Конный поход к подножию Белухи Ороктойской и Кучерлинской тропами

Определившись с направлением, встал вопрос, каким образом добираться до Белухи. Выбор был, в общем-то, невелик: пешком или на лошади. Как оказалось, есть еще третий вариант, но об этом позже. Долго не могла понять, чего хочу. Не могу сказать, что я сильно заморачивалась этим вопросом, но одним прекрасным воскресным утром я проснулась с мыслью, что это будет все-таки лошадь. Почему? В какой-то момент я вспомнила нашу обратную дорогу под проливным дождем от Шавлинских озер, где мы укутанные в плащи ОЗК (общевойсковой защитный комплект) ехали на лошадях, очень даже в комфортных условиях, а рядом шли пешие туристы по колено в грязи. По колено в грязи не хотелось совсем, поэтому выбор стал для меня очевидным. Остальное было делом техники. Быстро просмотрев все имеющиеся конные маршруты к Белухе и даты, на которые они планировались, осталось только ждать, когда мне дадут зеленый свет, чтобы реализовать свои планы. И вот я мчусь по уже такому знакомому Чуйскому тракту в абсолютно незнакомый мне район Горного Алтая за новыми впечатлениями и приключениями.

Выбор мой пал на конный тур «К подножию легендарной горы Белуха», который проходит по Ороктойской и Кучерлинской тропам. Предварительно сбросила выбранный маршрут Алексею, и он подтвердил, что это одна из самых красивых дорог к Белухе. Большинство маршрутов к подножию горы начинаются от села Тюнгур, до которого от Горно-Алтайска около 380 км. Ехали по времени мы часов 7–8. Свернув с Чуйского тракта между Семинским перевалом и перевалом Чике-Таман, мы углубились в Усть-Канский район. Не могу сказать, что испытала бурный восторг от увиденных придорожных горных пейзажей, виды эмоционально были довольно ровные, несмотря на то что нам пришлось «перевалить» через перевалы Ябоганский, Кырлык и Громотуха. Пожалуй, тронула Усть-Канская степь в предзакатном освещении, уж очень выразительно легли тени на ее изредка разбросанные холмы, волнующие своими неправильными, местами угловатыми формами.

И только на подъезде к Тюнгуру, когда дорога запетляла вдоль изрезанной береговой линии Катуни, на противоположном берегу которой горные великаны устроили столпотворение, не иначе чтобы протиснуться к воде, картина вмиг оживилась и уже до конца поездки не отпускала, заставляя вбирать в себя первозданную красоту Горного Алтая. Приехали мы в кемпинг затемно, поужинав и перезнакомившись, все довольно быстро отправились спать. В группе нас оказалось всего пять человек, причем только девочки. Добавьте сюда гида Наталью и конюха Максима, очень предприимчивый молодой алтаец тридцати лет. Вот в такой компании нам предстояло неделю странствовать по алтайским тропам, в надежде увидеть все самое яркое и интересное на пути к Белухе. Когда Максим сказал мне, что не знает, как зовут моего коня, потому что конь не его, я нервно засмеялась. Видимо такова моя карма, ездить на чужих лошадях без имени. «Конь надежный?» — спросила я. «Хозяин сказал, что маленьких детей на нем катают, так что не переживай», — ответил Максим. «Катают маленьких детей» в дальнейшем сыграло со мной злую шутку. А пока мы, распрощавшись с последним на нашем пути населенным пунктом, посёлком Кучерла, устремились через перевал Кузуяк (1 531 м) к реке Аккем, где нас ждала следующая ночевка.

Первый день, как правило, в плане передвижений несложный, а больше организационный. Неожиданным моментом для меня стало то, что нам раздали продукты питания, чтобы мы разместили их в своих арчмаках, кожаных вместительных сумках. Так как в конном походе к Шавлинским озерам такой практики не было, я, планируя дома какие вещи взять с собой к Белухе, в общем-то, исходила из размера этих самых арчмаков и того, что они будут полностью в моем распоряжении. Что делать с выданными продуктами мне было не совсем понятно, но здесь уже действуют законы походной жизни. Поэтому глубоко вздохнув, пошла утрамбовывать свои вещи, высвобождая место для общага. В этот день мы проехали 17 км без резких подъемов и спусков. Если в прошлом конном походе практически вся группа была новичками, включая и меня, то сейчас ситуация оказалась абсолютно зеркальной. Все очень хорошо и уверенно держались в седле, пожалуй, кроме меня. Для каждого это был уже не первый конный поход, и мало того, мы все, кроме одного человека, уже не первый раз путешествовали по Горному Алтаю. Часа четыре нам понадобилось, чтобы добраться до места нашей следующей ночевки. Остановились мы на берегу реки Аккем в месте, называемом «кордоном».

По ходу передвижения в этот, в общем-то, необременительный день сногсшибательных видов мы не видели, но горы тем и интересны, что никогда не знаешь, что ждет тебя за тем или иным поворотом. Поэтому открывшаяся панорама в конце нашего дневного перехода стала сильным эмоциональным завершением уходящего дня, окрасив его множеством разных оттенков и переживаний, всколыхнувшихся в душе при виде постепенно угасающих и растворяющихся в сумрачной мгле ложбин и ущелий.

Пока мы ставили свои палатки, одна из лошадей решив, видимо, что с нее довольно походной жизни, рванула через реку в сторону дома. Но конюх был начеку, так что беглеца быстро поймали и усмирили. Утро следующего дня выдалось ясное и солнечное. Нам предстояло пройти около 17–20 км с набором высоты около 1000 м. Сначала наш путь пролегал по лугу, затем тропа начала плавно подниматься краем леса по правому склону ущелья Ороктой вдоль одноименного ручья. Орыкту-ой — говорят алтайцы, где первое слово означает «узкая тропа, проложенная дикими животными», а второе «долина». По некоторым данным Ороктойской тропе более 2,5 тыс. лет, по ней еще скифы выгоняли свой скот на летние стоянки, что сейчас очень даже продуктивно продолжают делать алтайцы. В какой-то момент мы углубились в густой сосновый лес по довольно крутому склону.

Где-то на середине подъема Наталья предложила спешиться, чтобы поесть черники. Надо ли говорить об удовольствии, полученном от этого процесса. В последний раз чернику я собирала в пионерском лагере в школьные годы.

Провела бы я на этом черничном склоне, дай мне волю, не один час, но ограниченным по времени, нам надо было двигаться дальше. К тому же сзади нас подгоняла еще одна конная группа, которая шла нашим маршрутом, и с которой мы периодически пересекались. В целом за все четыре дня конного перехода до Аккемского озера мы больше туристов не встречали. Попадаться они нам стали только уже на подходе к Белухе. Основная масса жаждущих увидеть самую высокую гору Алтая ходит по Аккемской и Кучерлинской тропам. Ороктойская тропа менее популярна, хоть и считается одной из самых красивых. Она сложнее и требует больше времени, почти две недели пешком, роскошь, которую не каждый может себе позволить. Мы же, благополучно преодолев достаточно крутой подъем, вышли на открытую седловину — Ороктойский перевал, место, где сходятся Борондинский и Ороктойский хребты.

Не успев еще окончательно покинуть таежные владения, мы сразу же окунулись в невероятно роскошные высокогорные альпийские луга Горного Алтая. С момента моей последней поездки на Алтай, его луга, поражающие буйством красок и ароматом, источаемым мириадами трав, часто всплывали в памяти, будоража воображение. Сейчас, во второй половине августа, не было уже того яркого ковра из цветущих полей, и всюду чувствовалось неумолимое приближение осени, но и этот Алтай пришелся мне по душе.

С перевала открылся великолепный вид на ущелье ручья Тухман и ущелье Ороктой.

А справа от нас вдалеке просматривались снежные пики Белухи.

Мы как загипнотизированные впились своими взглядами в эти белоснежные вершины, стараясь максимально запечатлеть их в памяти: увидим ли их еще на своем пути, задавал каждый из нас себе этот вопрос. Дело в том, что прогноз погоды не сильно благоволил нашему путешествию, обещая дожди и переменную облачность. «Переменная облачность» несла некую толику надежды пусть и на кратковременные, но такие желанные солнечные мгновения. Пройдя еще около получаса, на высоте примерно 2200 метров мы расположились на ночлег рядом с истоком ручья Тухман.

Смотрите сами, какая великолепная перспектива нас окружала. К этому времени Белуху заволокло облаками, но виды все равно продолжали волновать и распалять воображение. Недалеко от нашего палаточного лагеря на одном из склонов можно было увидеть вот такие скальные выходы.

Закончив с организационными моментами, я устремилась знакомиться с окрестностями.

Картины, виденные нами во время конного перехода на перевале, не давали мне покоя. Хотелось еще раз запечатлеть их в своей памяти и сделать хорошие фотографии, потому как, сидя на коне, сделать качественные снимки лично у меня не получается никак. Поэтому я стремглав побежала на вершину ближайшего хребта, где помимо умопомрачительных видов меня поджидали в неимоверном количестве заросли карликовой березы и стелющийся ковер из белого мха.

Пока я вбирала в себя дивную красоту уходящего дня, незаметно подкрались сумерки: время, когда свет рождает тишину на линиях, а силуэты неспешно приближают путь к ним. Спускаясь уже к лагерю, ненароком обернувшись, я застыла пораженная и удивленная увиденной картиной.

Вот они рериховские горы, которые я так внимательно рассматривала на его полотнах, но которые никак не могла найти и разглядеть в предыдущих своих поездках по Горному Алтаю. Господи, как же красиво. Я достаточно долго не могла заставить себя уйти отсюда. И немудрено, что именно здесь я увидела Алтай глазами Рериха, учитывая, с какой одержимостью Николай Константинович стремился к подножию Белухи, где он провел те немногие дни своего алтайского путешествия.

Выглянув утром следующего дня из палатки, первое, что бросилось в глаза, дождевые облака, которые под тяжестью собственного веса лениво переползали через хребет, стремясь заполнить собой все свободное пространство. «Не долго музыка играла…», — пронеслось в голове, но с погодой не поспоришь. В душе я уже была благодарна всевышнему за подаренные нам солнечные дни с великолепными закатами, поэтому довольно быстро собравшись и облачившись в дождевики и резиновые сапоги, мы продолжили свой путь далее. Сегодня нам предстояло пройти около 30 км с набором высоты 500 м, а затем и спуском на те же 500 метров вниз. Видимость не особо радовала, но мы нашли другое развлечение, устроив догонялки с облаками: мы убегали, а они всячески пытались нас догнать, причем безуспешно. Подъем на перевал Томул (2317 м) был затяжной, но без экшена.

Здесь мы спешились, чтобы дать немного отдохнуть лошадям. Виды не прельщали в связи с полным их отсутствием, и мобильной связи, а именно МТС, не было вовсе. Эх, едем дальше. На третий день нашего конного перехода отчетливо выявилась совсем не радующая меня проблема. Мой конь, катающий маленьких детей, плелся в конце колонны, и я, честно говоря, задолбалась его подгонять. Причем заниматься этим неблагодарным делом устали даже Наталья с Максимом, которые периодически менялись ролями ведущего и замыкающего группы. Ей богу, если бы этот конный поход был для меня первым, я бы уже поставила на себе крест как на наезднице, точно. «Может быть я что-то не так делаю?» — не раз задавала я вопрос ребятам. «Конь такой», — отвечали они, но мне от этого легче не становилось. Дождя мы в этот день так и не дождались. На небе то здесь, то там появлялись голубые просветы, а с ними преображались и окружающие пейзажи.

В какой-то момент нам встретились егеря Сайлюгемского национального парка. Выглядели они как кочевники. Еще бы, вахтовый метод работы, добавьте сюда непростые условия, которые оставят отпечаток на любом человеке независимо от национальности и возраста. Цепкий взгляд, пробирающий до мозга костей, которым они окинули каждого из нас, диссонировал с дружелюбностью, проскакивающей в разговоре. Имейте в виду, что для прохождения по Ороктойской тропе понадобится пропуск в национальный парк. Хоть тропа и захватывает небольшую часть парка длиной в 7 км, билет лучше все-таки оформить, иначе встреча с егерями обернется для вас штрафом в 3000 рублей, причем с каждого участника группы. В нашем случае этот деликатный вопрос был решен организаторами тура заранее, поэтому соблюдя все формальности, мы проследовали дальше.

