Ингушетия. Начало, 1-й день — он трудный самый! Снежное око Казбека

Однажды я уже посетила эту загадочную, лишь слегка приоткрывшую свою дверь для туристов, страну. В том феврале вся Ингушетия была нежно припорошена снегом, спрятав под его покровом часть своих тайн и загадок. Позднее сталось не только приятное послевкусье, но и желание заехать дальше в глубь страны, увидеть больше, а значит теперь надо ехать и шагать. Регион Кавказа выбран, но и это еще не все — теперь надо подобрать удобное в плане созерцания время. Прошлый раз, полгода назад, это была совершенно потрясающая и умопомрачительная осень в Северной Осетии, сводящий с ума октябрь в сказочной Дигории. Смена времен года благотворно влияет на восприятие, значит в этот раз это будет лето — июнь. Природа гор только просыпается, разбросав по склонам бесконечных гор сверкающий яркой зеленью ковер и после зимней спячки начинает распускаться нежная разноцветная альпика! Как замечательно планировать поездку загодя, в самый канун Нового года, когда за окном серая хмарь и капли дождя монотонно и нудно стучат по окну… Так, встреча группы как всегда в воскресенье в Минеральных Водах, а значит опять и ночь там? Ну нет, прошлой меланхолии мне хватило сполна, тогда чтобы еще замутить этакое? Правильно — Кисловодск! Полюбившийся, недосмотренный и всегда с удовольствием мною посещаемый. Прибавляю к отпуску пятницу, позднее бронирую две ночи в шикарном отеле «Старый замок», спасибо Леночке за наводку и расслабляюсь в ожидании!

Возможно вы подумаете — почему же я так долго не рассказывала об этой поездке в свои любимые горы, почему не поспешила поделиться очарованием и эмоциями? Испытанных эмоций хватило через край и потребовалось более полугода, чтобы они как-то улеглись, утрамбовались и при воспоминании не вызывали сплошной негатив! Да, именно так, но уж коль я слишком долго ждала, то и сейчас спешить не буду, не стану вываливать на вас сразу весь ушат, а растяну удовольствие и поделюсь всем в той последовательности, как оно и было на самом деле.

Не один раз я проговаривала в уме некоторые моменты поездки, мысленно выстраивая предложения, подтасовывая фразы и так, и эдак — а зря, время еще не пришло. А сейчас, полистав и разобрав наконец-то фотографии из того уже прошлогоднего путешествия, вроде созрела, и готова рассказать.

За неделю до поездки, я вдруг полезла на турсайт, с которым организовываал вот уже четвертую свою недельную поездку в горы. Мне зачем-то захотелось конкретнее глянуть — а где будем жить-то, хотя была уверена, что это все тот же комплекс Армхи, где проживала и в прошлый раз.

Ан нет, тут ждала первая засада: для двух заездов был предусмотрен новый гостевой дом, расположенный прямо… Спешу! Один, естественно, был мой заезд!

И так, настал день отъезда: в пятницу ближе к ночи Ласточка довезла меня до Кисловодска, такси домчало до Замка. Следующий день я посвятила прогулкам по неизвестным еще мне уголкам Кисловодска, о чем когда-нибудь и вам расскажу. В воскресенье к 11–00 я уже стояла у жд вокзала Минеральных Вод, с интересом разглядывая остальных участников группы. Нас было немного — всего семь человек туристов, плюс двое инструкторов, да водитель: семь девушек и трое мужчин. Итого: команда из 10 человек и на ближайшую неделю мы будем крепко связаны одной цепью целью.

Пока ехали в минивэне, знакомились, ели черешню, делились эмоциями о прошлых поездках: группа как обычно собралась из любителей гор и всем было что рассказать. Переезд предстоял продолжительный-260 километров, и в Кабардино-Балкарии, в поселке Кишпек, была предусмотрена остановка на термальных целительных источниках «Гедуко».

Я не люблю такие заезды, но они входят в каждый тур, меняются лишь места посещения источников. Предчувствия меня не обманули — огромная территория с беседками, бассейнами и купелями, детскими площадками, шезлонгами буквально кишела народом. Ведь было воскресенье и возможность посещения источников со своей провизией позволяла приезжающим проводить здесь целый день, даже отмечать какие-то свои семейные праздники.

На территории есть и кафе, но зайдя в одно из них и почувствовав на разгоряченном от палящего солнца теле ледяной шквал, дующий из кондиционера, я ретировалась на веранду. Инструктора дали группе какое-то время на отдых, но в итоге бассейн посетили только они, а все туристы, изнемогая от жары и духоты, так и прождали своих руководителей, сидя в тени веранды: кто пил кофе, кто-то перекусывал.

Ближе к вечеру добрались до нашего места проживания. Гостевой дом оказался прямо на дороге, на повороте серпантина-хотя я и знала о его местоположении, предварительно раздраконив себя поисковиком в интернете, но все равно это был шок! Комплекс «Армхи» находился где-то среди деревьев выше по склону.

Группироваться по парам нам позволили самостоятельно и комнаты на втором этаже также выбирать самим. Мы с девочкой из Краснодара познакомились еще в автобусе, выбрали небольшую комнату на стороне, выходящей на дорогу, но с видом на горы и не сразу поняв, что сторона-то, солнечная. Ну да ладно, не это было самым страшным…

В небольшом дворе хватало места для парковки и нескольких беседок, за которыми стоял мангал.

Кормили нас в ресторане на первом этаже, сервируя большой стол, где вся группа могла спокойно разместиться за одним большим столом. Про еду: много, сытно, но как-то однотипно. Каждое утро овсяная каша, чай, хлеб с маслом и салат. Несмотря на то, что хлеб пекли прямо на нашей кухне и он всегда был свежим и хрустящим, через несколько дней хотелось чего-то иного — блюд местной традиционной кухни что ли! Мы прямым текстом говорили об этом нашему повару, молодому парню, но он выкрутился сказав, что не ингуш и девочки, работающие на кухне — тоже. Правда, ужинами он нас баловал, ежедневно готовил на мангале что-то одно из перечисленного: шашлык, курицу, рыбу.

Плюсом к этому были овощи свежие и запеченные, крупа или макароны, обязательно салат из свежих огурцов и помидоров. В походах на обед был предусмотрен сухой паек, однотипный до невозможности, в последний день я уже не могла ничего не только есть, но даже и видеть! Да мне было и не до еды…

Как я уже говорила, инструкторов было двое: мужчина и женщина. Мужчина по жизни занимется йогой и предложил группе, если есть желающие, утром в семь часов присоединиться к нему в фойе. Желание изъявили все, поэтому перед завтраком мы с полчаса покорячились на ковре, принимая самые разнообразные позы и растягивая тело. Я обрадовалась этой возможности — не лишним будет помучить свои мышцы хотя бы несколько дней, но первый день занятий, так и остался единственным…

После тренировки завтрак, сборы рюкзаков и часов в 9 выезд на наш первый маршрут. Минивэн ежедневно участвовал в транспортировке группы и это было очень удобно — собственная машина с опытным водителем, предугадывающем желания каждого.

Если смотреть карту республик Кавказа, то видно, как маленькая, узкая Ингушетия с двух сторон буквально зажата между Чечней и Северной Осетией. С третьей же стороны она соседствует с Грузией. По асфальтовой дороге мы не доехали до пограничного пункта буквально с полкилометра, резко повернули направо, минивэн поднатужился, заурчал и стал медленно подниматься вверх по грунтовке.

Сделав пару поворотов по серпантину, в ореховой рощице остановился, мы все вышли, попрощались с водителем до вечера и каждый отправился в нужном ему направлении. Наш отряд держал путь мимо высоких и обрывистых скал к небольшому, весьма скромному Фуртоугскому водопаду, стекающему со Столовой горы.

Ингушетия не так богата водопадами и озерами, как соседняя с ней Северная Осетия и 120-метровый Фуртоугский водопад второй по величине. На скале рядом с потоком, огороженным решеткой, защищающим его от животных, висит мемориальная табличка в память о Дмитрие Менделееве. Ученый в 1880-м году посетил эти места и второе название водопада — Менделеевский.

Запасшись свежей ледяной водичкой, мы немного вернулись назад и затем отправились к следующему объекту — аулу Фуртоуг, находящемуся в километре от водопада.

Ну как аул — крошечное такое селение из нескольких усадеб, в одной из которых у своего знакомого ингуша и поселился на время Менделеев. Но самая знаменитая усадьба не эта, а другая, принадлежащая одному из уважаемых в этом крае — роду Ахриевых.

Она расположена в начале аула на вершине горы, и обдуваема со всех сторон безжалостными и стремительными ветрами. Мы это прочувствовали на себе: не смотря на невероятно жаркий день, ветер был такой силы, что вырывал из рук камеру и мне пришлось приложить усилия, чтобы удержаться под его порывами и запечатлеть живописные окрестности.

Усадьба Ахриевых появилась в этом месте в конце 19 века, а в 1981-м году в одном из зданий открыли музей, рассказывающий о быте ингушей. Музей был закрыт, на калитке висела табличка с номером телефона, инструктор позвонил, а мы все спрятались в тени одного раскидистого дерева.

Минут через пять пришел пожилой добродушный ингуш — смотритель музея, отпер дверь,

и мы погрузились в далекое прошлое. Крошечные прохладные комнаты, скромная обстановка, воссоздающая быт простых горцев, скрупулезно собранная информация о роде Ахриевых,

фотографии, рисунки, картины.

В доме нет никаких благ цивилизации: ни электричества, ни водопровода, ни отопления. Смотритель уверен, что именно поэтому экспонаты, оставшиеся в доме с момента его постройки и находятся в достаточной сохранности. Шепот туристов, едва слышный рассказ смотрителя — девчонки забросали его вопросами, да странные звуки, издаваемые окошками в борьбе с ветром. А я представила: каково это было жить в домике 100 — 150 назад, а ветреной ночью, да еще зимой, а если вьюга, кошмар в общем! Обогревался домик с помощью старинного очага — это место святое для всех горцев.

На территории усадьбы несколько уникальных старинных башен, не все они дошли до наших дней в своем изначальном виде, но у ингушей не принято забывать свою историю. Поэтому и местные жители, и администрация готовы приложить все усилия, чтобы восстановить их.

Дальше нам предстоял длинный путь практически по ровной грунтовой дороге, плавно и ненавязчиво набирающей высоту и проходящей по склону горы,

но под распалившимися до безобразия лучами летнего солнца! Не было никаких сил терпеть этот кошмар, на всем протяжении пути спрятаться негде, лишь несколько одиноко стоящих куцых деревьев могли укрыть своей листвой и то всего несколько человек!

Плюсы все же были — перед нами раскинулось потрясающее Джейрахское ущелье, панорамы окрест были умопомрачительными, и они скрашивали томительно долгую дорогу.

Внизу, по дну ущелья протекает река Армхи, извиваясь и серебрясь на солнышке,

поселок Джейрах виден с высоты как на ладони.

Вдали, над всем этим великолепием, возвышаясь над стеной Главного Кавказского хребта нависает неповторимый белоснежный красавец, царь Грузии — Казбек (5033 метра над уровнем моря)!

Однажды, находясь в Степаноцминде, я его уже видела, о, боже, что это было за видение: чтобы доставить нам с Ирой удовольствие он буквально на пару часов разогнал молочные облака, подмигнул, покрасовался своей снежной бородой как дед Черномор и вновь скрылся…

Среди членов нашей группы идентификация горы происходила в течении трех дней, кто-то умудрился назвать ее каким-то другим, не о чем мне не говорящим именем, все подхватили, не допуская мысли, что вот так близко может находиться пятитысячник!

Я, возмущалась, открывала карту и тыкала в нее пальчиком — Казбек и все тут! Он всю дорогу словно наблюдал за нами, приободрял!

Наша группа растянулась по дороге, самые выносливые рысачили далеко впереди, а я, инструктор и еще пара человек еле плелись сзади. Состояние было непонятное, словно я уже неделю круглосуточно лазила по горам, силы покидали, они выскальзывали из меня, не обещая вернуться, солнце палило нещадно. Внешний вид инструктора был не намного лучше, но он грешил на вчерашний бассейн и якобы солнечный удар. Так мы и плелись, в надежде на скорейший привал и обед, который планировался в следующем пункте нашего пути — в поселке Бейни.

Но путь до озвученной точки был слишком длинным — 10 километров и подъем 560 метров, чтобы в таком состоянии это преодолеть не могло быть и речи. Поэтому заметив на первом повороте небольшой лесок из нескольких деревьев и увидев под их тенью наших финалистов, все быстренько присоединились к ним. Ура, обед! Разбросав в стороны засохшие коровье лепешки, накрыли поляну, наелись, выпили чаю, отдохнули. Инструктор намешал в бутылке водичку с аскорбинкой и предложил всем выпить чудодейственную жидкость.

Пока особо болящие сидели, все было замечательно, но стоило встать и выйти из тени проблемы общего состояния и какой-то дикой усталости навалились с новой силой. А впереди открывались новые панорамы Джейрахского ущелья,

появились полуразрушенные башни и другие каменные постройки. Наконец-то появилась возможность поближе рассмотреть и территорию огромной современной усадьбы, о которой я вам рассказывала в начале рассказа.

Инструктор рассказал, что ее построил богатый ингуш для своего большого рода, чтобы была возможность всем родственникам, разъехавшимся по миру, хоть иногда собираться в одном месте. А возможно это всего на всего современный отель.

Наконец-то вдали показалось горное селение Бейни.

Кое-как дотащившись до современной его части, я наотрез отказалась еще минут 20 подниматься на южный склон Столовой горы, где расположился средневековый комплекс Бейни.

Мне в тот момент уже ничего не было нужно, лишь бы скорее в номер и лечь! Но все стали уговаривать и я, едва перебирая ногами, поползла!

Аул Бейни ( в переводе с ингушского "бейн" - гибель) предположительно был основан в 16 веке и в состав его строений входят 8 башен, различные хозяйственные и вспомогательные постройки. Со всех сторон маленький аул окружают роскошные альпийские луга, покрытые сочной шелковой травой,

поэтому и не удивительно, что основным занятием жителей было скотоводство. Но времена были сложные, жителям постоянно приходилось оттачивать свои военные навыки, а башни предназначались не только для проживания в них знаменитых ингушских родов, но и для защиты от вражеских нападений. Сложно поверить, что башенный комплекс Бейни, расположенный в невероятно живописном месте, был покинут его жителями за год до окончания Великой Отечественной войны, 23 февраля 1944-го года,  во время массового выселения - депортации ингушского народа.

В настоящее время главным жителем полуразрушенных строений является роскошное разнотравье, к которому в гости заглядывают местные жители: овцы, да коровы.

Закончив осмотр, мы спустились по склону немного ниже к беседке, а минут через 10 приехал и минивэм. Водитель обрадовал несказанно, выдавая каждому, запалившемуся от солнца туристу, по бутылочке холодного лимонада! Как мало надо для счастья, с каждым глотком вкуснейшей пенистой жидкости силы словно возвращались!

Оттужинав, я распласталась на кровати, сил хватало только на дыхание! Но через час всех пригласили на веранду верхнего этажа: предлагалось, чтобы поближе познакомиться, поиграть в какие-нибудь настольные игры. Часа 1,5 во что-то играли, а потом еще прошлись по окрестностям, как оказалось — с исчезновением солнца силы постепенно возвращались.

Из описания маршрута: Активная часть: 14,5 км, перепад высот 950–1580 м, продолжительность треккинга 7–8 часов.

Теги: Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых