Северная Осетия. Круговой маршрут: Кармадон, Даргавс, Фиагдон

Поднявшись на перевал, въехали в облако, по-хозяйски и видимо уже давно обосновавшееся на вершине, все вокруг подчинившее своей воле.

Без солнечного тепла, погруженные в полумрак и холод все деревья на склонах были покрыты снежной пудрой, а хрупкие веточки закованы в ледяной панцирь. Смотрелось это потрясающе и мы конечно же не могли не тормознуть машину и не вывалиться, расталкивая друг друга, на дорогу- дикие городские жители, что с нас взять?

Наскакавшись вокруг хрустальных кустов, спускаемся по ленточке очередного серпантина, петляющей и уводящей зачарованных барышень в новые края, в самое длинное ущелье Северной Осетии 16-километровое Даргавское ущелье, затерянное высоко в горах.

Как только позади остались впечатления от увиденных картинок и улеглись эмоции, на смену им пришло волнение: а вдруг туман и там, куда мы сейчас едем, этого никак не должно быть! «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, разгони-ка эти вреднющие облака, да немедля!» Таааак, злыдни недовольно, но все же слегка уходят в сторону, ну-ка, ну-ка, еще пара дуновений и ОООО!!!! Я не помню, но кажется увидев то, что я очень долго хотела увидеть в реальности,

и чем я завлекала мою подругу в эту поездку- я заорала, да, думаю именно так и было, а зачем сдерживаться, когда тебя переполняют эмоции, заметьте- положительные! Наш водитель Георгий пожелал добавить и свои «пять копеек» в общую эйфорию: «Будет вам, девчонки, собственный гид, я вчера звонил, договорился, ща позову!» Пока шли переговоры, мы любовались знаменитым древним некрополем Даргавс издали.

Но с гидом вышла не задачка- что-то у него случилось, дела семейные и прийти он не может. Да что мы, не понимаем что ли, сами справимся, хотя было конечно жаль. Купили билеты по 50 рублей и оправились бродить по узким улочкам средневекового загадочного города Мертвых, прислушиваясь к шороху сухой травы, к дуновению легкого ветерка, нашептывающих нам многовековую историю этих мест.

Откуда же произошло слово Даргавс, что оно означает? Дуаргаес- «привратник», а вернее даже «защитник ущелья», красиво, правда? Согласно преданиям, именно здесь жил царевич Тага, бывший родоначальником родов и фамилий высшего сословия Восточной Осетии. Даргавское ущелье скорее похоже на огромное удлиненное плато с большим количеством ровных пространств, что вообще является редкостью для ущелий.

Со всех сторон оно защищено горами и поэтому здесь существует свой, особый микроклимат, редко дуют ветра и много солнца и до трехсот дней в году здесь стоит ясная и сухая погода. Ну что, могу все это подтвердить, именно здесь за весь день была самая комфортная погода, несмотря на то, что облаками все же были скрыты невероятно красивые вершины окружающих ущелье гор. Чтобы в этом убедиться, я нашла в интернете фото и едва не заревела от сожаления!

Поднимаясь по ступенькам выше и выше, я совершенно не думала, по улочкам какого города иду, часто останавливаясь, оглядывалась и сердце замирало от невероятных просторов и красоты ущелья, возникшего тысячи лет назад под воздействием талых вод окрестных ледников.

Я вам уже говорила, что удивляюсь глубине некоторых рек Кавказа, вот еще один пример-река Гизельдон, протекающая по дну ущелья, ну что это такое, где твои бурные воды, с грохотом несущиеся вперед? Спокойная, размеренная, а ведь свое название «Красная река» получила после кровопролитного сражения войск аланов с татаро-монгольской армией в 1395 году, когда от убитых и упавших в реку воинов вода и действительно была красной. В той битве аланы потерпели поражение и были вынуждены искать прибежище высоко в горах.