А впереди нас ждал спуск. Нет, за те три дня, которые мы гарцевали на лошадях, спуски были, конечно. И признаюсь, были моменты, когда вспоминался тот, как мне казалось тогда, безумный спуск к Шавлинским озерам, после которого вся группа с дрожащими ручками и ножками долго не могла уснуть, мусоля вечером у костра эти переживания. Сейчас удивляло, что страха не было вовсе. Что не говори, а эффект неожиданности несет очень сильную эмоциональную составляющую. Первый раз, как правило, тем и запоминается, что он первый. Еще в начале нашего путешествия, едва успев познакомиться с гидом Наташей, я задала вопрос: будут ли крутые спуски, и как мы будем их проходить. Наталья озвучила, что крутые спуски будут, причем несколько, но все они будут пройдены нами пешком. После такой замечательной новости, мне только и осталось, что расслабиться и получать удовольствие от конной прогулки.

На фотографии хорошо просматривается верхняя точка плато, откуда нам предстояло спуститься вниз. Спешившись и ведя своих коней в поводу, мы по довольно крутому склону, но при этом по достаточно пологой тропе, очень даже комфортно проделали сей путь вниз. Межгорная долина, открывшаяся нашему взору, доставила несказанное удовольствие своим восхитительным видом.

Немного обескураживали сухие останки деревьев, заполонившие часть склона и напоминающие о бушевавших здесь несколько лет назад пожарах, но даже они не смогли испортить идиллии алтайских зарисовок. Пройдя в глубь долины 800 м, мы расположились на ночлег в небольшом кедровом лесу. Пока я и Маша, моя соседка по палатке, разгружали своих лошадей, все более-менее ровные места были заняты, так что свою палатку мы поставили где-то на отшибе стоянки около буша. Недалеко от нашего лагеря находилось небольшое озеро Акташка, куда вся группа, быстро раскидав вещи, и ринулась.

Название озера переводится как «белые камни». Акташка сильно резанула слух, так как достаточно хорошо знакомое мне село Акташ находилось за несколько сотен километров отсюда на Чуйском тракте. Как-то не совсем понятно у алтайцев с названиями, как и с Караколом, например: село Каракол и Каракольская долина находятся в одной стороне, а Каракольские озера совсем в другой. Почему, мне никто так объяснить и не смог. У озера же Акташка есть еще одно название Кюльдуайры, которое лично мне гораздо приятнее по звучанию. Довольно долго я гуляла по долине, наслаждаясь окружающими картинами.

Даже успела подружиться с местными бурундуками.

К вечеру совсем распогодилось.

Сидя на возвышенности и созерцая чудесным образом преобразившуюся долину в лучах заходящего солнца, я ушла в нирвану, оставшись наедине с первозданной природой Горного Алтая.

К ужину я опоздала, что впрочем, за три прошедших дня для меня стало нормой. Пока я поглощала свою порцию супа, Максим рассказывал о трудностях следующего дня. На четвертый день пути мы должны были дойти до Белухи, преодолев около 20 километров. С его слов нам предстояло пройти очень крутой спуск и не менее крутой подъем. «Так мы же будем спускаться на своих двоих, — вставила я, — это нестрашно». «Нестрашно, но сложно. Перевал Каратюрек (3060 м) менее крутой, чем тот, что нам предстоит пройти завтра. И если пойдет дождь, то скорее всего придется спускаться на пятой точке и нам, и лошадям», — ответил Максим. В воздухе повисло напряжение. Мы больше не возвращались к этой теме, но в душе каждый из нас молил только об одном, чтобы на следующий день не было дождя. Меня уже вполне устраивало затянутое тучами небо, фиг с ним с видами и красивыми кадрами, пройти бы этот злополучный спуск без эксцессов. Вечером, укладываясь в спальный мешок, я почему-то вспомнила о продуктах в наших арчмаках и о том, что мы с Машей расположились вдалеке от группы. А вдруг медведь, подумалось мне…Эту мысль я достаточно быстро от себя прогнала, хватало и предстоящего спуска. Ночью открываю глаза и вижу сидящую Машу.

-Маш, ты почему не спишь?

-Слышишь? Кто-то ходит.

Честно говоря, я не слышала ничего, но по спине пробежали мурашки. На всякий случай оделись, чтобы если что, быстро выскочить из своего убежища. Просидев так минут 10–15, легли. Но не прошло и пяти минут, как последовал сильный удар, кто-то споткнулся об оттяжку нашей палатки. Очень сложно описать, что мы испытали в тот момент, на улицу выскочили пулей. Больших силуэтов поблизости не просматривалось, но возвращаться было страшно. Переносить ночью палатку в лесистой местности тоже был не вариант. Разбудили Наталью. Она заверила нас, что медведей здесь нет, скорее всего какой-нибудь более мелкий зверек, типа небольшого кабанчика. На всякий случай, от греха подальше, продукты мы с Машей сложили в мешок и принесли к кострищу: пусть себе хавают, лишь бы от нас отстали. Сами не сразу, конечно, побрели досыпать. Стоит ли говорить, что на следующий день мы, смеясь, не раз вспоминали наши ночные похождения и больше от группы не отбивались. Утром мы с замиранием выглянули из палатки.

От ночного напряжения не осталось и следа. Напротив, всюду царило умиротворение и покой: природа только-только пробуждалась, ласкаемая первыми лучами солнца, и где-то вдалеке просматривались едва заметные силуэты гор, укутанные мягким пледом из облаков. Но самое главное, день обещал быть ясным, а значит вероятность на прохождение спусков и подъемов без дождя вырастала в геометрической прогрессии. Четвертый день нашего конного перехода начался с подъема. Перейдя через левый исток ручья Акташ, сначала по краю кедрового леса, затем через кусты жимолости и заросли карликовой березы, мы минут через 40 вышли на седловину перевала Буркулу (2400 м).

С перевала открывается красивый вид на гору Ярлу и на исток реки Текелю. Дав немного отдохнуть коням, мы устремились вниз, плавно спускаясь в долину р. Текелю. Погода несказанно радовала, шлось нам легко и привольно. В какой-то момент мы углубились в лиственный лес, пока не уперлись в очень крутой спуск. Здесь мы спешились и услышали команду: повод на руку не наматывать, чтобы была возможность быстро выпустить его, если лошадь не устоит на ногах. Первоначально не совсем понятен был масштаб бедствий, так как склон сильно вниз не просматривался, а вид на долину загораживали деревья. Учитывая, что нам очень повезло с погодой, спуск оказался не таким зловещим, как нам его описывали, хотя физически пришлось поработать и нам, и лошадям. Причем последним в большей степени, так как бедолаги периодически останавливались, не зная куда пристроить свои ноги.

Фотография сделана примерно на середине спуска. Но как часто бывает в жизни: там, где есть что-то плохое, найдется обязательно что-нибудь и очень хорошее. Вид, открывшийся со склона на верхнюю долину Текелю и обрыв Скынчак вверг меня в ступор. Вот не ожидала увидеть на этом маршруте такую красоту.

Солнце предательски слепило в глаза, а я тем временем разрывалась между умопомрачительным видом, от которого невозможно было отвести взгляд, и тропой, если ее так можно назвать, чтобы не упасть и не переломать конечности ни себе, ни своему коню. Наш спуск продолжался около получаса. Внизу на берегу реки есть обустроенная площадка, где я бы с удовольствием поставила палатку и заночевала. Встретить закат в таком восхитительном месте — мечта! К тому же отсюда можно сделать радиальный выход ко второму водопаду Текелю и водопаду Бурхулу, которые по словам очевидцев очень красивые. Нам же после небольшого отдыха предстояло преодолеть брод и подняться по противоположному склону на перевал Сарыбель (2300 м). Подъем стоил только что проделанного спуска, и мне стало теперь понятно, почему бедная лошадь в первый день нашего похода так упорно стремилась убежать домой. Помнится, в своем рассказе о конном походе к Шавлинским озерам, я говорила, что подъемы — ерунда! Оказывается, подъем подъему рознь. Бедные лошади. Карабкаться по камням, да еще с такой поклажей…Страха не было. Однако, этот подъем измотал меня больше психологически чем физически. Казалось, я вместе со своим конем находилась в постоянном напряжении, пытаясь понять куда ему лучше поустойчивее встать. Добавьте сюда еще расторопность моего быстрого сокола, и станет понятно, какое облегчение я испытала, когда мы преодолели этот непростой путь наверх.

Далее мы проследовали по открытой местности с медленным набором высоты до седловины перевала, где на мгновение открылся вид на второй водопад Текелю. Водопад действительно хорош, и я очень потом жалела, что даже не сделала попытки сфотографировать его. Со склона перевала Сарыбель вид на верховье долины Текелю выглядел совсем иначе.

На перевале мы сделали остановку и устроили себе обед.

Но прежде, чем придаться мирским радостям, нас ждала эйфория и восторг от видов, открывшихся по другую сторону перевала. Перед нами где-то глубоко внизу несла свои воды река Аккем,

а вдалеке над все этим великолепием возвышалась Белуха.

Здесь я не удержалась и сделала единственную за всю поездку фотографию себя любимой. Понимаю, что мой вид на фоне горных пейзажей многие сочтут моветоном. Сейчас у нас принято фотографироваться исключительно в красивых платьях, а тут мало того, что в какой-то робе и резиновых сапогах, так еще с обгоревшим лицом. Извиняюсь за свой вид, четыре дня на лошади в горах сделали свое пагубное дело. Да и где бы я здесь переодевалась, ума не приложу. Проще было, наверное, раздеться до купальника, фотка получилась бы не хуже.

Пока мои товарищи поедали бутерброды, любуюсь величественной панорамой Белухи, я побежала к водопаду Текелю. Бежать пришлось, однако, по довольно крутому склону вниз, и минут через десять, стало понятно, что не успею вовремя вернуться обратно. Так что имею в своем альбоме только верхний водопад Текелю, которым и спешу с вами поделиться.

Спустившись с перевала примерно на 90 метров вниз, мы сначала пешком, а потом верхом продолжили свой путь по достаточно широкой террасе в сторону Белухи. Урочище Сары-Бель, название террасы, идет параллельно долине Аккем и переводится как «сары» — желтая и «бель» — удлиненная плосковерхая возвышенность или спина. Чем ближе мы подходили к Белухе, тем больше открывался вид на Аккемское озеро. И вид этот, признаюсь, мне очень импонировал. От Аккемского озера я не ждала ровным счетом ничего. Пересмотрев достаточно много фотографий перед поездкой, всю приписываемую ему красоту я относила исключительно на профессионализм фотографов его снимавших. А красивое отражение гор, как мы знаем, можно снять и в достаточно большой, а иногда совсем в небольшой луже. Поэтому маячившая впереди картина озера меня очень смущала. Дело шло к вечеру. Приглушенный налет охры тонким слоем лег на горные склоны, побуждая их светиться изнутри. А облака медленно переползали с одной вершины Белухи на другую, бросая тени на изрезанные склоны и предгорья. Глаз нельзя было отвести от этой красоты. В какой-то момент я спрыгнула с коня и быстро начала щелкать фотоаппаратом.

Подъехавшая ко мне Наташа, тихо, но достаточно строго сказала, что здесь обычно не спешиваются. Пришлось извиниться за свой импульсивный порыв. «Ак-кем» переводится с алтайского как «белая вода». Глядя сверху на молочную гладь озера, сложно усомниться в выборе его названия. Не успев оправиться от впечатляющей панорамы Аккемского озера и Белухи, нашим вниманием почти сразу же завладела долина Ярлу.

Много написано о красоте долины и ее необычных, отливающих синим цветом, горах. На фоне нависающих свинцовых туч и пробивающихся сквозь них солнечных лучей, долина выглядела драматично и вызывающе фантастично. Долина Ярлу находится немного в стороне от озера, и нам требовалось еще полчаса, чтобы доехать до нее. Решив не повторять ошибки с водопадом, я на ходу сделала пару кадров этого светопреставления: вдруг не успеем, и нам придется созерцать ее во мраке? Ярлу, что и говорить, место незаурядное. Немудрено, что в определенных кругах долину считают местом силы и энергетическим порталом. Много всяких баек гуляет на этот счет.

Около часа провели мы в долине, надеясь, что солнце хотя бы еще раз приласкает ее своими лучами.

С чувством выполненного долга, уставшие, но ужасно довольные мы уже в сумерках вернулись к Аккемскому озеру, на берегу которого разбили свой лагерь.

Чтобы я не думала об Аккемском озере до этого похода, позвякивая медальками в образе увиденных красивейших озер Горного Алтая, объективно и беспристрастно могу сказать только одно: Аккемское озеро понравилось. Да и сложно не понравиться озеру, в водах которого, как в зеркале, отражается легендарная Белуха.

На следующий день у нас была запланирована радиальная вылазка в Долину Семи Озер, о чем я поведаю в следующем рассказе. После чего нас ждал обратный путь по Кучерлинской тропе, который мы преодолели за два дня. Шел шестой день нашего путешествия. Сегодня нам предстояло штурмовать на лошадях перевал Каратюрек (3060 м). Подъем на перевал считается самым серьезным испытанием для всех пеших туристов, идущих по Кучерлинской тропе, да и для наших лошадей он был труден. Ночью дождь возвестил о своем присутствии, постукивая мелкой дробью по палатке, так что надежда увидеть Белуху, озеро и долину Ярлу с перевала канула в лету. По многочисленным отзывам побывавших здесь туристов, виды с перевала Каратюрек считаются одними из самых красивых, но здесь уже ничего не попишешь. Облачившись в плащи ОЗК и засунув фотоаппарат в арчмак, мы начали восхождение на перевал, подъем на который располагается в непосредственной близости от озера. В какой-то миг на небе образовался просвет, и солнце на мгновение пронзило долину Ярлу своими лучами. Очень фееричное зрелище. Это был второй раз, когда я безумно пожалела об отсутствии фотокамеры. Чем выше мы поднимались, тем сильнее становился ветер, пошел снег, а видимость стала нулевой. Выкладываю фотографию Евгении.

Уже вернувшись домой, я с интересом разглядывала в других рассказах и обзорах тот путь, которым мы шли, потому что тогда невидно было ничего, кроме впереди идущих лошадей. Погода портилась с каждой минутой: не перестающий грохотать гром, молнии, шквальный ветер, задувающий и бросающий в лицо горсти снежной крупы. Под напором разбушевавшейся стихии лошади с трудом переставляли ноги, всячески уворачиваясь от сильных порывов ветра. Почти как переход Суворова через Альпы, подумалось мне. Мы периодически обгоняли группы людей, штурмующих перевал. Не знаю, что они испытывали в тот момент, но это было прохождение через ад. Сидя на коне, укутанная в плотный непродуваемый и непромокаемый плащ, меня свербила только одна мысль: «Какая же ты, Наташа, молодец, что выбрала лошадь. Иначе сгинула бы ты сейчас на этом перевале точно." Задерживаться на перевале смысла не было никакого, поэтому быстро спешившись, мы, ведя своих друзей в поводу, начали спускаться вниз. По другую сторону от перевала погода оказалась более благожелательной: ветер стих, и даже прекратился снег. В этот день мы прошли около 30 км. Периодически снег все-таки срывался, но дальнейший путь был монотонный и без надрыва. Где-то по ходу передвижения в просвете между тучами промелькнуло лежащее внизу Кучерлинское озеро, но картинка оказалась слишком быстротечной, чтобы успеть ей насладиться. Ближе к вечеру, как бы сказочно это не звучало, но погода начала налаживаться, так что вечер мы встречали на изумительной лесной поляне Изекерю под звездным небом. Главной достопримечательностью поляны Изекерю является осадкомер — необычный прибор недюжинного размера.

Последний день нашего конного перехода выдался солнечным, что не могло не радовать после унылых и зябких зарисовок предшествующего дня. Путь лежал вниз по ущелью реки Кучерла. Был небольшой крутой спуск, который мы прошли спешившись, но в целом дорога оказалась необременительной и достаточно живописной.

В общей сложности за шесть дней, проведенных на лошадях, мы прошли около 120 км. Пожалуй, одним из главных преимуществ конных походов, если не самым главным, является то, что за одно и то же количество дней на лошади вы увидите гораздо больше красивых мест, чем при передвижении пешком. Вечером, сидя у костра на поляне Изекерю, я сказала, что конный поход к Шавлинским озерам мне показался легче. На что Наталья ответила, что пройденный нами путь по Ороктойской и Кучерлинской тропам к Белухе считается одним из самых сложных конных маршрутов на Алтае. И если вы спросите меня, какой все-таки маршрут красивее к Шавлинским и Каракабаксим озерам или к Белухе по Ороктойской тропе, отвечу, что они абсолютно разные и оба невероятно красивые. Но начните лучше с конного похода к Шавлинским, он легче.

Фотоальбомы к рассказу

Долгая дорога к Белухе

Зарисовки горного Алтая

Мультинские озера и озеро Куйгук

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия, Экстремальный отдых