Заснеженные остроконечные пики гор, ледники, спускающиеся к благоухающим альпийским лугам, кристально чистые горные озера и широкие равнины, соседствующие с джунглями сибирской тайги — все это горный Алтай. Алтай, который хотелось познать и прочувствовать самой, без глянцевых журналов, туристических проспектов и брошюр. Поэтому задумав куда-нибудь отбыть на майские праздники, выбор был сделан достаточно быстро, без изматывающих раздумий и долгих колебаний. Однако списавшись с Алексеем, который организовал нашу поездку и сопровождал в путешествии, было принято решение перенести дату приезда на постпраздничные дни, чтобы не затеряться в потоке таких же любителей горных красот, как и мы. Это было правильное решение, потому что путешествовали мы практически одни, что сделало нашу поездку еще более яркой и запоминающейся. Знакомство с Горным Алтаем я решила начать с его главной артерии, которая абсолютно по праву в 2014 году была включена журналом National Geographic в список десяти самых красивых автодорог мира.
Выделив на знакомство с Чуйским трактом три дня, еще четыре дня мы посвятили изучению достопримечательностей долины Чулышман
Справедливости ради надо сказать, что сама долина является, пожалуй, одной из самых главных достопримечательностей Горного Алтая. Ее чарующая красота покорила не одну чувственную душу.
Но давайте обо всем по порядку, и начну я свое повествование с главной автомагистрали, которая проходит весь горный Алтай насквозь, не давая забредшему путнику ни на минуту расслабиться, заскучать и перенасытиться окружающими его видами.
Прилетев утром в Горно-Алтайск и погрузив вещи в машину, мы отправились в сторону поселка Акташ, до которого нам предстояло проехать около 355 км. Прогноз погоды ничего хорошего не обещал, т. к. солнечные дни улетучились вместе с майскими праздниками, и впереди нас ждала сильная облачность и дожди. Но здесь уже ничего поделать было нельзя. Осталось принять ситуацию и постараться получить удовольствие назло всем природным катаклизмам. Не успели мы еще толком отъехать от Горно-Алтайска, как оказались в лесу, куда нас завез Алексей.
Не знаю, о чем подумали вы, но мы приехали смотреть цветущий маральник, Рододе́ндрон Ледебура, который является эндемиком Алтая и прилегающих к нему горных областей. Насмотревшись перед поездкой фотографий гор, утопающих в ярко розово-фиолетовых цветках, хотелось увидеть эту красоту как можно быстрее своими глазами. Если бы мы знали, что ждет нас впереди….Но пока мы бегали счастливые и окрыленные около кустов рододендрона, не в силах оторваться и продолжить свой путь далее. А далее наш путь лежал к Семинскому перевалу, где холмистая местность нарастающими волнами осуществляла метаморфозу, постепенно преобразуясь в горы…пока еще низкие, но уже такие долгожданные. Глядя на стремительное перевоплощение окружающих пейзажей, где-то в глубине души нарастало предвкушение встречи с величественной страной горных великанов, загипнотизировавших своей титанической статью не одного путешественника.
Хоть Семинский перевал (583 км тракта) и является самым высоким перевалом Чуйского тракта (1 717 м н.у.м.), лучше не путать его с самым высоким перевалом Горного Алтая, через который проходит дорожное полотно…например, Улаганский перевал имеет высоту 2 080 м н.у.м. Так вот, подъем на Семинский перевал неискушенный путник может проморгать в два счета, т. к. никаких ожидаемых серпантинов вы не увидите в помине. Пожалуй, что будет сигнализировать о подъеме, так это изменение растительности, где на смену соснам приходят лиственницы, которые в свою очередь бесцеремонно вытесняются кедровником. На вершине перевала очень хорошо просматривается гора Сарлык, являющаяся высшей точкой Семинского хребта.
Не смотря на высоту 2 507 м, гора слабо выделяется на фоне растительности и выглядит как запорошенный снегом холм с достаточно пологими склонами. Возможно всему виной низкая облачность, но больше никаких панорамных видов на Семинском перевале мы не наблюдали. Интерес может представлять обелиск, который был установлен в 1 956 году в честь 200-летия добровольного вхождения Горного Алтая в состав России.