На правом берегу реки Гизельдон, у основания горы Читджитыхох (сможете сразу же повторить?))) где я стояла и где находится мрачный по своей сути и грандиозный по масштабам историко-археологический памятник и древний некрополь, в самом центре Даргавской котловины расположилось очень древнее, одно из самых старейших поселений этих мест- селение Даргавс.

Обнаруженные археологические памятники указывают на то, что еще в первом тысячелетии нашей эры на этом месте жили люди. Даргавс было крупное селение, одно из самых больших в Осетии, оно разрасталось, развивалось и процветало, именно отсюда родом были многие знатные, влиятельные и известные фамилии, главы которых в дальнейшем отделялись и строили свои сёла.

В селении до сих пор находится много древних строений разной степени сохранности, стоят башни, видны полуразрушенные каменные стены. Походить бы по улочкам, прикоснуться бы к этой древности, но…

Сейчас селение в упадническом состоянии, кое-где около развалин домов предков и старых оборонительных башен

строятся новые дома,

здесь живут старожилы, занимающиеся скотоводчеством, изготавливают сыры. Нам предложили головку домашнего осетинского сыра, но натуральный запах отпугнул- не привыкшие мы.

Добраться в селение можно двумя способами: по 14-километровому серпантину через Куртатинское ущелье и через Кармадонское, которое из-за схода ледника Колка было очень долго закрыто.

Холм, с которого я взирала на селение, местные называют Кладбищенским и совершенно невероятно, что место для захоронений было выбрано именно здесь, на всеобщем обозрении… Покажу отдельно.

Скажу только, что доступ в этот необычный город был признан безопасным для посещения лишь в 1960-х годах, позднее его признали частью всемирного наследия ЮНЕСКО.

Совершенно обессилившие мы погрузились в машину и прежде чем ехать далее, устроили пикник на обочине, достали свои ланч-боксы, кофеёк: после пережитых за сегодняшний день эмоций, после прогулок на свежем воздухе безумно хотелось подкрепиться.

«А что далее?»- вопрос повис в воздухе. Обязательную программу мы выполнили, дальнейшие пункты списка, совершенно не знакомые названия, где, что и вдруг опять с большим сомнением прозвучало кодовое слово: водопад! Георгий еще делал попытки остановить запущенный процесс: «Да там его не видно, он еще замерзший!», пытался просить поддержку у местного горца, но тот вообще не понял о чем речь. Я пару раз спросила у девочек: «Ну что, едем к водопадам или как?» и с радостью услышала утвердительный ответ. Только мы сорвались с места, как взгляд зацепился за что-то интересное и я опять прошу остановить- впервые в своей жизни вижу памятник этому человеку, отцу всех народов, как такое не запечатлеть?

Через несколько минут мы доехали до селения Фазикау и до развилки, от которой дорога пошла вправо, туда мы поедем позже, а сейчас едем дальше по приличной грунтовке.

Надо сказать, что ко всем сёлам ведёт вполне сносная грунтовая дорога и везде, даже в самых крошечных и полузабытых селениях есть мобильная связь, во многие селения проведен газ, часто желтые трубы газопровода мы видели в горах, где рядом и жилья-то не было. По Даргавскому ущелью до селения Фазикау течет река Гизельдон,

а далее течет эта же река, но уже с другим, трудно произносимым названием Мидаграбиндон. Запоминайте это название, оно нам еще очень пригодится! Проезжаем небольшое горное селение Джимара

и тут Георгий неожиданно говорит: «А это мое родина, здесь я родился и рос. Но фамилия моя Березов, предок был из военных русской армии!» Удивительные парадоксы судеб. Почему-то вспомнился водитель из Грузии, которого мы с Ирой ангажировали на целый день для поездок по окрестностям вокруг Мцхеты. Он рассказал аналогичную историю о своих предках, только там родословная была круче, якобы какой-то князь был его прапра.

За Джимара путь нам преградил пограничный пост, навстречу вышли три пограничника, забрали наши паспорта и скрылись в своем домике для записи данных в огромную амбарную книгу. Почему я решила, что именно в книгу? А иначе что можно было так долго делать с нашими документами- стражи порядка отсутствовали больше 10 минут. Все это время мы находились под охраной симпатичного добровольца, которого и угостить-то было нечем.

Рядом с селением на другой стороне дороги я рассмотрела могильники, очень похожие на те, что мы только что видели в Даргавсе.

Получив назад наши паспортины, продолжили путь по Даргавской котловине далее и минут через 5–7 перед нами словно бы открылся занавес и впереди показались новые декорации- белоснежные! Это было чудо: вот только что мы ехали и все вокруг- склоны ущелья, равнина были в осеннее- рыжеватом окрасе, словно присыпаные тоннами охры, а сейчас протянув руку можно потрогать снег! Хотелось быстрее выйти и полюбоваться огромными сосулями, свисающими со склона горы слева по ходу движения, но у Григория был свой план- он вздумал лихо домчать нас едва ли не к самому водопаду, находящемуся в 7 километрах от селения Джамара. Ровная дорога давно закончилась, машину из стороны в сторону подкидывало на камнях, спрятанных под снегом, колея, обрамленная огромными каменными глыбами, постепенно сужалась, место для разворота авто найти уже было совершенно нереально. Я, сидевшая на первом сиденье и четко видевшая всю происходящую картину, взмолилась: «Да остановите же, далее мы пойдем сами!» и как только водитель тормознул, почти на ходу вывалилась на снег!

Боже, как же впереди было красиво- зимушка зима, все белым-бело, снег, туман и плывущие облака прикрывающие собой огромный полукруглый гигантский барьер вертикальных скал, так называемой Мадаграбинской подковы, а позади, вы не забыли, на контрасте- осень и яркое синее небо!

Вперед вела тропинка, окаймленная стройными деревьями и с отпечатанными в снегу следами немногочисленных туристов, совсем недавно побывавших здесь. Девочки ушли вперед, а я все топталась на месте и вертела головой, не в силах сдвинуться с места и насладиться невероятными танцами облаков, практически мгновенно изменявшими панорамы вокруг.

И вот сквозь облачное покрывало периодически стали просматриваться замерзшие ледяные колонны, выделяющиеся на отвесных скалах. Вот там, а вон еще и еще- да сколько же их здесь, этих каскадных водопадов под общим названием- Мидаграбинские.

А их в долине очень много и конечно, посещать водопады, являющиеся сезонными и питающимися ледниковой водой, лучше всего летом, когда они предстают во всей своей мощи и красе и с высоты свыше 3000 метров по скальным стенам падают многокаскадные гигантские водяные потоки.

«Гремят алмазные потоки,
А над зеленым миром всем
Ступени льдов висят, как строки
Застывших в воздухе поэм.»

Но и зимой замерзшие водопады смотрятся очень эффектно. Впереди показался самый огромный, величественный и мощный Мидаграбинский водопад, ледяной застывший язык которого сползает с шестисотметровой высоты.

Это Большой Зейгелан, входящий в десятку высочайших водопадов мира, питающийся от висячего ледника, находящегося на высоте около четырех километров над уровнем моря, очень красивый водопад или как его еще называют- падающая лавина.

Противные тучи накрепко зацепились за скалы и не собирались показать Зейгелан весь и сразу, пришлось довольствоваться небольшим кусочком.

Дома, разыскивая информацию о водопаде, я нашла вот это летнее фото Большого Зейгелана

и обомлела: практически аналогичное я видела в одном из рассказов Тани Дударенко о Новой Зеландии. Это надо же так постараться и поработать природе, чтобы на разных континентах и в разных уголках планеты создать два практически одинаковых кадра: ледниковое озеро в чаше и тоненькая струйка, стекающая вниз.

Рассевшись в машине и делясь впечатлениями от увиденного, мы даже не спрашивали- куда едем далее, а у Григория на оставшийся отрезок дня был свой маршрут, который он с удовольствием нам и показал.

Преодолев 14-ти километровый горный серпантин, заканчивающийся в Куртатинском ущелье, мы вырвались на перевал

и с высоты далеко внизу разглядели горное селение Дзуарикау, расположившееся на реке Терек.

Селение как на ладони: видна тонкая желтая ленточка газовых труб, старые древние полуразрушенные постройки и новые домики, коровы пасутся на склонах гор-спокойная мирная жизнь.

Куртатинское ущелье, орошаемое холодной рекой Фиагдон и её притоками, наиболее известно в Осетии своими историческими и культурными памятниками и спускаясь с перевала впереди на выступе скалы над дорогой в Верхний Фиагдон показался один из них: огражденная «лесами» фамильная башня Курта и Тага, которую по преданию построили братья Куртат и Тагаур, давшие название двум самым крупным осетинским обществам- Куртатинскому и Тагаурскому. Рядом с башней видны остатки еще каких-то строений, домов и все это достояние долгое время находилось в очень критическом состоянии близком к разрушению, но средства на реконструкцию, как мы видим, все же были найдены и это радует.

Спустившись с перевала, заезжаем в Фиагдонскую долину, расположенную на границе Северо-Осетинского заповедника, которая по праву носит название Долина Солнца! По количеству солнечных дней в году она не уступает всемирно известному швейцарскому Давосу и Красной Поляне в Сочи.

Проезжаем по улице молодого поселения живописного ущелья Верхний Фиагдон, образованного в начале 20 века на базе добычи свинцовой и цинковой руд. Дорогу то и дело переходят коровы, они чувствуют себя здесь вольготно и свободно!

Поселок плавно перешел в небольшое селение Хидикус, где мы посетили самый высокогорный (около 2 км над уровнем моря) мужской Свято-Успенский Аланский монастырь, являющийся и самой южной православной обителью России. На создание монастыря в горах в 2000 год монахи получили благословение от владыки Ставропольского Гедеона.

В средневековье на территории монастыря и рядом с ним было фамильное поселение Гусовых, позднее в 17 и 18 веках были построены две сторожевые башни, которые очень гармонично вписались в новый монастырский комплекс и служат колокольней.

Монастырь построен в пяти км от часовни, в которой 600 лет хранилась главная святыня Осетии и всего Северного Кавказа-Моздокская икона Божьей Матери. Теперь это имя носит новый просторный собор.

Конечно, хоть монастырь и новодел, но архитектура впечатляет, да и местный колорит присутствует.

Рядом с монастырем находится небольшая церковь 19 века во имя жен Мироносиц, отреставрированная в 2004 году.

За монастырем сохранились каменные постройки, которые меня заинтересовали и я немного прошлась, заглядывая в уголки, но лучше бы я этого не делала-за стенами были свалены кучи мусора, сломанная мебель, в общем жуть страшная!

А мы едем дальше в глубь Куртатинского ущелья и минут через 7–10 опять остановка. На обочине дороги на небольшой полянке на берегу реки установлен камень-памятник с выбитым на нем изображением самого старейшего долгожителя Северной Осетии Марзаганова Гисо Гигоевича.

Благодаря уникальному климату ущелья аксакалу посчастливилось прожить в этом мире 167 лет, с 1746 по 1913 годы и захватить три столетия! Если вдуматься, то это совершенно нереально, невероятно и удивительно!

Водитель разворачивает машину и далее наш путь лежит в сторону Владикавказа, но уже километров через 10 опять остановка у почти заброшенного крошечного селения Дзивгис на берегу реки. Заговорческим голосом Григорий приглашает покинуть авто, а затем поднять головы на гору Кариу-хох, нависающую над селением. Возглас восторга вырвался у всех одновременно-что это? Древнее жилище, замок или крепость?

Это Дзивгиская скальная крепость практически слившаяся со скалой- одно из наиболее мощных фортификационных сооружений Осетии. В целом это укрепление состоит из шести башен, пристроенных к естественным входам в пещеры расположенным на разных уровнях.

Основное укрепление самое большое по размеру находится в большой пещере на нижнем уровне, а уже от него идут проходы в другие башни. К ним высекли в камне ступеньки, также пользовались навесными лестницами, которые убирали в случае необходимости.

А вообще именно в районе Дзивгис, где очень узкий проход между скал в ущелье, есть очень много сквозных пещер, скрытых помещений да и вообще много всего интересного с исторической точки зрения.

Побродив по помещениям пещеры, едем дальше, в надежде на скорое попадание в кафе, но не тут-то было! Георгий явно разошелся и буквально заставил хотя бы двоих из нас выползти из машины и прогуляться по скалистому ущелью реки Фиагдон, так называемой «Тропе чудес». Естественные прелести великолепного пейзажа предприимчивыми Остапами Бендерами были оборудованы под свои нужды якобы для любознательных туристов: над узкой тесниной выдолблены узкие дорожки, построены мостики с которых можно любоваться ревущей рекой Фиагдон.

За все удовольствие еще надо и заплатить-100 рублей, мы было воспротивились такой назойливости, но увидев в клетке медведя отдали деньги бедному Мишке на корм.

Дальше уже ехали без остановок до самого Владикавказа и до кафе, где вкусно и сытно поужинали- первое, второе и чай, вспоминая совдеповские столовые.

Вот тут бы мне и закончить свое повествование о мартовской поездке в Северную Осетию, но рассказ будет не полным, если я не расскажу об обратном трансфере нас до Краснодара с помощью услуг Бла-бла-кара. В первом рассказе я очень подробно описывала подготовительный дурдом, одним из пунктов которого был и транспорт.

На следующий день мы еще погуляли по городу и к назначенному водителем времени ждали его у ж/д вокзала. 30-летний русский парень опоздал на час, затем мы на его японском автомобиле выпуска 20-летней давности поездили по жилому району, собирая передачки от мамочек для своих чад, обитавших в Краснодаре и наконец часов около пяти вечера покинули столицу Северной Осетии. Погода была чудесная, светило солнышко и ничего не предвещало катаклизмов. Сначала меня стала напрягать скорость: мы неслись на всех парусах и сидя слева авто я не могла отвести взгляд от спидометра-130 и 140 варьировали туда-сюда! Попыталась мявкнуть: «А если остановят за превышение?». Услышав бодрый ответ: «Ну так теперь за это не тормозят!» я совсем сникла и вжалась в спинку сиденья. Темнело, скорость была прежней. Машина раскачивалась из стороны в сторону, словно лодка. Парень пояснил, что ему заменили деталь какой-то бракованной, в Краснодаре он ее поменяет. От этого легче не стало, скорее наоборот!

Откуда-то набежал туман, скорость была прежней, но когда огромными хлопьями повалил снег, закрывая все лобовое стекло, и мелькавшие за окном оградительные столбики превратились в сплошную линию, я заскулила: «А можно хоть немного помедленней?»

«Ну так вы же не хотите попасть домой к утру?»-был ответ.

Позабыв обычные слова, я промямлила: «Ну тогда, по крайней мере, мы будем здоровы!»

Парня это не убедило, он гнал почти с прежней скоростью, снизив ее лишь до 120! На санитарной остановке я пересела назад и возможно, только это отрезвило его и дальше мы ехали чертовски медленно: в среднем 110, что не помешало машине за 130 км перед Краснодаром нарваться на гвоздь! Почти полночь, у черта на куличках, но нам повезло найти шиномонтаж. В начале второго ночи я была дома, но при воспоминании об экстримальной дороге меня трясло и типало еще дней десять. Что удивительно, остальные девочки были спокойны, хотя две из них имеют машины.

Вот так и закончилась короткая поездка, слава богу, что хорошо закончилась!

Фотоальбомы к рассказу

Даргавс — обитель вечного сна

Один день в горах Северной Осетии.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия