Когда планетный Создатель трудился над оформлением тверди, он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут чистые духом для укрепления? Или пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота». И Создатель ответил: «Рано давать крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением». (Агни-Йога. Мир Огненный ч.2,5)
Миф «О Происхождении Гор» никогда не потеряет своей актуальности, вновь и вновь находя отклик в людских душах. В нашем местами прогнившем мире, когда человеческие отношения и ценности перевернуты с ног на голову, когда обесценены понятия справедливости, честности и порядочности, причем повсеместно, когда обладание навязанными материальными благами ставится во главу существования человеческой жизни в ущерб духовному развитию, хочется кричать от безысходности. И горы являются тем местом, где можно укрыться и перезагрузиться, прикоснувшись к нерукотворному, первозданному, такому чистому и такому величественному миру. Наверное, именно по этой причине меня уже который год влечет на Алтай. И чем больше я погружаюсь в его потаенные уголки, тем больше влюбляюсь в этот дивный край заснеженных остроконечных вершин и кристально чистых озер. В этом рассказе пойдет речь об окрестностях Белухи, которая с древних времен являлась сакральным местом для алтайцев, а сейчас является меккой для эзотериков и вожделенной вершиной для альпинистов, мечтающих ее покорить.
Ороктойская тропа, по которой мы четыре дня в составе конной группы добирались до Аккемского озера, своими живописными видами произвела на меня неизгладимое впечатление, о чем можно прочитать здесь. Пока мы устанавливали свой палаточный городок, на землю опустились сумерки, которые, как завзятый художник, неуловимо и умело растушевали темную лазурь по склонам близлежащих гор, добавив толику приглушенной синевы белым снегам Белухи.
Глядя на Белуху, отчетливо просматриваются две вершины: Восточная Белуха (4509 м) и Западная Белуха (4435 м). Однако на гербе республики Алтай гора изображена трехглавой, да и среди многочисленных названий присутствуют имена Уч-Айры (гора с тремя разветвлениями) и Уч-Суру (трехрогая). В сентябре 1898 года в регионе произошло разрушительное землетрясение магнитудой 11 баллов, в результате которого с одной из вершин Белухи обрушился огромный карниз, вследствие чего гора изменила свои очертания. Но и до этих трагических событий в зависимости от ракурса наблюдателя Белуха виделась то двугорбой, то с тремя пиками, так что есть еще одна вершина у этой окутанной мистикой красавицы, составляющая с ней единое целое -пик Делоне (4260 м).
Четвертый день нашего конного перехода был насыщен не только фееричными алтайскими зарисовками, но также крутыми подъемами и спусками, отчего день выдался физически напряженным. Установив палатки, только и оставалось, что сесть на берегу озера и уйти в нирвану, наблюдая, как очертания Белухи медленно растворяются в ночной мгле.
Однако на месте не сиделось. Не смотря на усталость, я подорвалась вместе с Машей прогуляться до приюта «Ак-Кем», расположенного в получасе ходьбы от нашего лагеря на расстоянии 1,5 км. У девочек закончились сигареты, запас которых можно было пополнить только там, меня же влекло исключительно любопытство. Помимо таких жизненно необходимых вещей, как спиртное и сигареты, в приюте можно приобрести съестные запасы и выпечку. Чтобы добраться до приюта «Ак-Кем», надо двигаться в противоположном от горы направлении вдоль реки Аккем. Дошли мы до места назначения минут за 20–25. Ожидала увидеть что-то похожее на деревянную хибару с баней, аналогичную той, которую лицезрела на Шавлинских озерах, но от увиденного испытала, мягко говоря, шок. Перед нами предстала полноценная турбаза, состоящая из нескольких жилых деревянных строений, в которых можно, я так подозреваю заранее, забронировать номер для проживания. Есть столовая и баня — все, что нужно для комфортного пребывания. Один минус — нет сногсшибательных видов на озеро и Белуху, но здесь уже выбирать вам. Придется обязательно чем-то пожертвовать: либо комфортом, либо созерцанием красивых видов. Фотографии приюта не мои.
Еще на стадии подготовки к поездке в процессе бронирования жилья в селе Тюнгур на сайте турбазы «Высотник» обнаружила вертолетные экскурсии и заброски, в том числе и к подножию Белухи. Приют «Ак-Кем», кстати, принадлежит им же. Заброска на вертолете — неплохая альтернатива для тех, кто в силу различных причин не может или не хочет добираться пешком или на лошадях до самой высокой горы Алтая, но жаждет созерцать белоснежную красавицу своими глазами.
Возвращались из приюта мы в кромешной тьме. Ночь уже спустилась на землю, и только Белуха подсвечивалась откуда-то струящимся приглушенным светом. Ее серебристо-белые вершины сильно контрастировали на фоне черного неба. Зрелище завораживающее. Весь обратный путь я не могла оторвать взгляда от этого светового шоу. Фотокамеры не хватало катастрофически, хоть я и не уверена, что смогла бы представить здесь качественные снимки этого чудесного явления. В нашей команде была девушка, увлекающаяся фотосъемкой. Придя в лагерь, я поинтересовалась у нее, успела ли она отснять этот момент. «Пыталась, — сказала она, — но не получилось." Одним словом, печалька. Реванш я взяла утром следующего дня, которое выдалось на удивление ясное. Пока я наслаждалась отражением Белухи в зеркальной глади озера, солнце все выше и выше вышагивало по небосводу, окрашивая потухшие склоны сочными красками. Окружающие виды менялись с быстротою молнии. В какой-то момент я оглянулась назад и обомлела от неожиданной картины.
Домик вдали- метеостанция, одна из старейших на Алтае, наблюдения на ней ведутся с 1932 года. Нижнее Аккемское озеро, на берегу которого мы остановились, расположено на высоте 2050 м над уровнем моря у подножия северного склона Белухи. Вытянутое с юга на север озеро питается водами Аккемского ледника. Длина озера 1350 м, ширина — 610 м.
Озеро имеет серо-молочный цвет из-за ледниковых наносов, рыба в нем не водится, так что рыбакам, однозначно, не сюда. Максимальная глубина примерно 15 метров, а максимальная температура воды не поднимается выше 5 С, но в нашей команде нашлись девушки-моржихи, глядя на заплывы которых, я непроизвольно скукоживалась от холода.
Сегодня нам предстояло сделать радиальную вылазку в Долину Семи Озер. Выбирать не приходилось, так как Долина была заявлена в программе тура, но, если бы мне надо было решать самой, как распорядиться единственным свободным днем у подножия Белухи, я все равно выбрала бы именно ее, так как долину Ярлу мы видели накануне. Не могу сказать, что просмотренные фотографии перед поездкой меня впечатлили, скорее наоборот. Всему виной, наверное, название, которое настраивает на созерцание красивых горных водоемов. Глядя на фотографии, красота озер от меня явно ускользала. Чувствовался некий дисбаланс между восхищенными отзывами и тем, что я видела на экране монитора. В общем, без пол-литра не разберешься, надо идти смотреть самой. Так как накануне погода капризничала, мы нашей маленькой дружной компанией решили выдвинуться в Долину пораньше.
Подъем в Долину Семи Озер начинается непосредственно от Аккемского озера по ходу движения к Белухе, минуя базу спасателей в виде синих бочек, которые покажу позже. Долина Семи Озер представляет собой «висячую» долину, войти на которую можно только преодолев очень крутой 100-метровый подъем. Тропа среди кедров и кустарников резко забирает вверх и является, пожалуй, самым сложным участком в плане прохождения. В конце подъема лес заканчивается и открывается восхитительный вид на Белуху. Первая фотография с Белухой в начале рассказа сделана как раз на входе в долину, а перед нами по ходу движения выросла гора Ак-Оюк (3 670 м) с живописным 10-метровым водопадом.
Название горы переводится как «белая выемка», причиной чему является мощный висячий ледник. Перейдя ручей, мы продолжили свое движение через заросли карликовой березы, постепенно набирая высоту. Чем дальше мы продвигались в долину, тем красивее открывались виды на нее и с нее соответственно.
Народ куда-то бежал, стараясь не отставать от гида Натальи, мне же совсем не хотелось поддерживать заданный ими темп.
Внутри меня нарастал протест. На радиальную прогулку отводилось от четырех до пяти часов, спешить нам было некуда, учитывая, что из лагеря мы вышли в девять утра. Да, на горизонте маячили тучи, но преодолеть такой непростой и долгий путь ради того, чтобы трусцой мимоходом пробежать по таким изумительным по своей красоте местам не хотелось вовсе. Хотелось насладиться каждым мгновением, проведенным в этом потрясающем месте. Долина Семи Озер оказалась на поверку действительно очень красивой локацией, но она красива в совокупности: с горами, обрамляющими ее со всех сторон, с нависающим над ней ледником, с маленькими вкраплениями в виде разноцветных озер. Здесь я вспомнила своего безымянного коня, плетущегося в конце конной группы и постоянно мной подгоняемого. Может быть он тоже эстет и умудренный возрастом философ, понимающий, что время вода, и что колонна без него далеко не уйдет, пока он дышит полной грудью, карабкаясь по крутым склонам с тяжелой ношей на спине? Пока я придавалась размышлениям, останавливаясь каждые 5 минут, чтобы сделать очередную фотографию, мои согруппницы подошли к первым двум сообщающимся между собой озерам.
Здесь девчонки освежились в ледяной воде, после чего мы продолжили свой путь вдоль ручья, питающего увиденные только что нами водоемы.
Тропа неуклонно вела нас вверх, но это был достаточно комфортный монотонный подъем. Ледник Ак-Оюк притягивал к себе как магнит, а мы и не думали ему сопротивляться, поддавшись такому приятному чувству притяжения.
Третье озеро находится у подножия горы Ак-Оюк. Озеро совсем небольшое и к нему при желании можно спуститься, но все мое внимание, честно говоря, было приковано не к озеру, а к леднику. Разглядывать его в непосредственной близости было увлекательно и интересно.
Непонятно, кто первым поднялся на гору Ак-Оюк, так как одни источники уверенно утверждают, что это был английский альпинист Самуэль Тернер, предпринявший восхождение в 1904 году. Другие источники уверенно оппонирует, что Тернер в районе Белухи хоть и был, но вот на Ак-Оюк не поднимался, так как на его фотографиях изображена совсем другая близлежащая вершина. В любом случае Тернер заслуживает восхищение за вылазку в такой неизведанный и далекий регион России. Интересно, что по возвращении Тернер сделал в своем дневнике следующую запись: «Панорама была такой, какую не сможет создать ни один альпийский закат. Я чувствовал, что мое путешествие не было напрасным. Вскоре, я надеюсь, другие будут посещать эти горы и записывать свои впечатления. И кто знает, может быть однажды после того, как первопроходцы взломают древнее одиночество этих горных регионов, сюда будут приводиться организационные экскурсии для блага калмыков. И владельцы калмыцких гостиниц сделают свое небольшое состояние, как это сделали их швейцарские предшественники.»
К слову, конюх, сопровождавший нашу группу, и на чьих конях мы гарцевали по алтайским горам, сделал себе небольшое состояние в том числе, проработав сезон на Кучерлинском озере, где он имел киоск и лодку, на которой перевозил туристов. После чего парень прикупил в Тюнгуре небольшую туристическую базу, которую сейчас приводит в надлежащий вид. Но все это проза жизни, мы же прибыли сюда бог знает откуда за лирикой. Тучи плотным кольцом стягивались над долиной, пытаясь заслонить отчаянно сопротивляющееся солнце, отчего виды только выигрывали.
Пока мы штурмовали очередной подъем, начался моросящий дождь.
Быстро натянув на себя дождевики, мы продолжили подниматься на верхнюю ступень трога. Наверное, нам повезло, но в эти часы в долине кроме нашей группы больше никого не было. Впереди нас ждала встреча еще с четырьмя озерами, находящимися на высоте 2 600 м.
Неожиданно, но первое из увиденных наверху озер очень даже неплохо смотрелось в дождливую погоду.
Правее в стороне от него находилось совсем небольшое озерцо, фотографии которого часто можно встретить в других рассказах. Оно очень выгодно отличается своим расположением, поэтому снимки с отражающимися в нем горными вершинами на фоне голубого неба получаются великолепные. Нам, к сожалению, наблюдать эту картину не довелось.
В обзорах о Долине Семи Озер часто встречается информация, что озера имеют разный оттенок воды: черный, бирюзовый, желтоватый. Наверное имеют. На фоне серого, уходящего в черноту неба, затянутого облаками, разглядеть цвет каждого озера было не то что сложно, я бы сказала невозможно.
И если вы думаете, что дождь нас напугал, и мы побежали обратно вниз, я вас умоляю. Не тут-то было. Побродив между затуманенными водоемами, на берегу одного из них мы решили устроить себе ланч. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. И о чудо, пока мы поедали бутерброды, провидение решило в очередной раз сжалиться над нами, ниспослав нам кусочек синего неба, а за ним и вышедшее на небосклон солнце.
Это озеро часто называют озером невест, так как растущие на его берегах и островках цветы пушицы придают ему невероятно нарядный вид.
Вот так это озеро выглядит с другого ракурса. Хорошая погода однозначно делает чудеса.
По соседству с озером невест расположено четвертое озеро, пожалуй, самое крупное в ожерелье водоемов семиозерья.
С него открывается великолепный вид на верхнюю ступень долины.
Сюда через перевал Аккем (2900 м, 1Б) и перевал Рига-Турист (2850 м, 1Б) можно прийти из долины Кучерлы. Побродив еще какое-то время между озерами,
мы устремились вниз к Аккемскому озеру. Народ, видимо, пережидал дождь, потому что одна за другой потянулись цепочки туристов, штурмующих Долину. За четыре часа мы прошли 12 км с набором высоты около 600 метров, но на этом наша прогулка не закончилась. Спустившись вниз, решили прогуляться к началу Аккемкого озера, которое иногда называют нижним, так как существует еще и верхнее Аккемское, которое относится к пульсирующим озерам.
у истоков Аккемского озера
Котловина верхнего озера во время весеннего паводка временно заполняется водой, однако затем пересыхает, образуя топь, через которую пробивают себе дорогу рукава реки Аккем, берущей начало от Аккемского ледника , он же ледник Родзевича.
у истоков Аккемского озера
Прогулка к леднику — альтернативный вариант радиальной вылазки: переход туда-обратно составит 15–20 км с набором высоты 300 метров. Есть еще прогулка к озеру Горных Духов: 14 км в обе стороны с набором высоты 500 метров, но нас интересовала другая цель. Перейдя по мостику через ручей Ак-Оюк,
мы прошли немного вдоль русла ручья, где нас ждала встреча с 40-метровым водопадом Ак-Оюк.
Место приятное, что не говори.
Здесь мы немного порелаксировали, убаюканные успокаивающим журчанием воды, после чего уже неспешно побрели в лагерь.
Слева в верхней половине фотографии можно увидеть синие бочки спасателей, которые я упоминала ранее. Помимо Долины Семи Озер, ледника и озера Горных Духов есть около Белухи еще одно место, которое, на мой взгляд, обязательно для посещения —долина Ярлу.
Долина Ярлу является самым загадочным местом у подножия Белухи. Часто возвращаясь из путешествий, мы горюем, что по незнанию что-то не доглядели и пропустили, стараясь в следующий раз запихнуть в себя максимально возможное количество информации. Погрузившись в пучину интернета в поисках интересных фактов о Ярлу, довольно быстро стало понятно, что в моем случае незнание оказалось удачным стечением обстоятельств, потому как вселенский поток знаний просто не дал бы мне получить простое человеческое эстетическое удовольствие от созерцания этого места. Название «Ярлу» переводится с алтайского языка как «ущелье с обрывами» или «с ярами». Долина представляет собой узкое ущелье горной реки Ярлу, которое находится на правом берегу Аккемского озера, куда можно переправиться на лодке от станции метеорологов. От переправы в ущелье вдоль речки идет натоптанная дорожка. Русло реки довольно широкое и каменистое.
Как вариант, у приюта «Ак-Кем» можно перейти по мостику через реку Аккем, далее двигаться по правому берегу реки к озеру, а затем уже в ущелье вдоль реки Ярлу. Прогулка в долину занимает около трех часов и является самой простой, всего 7 км. Мы посетили долину ближе к вечеру, когда не было никого.
В долине имеется свой «Каменный город».
каменный город в долине Ярлу
«Это настоящий сад камней с иероглифами, мантрами и разнообразными пирамидами — антеннами для связи с космосом." ©
Хорошо, что я этого не знала. Еще я не знала о чудо — камне, вокруг которого выстроен космический город, поэтому пролетела мимо него пулей, в надежде увидеть озаренную солнечным светом долину. Мировой камень, его также называют камнем Рериха, при всем моем уважении к Николаю Константиновичу, который здесь никогда не был, говорят необычный: он дает энергию. «Он отличается от остальных, а камней здесь много, и размером, и формой, и даже цветом." © В 2000 году камень украсила синим крестом и знаменем мира некая секта Рикла, она же «Огонь Космоса Единого». Один молодой человек решил взять с собой в качестве сувениров из долины Ярлу несколько цветных камней. Однако вернувшись в лагерь и вытряхнув камни из рюкзака, обнаружил, что они стали обычного серого цвета, из чего был сделан вывод, что «земная энергия, идущая из глубины недр долины Ярлу, настолько сильная, что меняет цветовое восприятие людей»©. А вы думали, что виной всему горные породы? Наивные. Вот и я так думала, пока не обогатилась знаниями.
Одно могу сказать точно, побывав в долине Ярлу, что место это очаровательное и восхитительное по своей красоте. Досадно, что погодные условия не дали возможности увидеть долину с перевала Каратюрек. С высоты перевала долина выглядит совсем по-другому. Высокий, достаточно узкий Хребет Дракона, протяженностью 2 км, разделяет ущелье Ярлу на две части, в одной из которых, правой, мы и побывали. Окажись в этом месте еще раз, я бы забралась на один из склонов долины и заглянула обязательно за разделительный гребень в левую часть ущелья.
На этом, пожалуй, я буду заканчивать свое повествование о достопримечательностях, которые можно увидеть в окрестностях Белухи и Аккемского озера. И если вас, как и меня в свое время, мучает вопрос, надо ли вам туда, если вы физически здоровы и чувствуете силы преодолеть этот местами непростой путь, если вы любите горы и получаете удовольствие от созерцания красивых мест, то вам однозначно туда надо. Алтай щедр на природные красоты и обязательно ответит вам взаимностью.