Обратите внимание на камни, их 12, как и количество руководителей волостей, зайсанов, принявших это историческое решение. Именно на Семинском перевале мы впервые увидели деревья, увязанные ленточками, которые далее встречали почти на каждом покоренном нами перевале. Традиция подвязывать деревья пришла на Алтай из ламаизма, который активно насаждали джунгарские ханы, пытавшиеся искоренить традиционный для местного населения шаманизм. Готовясь к поездке и штудируя очередной путеводитель по Алтаю, я впервые столкнулась с просьбой, которая меня очень удивила, и в тоже время сподвигнула еще больше проникнуться уважением к алтайцам: «Если вы не придерживаетесь религиозных воззрений местного населения и связанного с ним культового обычая привязывать на ветки деревьев ленты, то не делайте этого. Тем самым вы внесете свой вклад в сохранение земли и не будете загрязнять свои бессмертные души». Что сказать, сильно.
Мы же отдав дань уважения Семинскому перевалу, продолжили свой путь далее, где впереди нас ждал пусть и не такой высокий, но зато более эффектный перевал Чике-Таман (663 км).
Высота перевала, указанная во всех путеводителях, составляет 1 460 м, и здесь вас с нетерпением поджидают и серпантин, и «тещин язык», и, конечно же, панорамные виды. Если вам повезет с погодой, то со смотровой площадки перевала Чике-Таман вы сможете разглядеть даже белоснежные вершины. С погодой нам повезло в последний день, поэтому здесь и далее будут попадаться с некой периодичностью фотографии одной из самых красивейших, это уже по-моему мнению, автодорог в мире на фоне горных пейзажей, подсвеченных синевой лазурного неба.
Название перевала Чике-Таман переводится как «плоская подошва». Якобы петли старой тропы, которую можно лицезреть со смотровой площадки, были настолько круты, что человек, идущий внизу, мог видеть подошвы находящегося выше. Проведя неделю в Горном Алтае, могу достаточно уверенно заметить, что в таком случае, все виденные мною в дальнейшем перевалы заслуживают называться Чике-Таманами, а некоторые даже и больше. Не самый крутой, но бесспорно красивый перевал. Мы же едем дальше, и именно перевалив за Чике-Таман, взору предстает тот Алтай, о котором грезилось и мечталось в каменных городских джунглях. Огромные отвесные скалы, нависающие над дорогой, и обрывы. Душа запела от созерцания столь милых сердцу картин. Однако первое, что нас встретило после спуска с перевала, был маральник.
Много маральника! Горы маральника!
Какая же это красота! Я очень много путешествую, и у меня была неисполненная мечта. Я очень хотела попасть хотя бы в одно из своих путешествий в сезон бурного цветения каких-нибудь цветов, кустарников или деревьев, чтобы их было очень много, чтобы все утопало в цветах. И вот Алтай преподнес мне такой подарок. Ехать по такой живописной дороге, да еще в окружении сиреневых гор, украшенных серебристыми нитями спадающих с вершин, пусть пока еще и не проснувшихся, водопадов — это блаженство. В один из последующих дней выпал снег, запорошивший горные цветники, но картина от этого не стала более блеклой. Маральник под снегом смотрелся не менее выразительно и зрелищно.
Погруженные в созерцание этого чуда природы, мы незаметно подъехали к Катунским террасам или бомам, как их еще называют. Бом — высокая отвесная скала, обрывающаяся к руслу реки или дороги. Начиная с 683 км тракта на протяжении 12 км дорога извивается на достаточно узком карнизе, с одной стороны подпираемая высокими, иногда доходящими до 200 метров, скалами, а с другой стороны не менее крутым обрывом к несущей где-то внизу свои воды Катуни.
Этот участок Чуйского тракта многие считают самым красивым. Спорить с этим сложно, но поверьте, Чуйский тракт умеет преподносить сюрпризы. И еще много неожиданного и интересного он, как фокусник и чародей, покажет своим зрителям, введя их в замешательство и ступор. Здесь же можно увидеть песчаные бомы, представляющие собой огромные складки спрессованного песка. Удивительное зрелище, вроде бы песок, а как держит форму.
Проехав от смотровой площадки около километра, со скалы Яломанский бом (692 км), находящейся рядом с селом Малый Яломан, можно увидеть не менее выразительную картину изящно изгибающейся Катуни.
И тут же взгляд цепляется за огромные ступенчатые террасы, встречи с которыми я ждала, признаюсь, не меньше чем с самим Чуйским трактом.
Читая в свое время о драматических событиях, происходящих на разных континентах нашей планеты в период интенсивного таяния ледников, очень хотелось хотя бы зрительно прикоснуться к тем далеким временам и оценить масштабы бедствия на месте. Одна из современных гипотез, набирающая все большую популярность в научном мире, оперирует понятием «ледяная дамба». Ледяные шапки, покрывавшие районы Северной Америки, Северной Азии и Западной Сибири имели в те времена толщину до 4 км и были больше, чем современные ледники Антарктиды. Огромное количество воды от тающих ледников на протяжении тысяч лет скапливалось перед ледяными дамбами, образуя огромные озера свежей воды. Когда же плотина рушилась, огромные массы грязной воды с катастрофической скоростью низвергались по долинам и руслам рек, неся, в том числе и гигантские волны селя. Как знать, возможно, легенды о потопе, присущие многим цивилизациям, явились следствием этих доисторических наводнений.
Забавно. Рассматривая остаточные явления тех далеких природных катаклизмов, в непосредственной близости можно увидеть плоды древней деятельности человека. Каменные бабы, по-алтайски «кезер-таш», относят к древнему тюркскому периоду (VI—IX вв.), хотя, на мой взгляд, каменных воины выглядят более изможденными и уставшими. Ареал этих защитников — Южная Сибирь, степи Монголии и Казахстана. Выветренные и разрушенные эрозией изваяния где-нибудь обязательно попадутся на вашем пути. А мы тем временем подъехали еще к одному знаковому месту Чуйского тракта — слиянию двух строптивых красавиц Чуи и Катуни (714 км).
Обе реки имеют ледниковое происхождение, однако Чуя имеет явно выраженный грязно-белый цвет воды. К сожалению, в весенний период, когда идет обильное таяние льда и снега, Катунь не может похвастаться, свойственным ей в другие времена года, бирюзовым цветом своих вод. Но в любом случае, слияние рек — восхитительное зрелище. Распрощавшись с Катунью, мы вступили во владения Чуи, что каким-то непостижимым образом сказалось и на окружающих нас пейзажах.
Резкая смена декораций, пожалуй, самая главная фишка Чуйского тракта. Такого разнообразия горных формаций на нескольких сотнях километров, признаюсь, я не встречала никогда. В непосредственной близости от нас располагалось урочище Калбак-Таш , знаменитое своими петроглифами (723 км).
Алтай издавна является стыком цивилизаций в силу своего расположения. Люди жили здесь с начала времен. Центр Евразии, как гостеприимный хозяин, принимал разные культуры: скифов, тюркские народы, казахов, монголов, русских. Тропа, которая была свидетельницей переселения народов, которая пропускала через себя нагруженные до отказа караваны торговцев, изначально называлась Мунгальским трактом. И немудрено, что именно здесь находится огромное скопление наскальных изображений. Только в Калбак-Таше сохранилось более 5 000 рисунков, принадлежащих к различным историческим эпохам от неолита до древнетюркского периода. Петроглифы отличаются разной техникой исполнения, что делает их рассматривание очень увлекательным и занимательным занятием. Конечно же, мы не могли оставить без внимания загадочные рисунки с хвостатыми людьми и «ракетами», которые трактуются, как люди в ритуальных одеждах.
Квадрат на груди хвостатых истолковывается, как вместилище души. Интересная интерпретация. Входной билет на территорию урочища стоит 100 рублей, место зачетное, и я вам рекомендую его обязательно посетить. На 741 км тракта нас поджидал Белый Бом. Белая скала из известняка, ранее считалась едва ли не самым опасным местом Чуйского тракта.
Некоторые путешествующие иностранцы, как утверждают документальные хроники, просили перед Белым Бомом привязать их к седлу, и всю дорогу ехали с закрытыми глазами, полагаясь на проводника и лошадь. Как видите, сейчас дорога не представляет никакой опасности. Чтобы увидеть старый участок дороги, можно остановиться на смотровой площадке и подняться немного в гору, откуда открывается живописный вид на Чую и тракт. Наше же путешествие в этом долгом, но очень насыщенном дне, подходило к своему завершению. Подъезжая к Акташу, мы въехали на прилегающие территории Северо-Чуйского хребта, где крутые склоны и ущелья в левобережье Чуи произвели на меня не меньшее впечатление, чем цветущий маральник. Неожиданно!
Почему-то самые изысканные и эффектные виды я ожидала увидеть на отрезке Чуйского тракта именно ДО села Акташ. (789 км) Да, впереди нас ждали еще Курайская и Чуйская степи, но все-таки горные дороги и серпантины мне гораздо ближе. Поэтому глядя из окна автомобиля на эти величественные и грациозные виды, я пребывала в неком шоке. Гостиница «Расул» в Акташе, принявшая нас под свое крыло, мне понравилась очень. Гостиница стоит прямо на тракте, есть номера с удобствами, есть без удобств (удобства на этаже), есть кухня, где можно самостоятельно себе приготовить покушать. Чисто, уютно и тепло, что немаловажно в холодное время года. В этой гостинице мы останавливались на три ночи, и я ее рекомендую.
Утро следующего дня в плане видимости и условий для съемки не предвещало ничего хорошего. Стоял сильный туман и выпал снег. В этот день мы планировали посетить село Кош-Агач, проехав по Курайской и Чуйской степям, посмотреть марсианские пейзажи в долине реки Кызыл-Чин и заехать на Гейзеровое озеро, вернувшись вечером обратно в Акташ. Алексей немного расстроился, он хотел, чтобы мы увидели Горный Алтай во всем своем великолепии, но к этому повороту событий я была готова. К тому же предыдущий день нам уже и так подарил много ярких впечатлений, за что я была ему благодарна, да и укатанные туманом горы в окрестностях Акташа мне симпатизировали очень. Так что сев поудобнее в машине, мы отправились на встречу с известными, но, как оказалось, не до конца известными достопримечательностями Чуйского тракта.
Гейзеровое озеро находится в непосредственной близости от села Акташ (796 км) и является уникальным, т. к. ничего подобного вы на Алтае больше не найдете.
Увидев его впервые на фотографиях, я поняла, что мне сюда надо обязательно. Необычное, поражающее своей красотой, озеро взрывает мозг непониманием, как такое возможно. Озеро небольшое, но его оригинальность и нестандартная красота затмевают все те небольшие изъяны, которые могут отвлечь придирчивого туриста.
Видев озеро и при сильной облачности, и в хороший погожий день, мы заезжали на него дважды, могу сказать, что Гейзеровое озеро прекрасно в любое время, зимой оно не замерзает, и при любой погоде.
Проход на озеро осуществляется через базу отдыха и стоит 50 рублей. Местность вокруг озера заболоченная, но там лежат деревянные настилы, по которым вы без проблем доберетесь до этого чуда. Так как же образуется эта красота? В центре озера бьют ключи, которые выбрасывают на дно смесь голубой глины и песка, которые создают неповторимые разводы и рисунки.
Вдоволь налюбовавшись этим творением природы, мы отправились к алтайским степям, куда нас уверенно вел Чуйский тракт. И здесь я испытала еще одно потрясение. Не успели мы отъехать от Гейзерового озера, как передо мной неожиданно нарисовались горные картины с отголосками парамо (экосистема, влажные высокогорные луга, нагорья и хребты Анд в Южной Америке с большим количеством озёр). Многие, кто меня читают, знают, как я обожаю Анды, поэтому увидеть знакомые и милые сердцу пейзажи здесь на Алтае, было для меня еще одним шоком.
Я вжалась в кресло и, кажется, перестала дышать. Какая облачность, какой снег и плохая видимость, о чем вы говорите. Мне нравилось все!
Я готова была выйти из машины и пройти это участок дороги пешком. По правде сказать, такое желание у меня возникало не раз, пока мы знакомились с Чуйским трактом. И вот, проехав пару десятков километров, нашему взору предстала она — Курайская степь.
Курайская степь представляет собой межгорную котловину и характеризуется достаточно суровым резко-континентальным климатом: изнуряющая жара летом и очень сильные морозы зимой. Продолжительность безморозного периода в степи составляет всего 55–65 дней в году. Учитывая, что мы и так попали не в самые теплые дни, Курайская степь встретила нас сильным пронизывающим ветром и снегом.
Говорят, достаточно часто, когда над Чуйской степью, являющейся самым засушливым местом в России, может светить яркое солнце, Курайская степь в это же время окутана облаками, обволакивающими и прячущими в свой тайник белоснежные пики гор, поражающие своим величием в ясную погоду. Но даже такие погодные условия не могли испортить моего настроения, потому как окружающие виды были полны драматизма, переходящего в некий восторг от разбушевавшейся стихии.
И посмотрите, как изменилась картина всего лишь через несколько часов, когда мы возвращались обратно.
Уже в последний день нашего пребывания в Акташе, когда погода смиловалась над нами и подарила нам солнечный безоблачный день, Алексей предложил перед обратной дорогой до Горно-Алтайска сделать еще один марш-бросок в Курайскую степь, чтобы увидеть вечные снега Чуйских белков. Мы даже не стали сопротивляться, хотя бы потому, чтобы еще раз проехать по одному из красивейших участков Чуйского тракта. И та картина, которая предстала нашим взорам, кардинально отличалась от увиденного ранее.
Спасибо тебе, Алексей, огромное. Только увидев Курайскую степь во всем ее великолепии, окруженную с юга Северо-Чуйским хребтом, а с севера Курайским хребтом, стало понятно, насколько прекрасной и бесподобной она может явиться путнику.
Но давайте вернемся обратно и продолжим наш путь далее.
Между Курайской степью и Чуйской степью находится не менее обворожительный участок дороги, на котором я не раз просила Алексея остановиться, чтобы запечатлеть увиденное на камеру.
Ветер, по ходу заигравшись с тучами, так увлекся, что распугал их своим напористым темпераментом, и мы увидели даже голубые проблески на небе.
Не доезжая до Чуйской степи, около села Чаган-Узун (863 км) мы пересекли мост через Чую и уже вдоль речки Кызыл-Чин направились к раскрученным в туристических кругах марсианским пейзажам.
На одном из участков дороги нам предстояло вброд еще раз пересечь реку, которая с виду никакой опасности не представляла. Но насколько я смогла понять, бывают дни, когда река становится более глубокой, и не каждая машина может осуществить этот маневр. Так что не сбрасывайте этот нюансов со счетов и будьте готовы. Мы же, благополучно проехав через водное препятствие, устремились к алтайскому Марсу, до которого от Чуйского тракта 7,5 км.
Рассматривая фотографии марсианских гор, меня не отпускало ощущение, что где-то я уже это видела. Конечно же, эти размалеванные яркими красками горы я видела в долине Огня в Неваде. Неужели и здесь Алтай готов представить свой вариант этой удивительной геологической формации? В общем, надо было ехать и смотреть.
Место не такое масштабное по своим размерам, но не менее красивое и интересное.
Кричащая цветовая палитра сильно выбивается среди окружающих горных пейзажей, а всему-то виной большая концентрация полиметаллических руд.
Пока мы ехали до Кызыл-Чина, еще одно название марсианских гор, произошло чудо. Как по мановению волшебной палочки, небо очистилось от облаков, и солнце полноправно вступив в свои владения, озарило все прилегающие окрестности лучами.
Погуляв по красно-желто-оранжевым холмам и окинув взором Кызыл-Чин с высоты птичьего полета,
мы поспешили в Чуйскую степь, которую называют полюсом холода Горного Алтая, т. к. зимой температура опускается до — 50 градусов. Окруженная со всех сторон горными хребтами, степь мне очень напомнила Тибетское нагорье, что не удивительно, учитывая близость последнего.
Нашей крайней точкой путешествия по Чуйскому тракту было село Кош-Агач (889 км), от которого до границы с Монголией около 65 км. Основанное приблизительно 220 лет назад село являлось торговым оазисом юга Горного Алтая. Сегодня Кош-Агач — районный центр и единственный населенный пункт на многие километры, где есть магазины, гостиница, кафе, почта и телеграф. Перекусив здесь, мы тронулись в обратный путь, по дороге останавливаясь на смотровых площадках и около местных достопримечательностей, таких как жертвенный алтарь и каменные бабы.
На этом наше знакомство с Чуйским трактом подошло к концу. Сказать, что эта дорога мне понравилась, значит ничего сказать. Такую концентрацию и разнообразие природных красот вы мало где увидите. Здесь перед вами предстанут Гималаи, Альпы, в какой-то момент промелькнут Анды, а где-то почудятся североамериканские зарисовки, не говоря уже об уникальных местах, присущих исключительно самому Горному Алтаю.
Горный Алтай — это потрясающий мир контрастов и резких границ, и Чуйский тракт тому подтверждение.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия
