воспоминания о которых будут согревать нас потом всю оставшуюся жизнь, и в которые мы будем стремиться вернуться когда-нибудь снова.

Но как бы мне не хотелось, начинало темнеть, и надо было возвращаться в лагерь.

Протяженность маршрута: пешком- 7 км, время в пути — 2 часа.

8-й день:

А утром следующего дня нас ждал долгий путь домой. Это был последний день нашего конного приключения, и, пройдя вдоль реки Мажой, кинув прощальный взгляд на ледник Маашей, мы пересекли Чую и устремились в сторону села Чибит.

Кони, видимо, в предчувствии родных пенатов все время пытались перейти на рысцу, и мы с удовольствием поддерживали их в этом начинании. По прошествии семи дней все члены группы достаточно уверенно чувствовали себя в седле, поэтому лишним будет говорить, что виды окружали нас великолепные, и мы наслаждались роскошными картинами Горного Алтая.

Протяженность маршрута: конный переход- 27 км, время в пути — 5 часов.

На этом наше конное путешествие закончилось, но не закончились мои алтайские приключения, так что продолжение следует…

Фотоальбомы к рассказу

Долгая дорога к Белухе

Зарисовки горного Алтая

Мультинские озера и озеро Куйгук

Теги: Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых