Галочки и крестики Баден-Вюртемберга. Начало

И тогда, за 10 дней мы с Лизаветой посмотрели только их и еще Шветцинген. В этот раз я собиралась в эту германскую землю лишь на шесть полных дней, но планов было громадье.

Загоревшись путешествием в первых числах июня, я любовно разрабатывала маршруты, заказывала гостиницу и покупала билеты на поезд. Но перед самой поездкой желание куда-то улетучилось, а может зарылось в дальний угол под грузом моральных обязательств и психологических перегрузок, и только настоятельные уговоры мужа выпихнули меня из дома.

Песня дорожная. Печальная, или «жадность фраера сгубила».

Поскольку все делаю заранее, то и билеты на поезд: Франкфурт Аэропорт — Штутгарт Центральный ж-д вокзал были заказаны за полтора месяца и промежуток между прилетом и отправлением поезда заложен 2 часа (сайт bahn.de очень, кстати, дружелюбный).

Каково же было мое недовольство, когда рейс Эль-Аля перенесли на 2 часа позже и мой не отменный билетик в 37 евро приказал долго жить. Вот бы мне, наученной горьким опытом, купить новый билет с возможностью возврата, так нет же! Подумав, что снаряд 2 раза в одну воронку не попадет, купила опять невозвратный. И снаряд-таки попал.

Самолет опоздал на час, из-за грозового фронта нас не сажали. Но у меня оставалось еще почти 40 минут до поезда. Я ужиком проскочила через все препятствия и контроли и встала у вертушки, выдающей чемоданы, нервно поглядывая на часы.

Уже спросила у служащего сколько идти до моей платформы, руки с мылом вымыла, а чемодана все не было. Через 35 минут!!! (даже у нас в аэропорту это процедура занимает минут 15 максимум) лента поползла. И если бы я получила свой чемоданчик первая, то наверняка успела на свой поезд. Но когда подхватив багаж и с надеждой, что именно он-то: «Господи, пожалуйста," опоздает: «ну вот на 10 минут», побежала к перрону, то с лестницы, выходящей на платформу под номером 3 увидала «проблесковые огни», да еще как бы в насмешку, паровозик тоненько, но злорадно свистнул. Еще 47 евро улетели в помойку.

Время 23–15. Новый билет в автомате стоил уже 69 евро. Но с перепугу я купила его не от Аэропорта, а от Франкфуртского Центрального ж-д вокзала. Ищу на табло, а его нет. Хорошо, что работала информация, где мне все популярно объяснили, и еще то, что электрички между этими объектами курсируют довольно часто.

Успела. Прямой поезд с одной только остановкой в Гейдельберге домчал до Штутгарта за полтора часа. Такси. Спать.

Жилье.

С гостиницей, как и с самой поездкой я не могла определиться практически до дня отъезда.

Первоначально заказанный в Штутгарте отель «Maritim» показался большим и дороговатым. Заказала подешевле и пасторальнее в Бизигхайме. Но поскольку пару дней перед вылетом прошли в метаниях, а Безигхаймский отель можно было без потерь отменить лишь за сутки перед прибытием, тогда как Штутгардский даже в день прилета до 18–00, то в конце-концов остановилась на нем.

Потом, учитывая мои дорожные перепетии, в Безигхайм я бы тем днем уже не попала, т. к. электрички в него из Штутгарта начинают ходить после 5 утра. А на вокзале сейчас даже посидеть негде. Там идет такая грандиозная реконструкция, что перерыто несколько кварталов.

О выборе своем ни разу не пожалела.

Расположенный в тихом месте, в 15 минутах ходьбы до вокзала, и стольких же до центра, «Маритим» был покойным пристанищем на всю мою неделю. В него было приятно возвращаться и приятно в нем находиться.

Завтраки хоть и дороговаты — 19 евро, но было все, кроме пожалуй сырников и овсянки. Но это как бы не местный специалитет. Желая ввести гостиницу в убыток и себя как раз наоборот, ела по утрам столько, сколько в обычной жизни ем за полтора суток, поэтому на съестное до ужина смотреть не могла, тошнило. Хотя исправно носила в рюкзаке фрукт, стыренный в ресторане.

А еще… Еще рядом с гостиницей было старинное кладбище. А вы говорите! «Свинья грязи найдет», «На ловца и зверь бежит»: что там еще о таких совпадениях.

Хоронить в этом месте перестали 140 лет тому назад.

И сейчас Hoppenlaufriedhof, прослуживший по своему прямому назначению с 1626 по 1880 гг, скорее парк, куда приходят посидеть в тишине и отдохнуть под кронами огромных, тоже очень поживших лип.

К концу июля деревья уже отцвели, но подхватили своеобразную эстафету у тбилисских лип из района Куки, набиравших цвет в конце мая. В те места старого Тифлиса в начале XIX перебрались несколько сот семей из земли Баден Вюртемберг (рассказ об этом здесь).

***

Небольшое отступление: почему я пишу обзорные рассказы? Мне при составлении маршрута очень помогли отзывы наших «немецких» девочек: гида — Клавы (klaudia), и Леночки (sonnenshеin). Но не смотря на большую информативность, мне не хватало общей картины. Сколько и чего можно посмотреть за день если ты перемещаешся на своих двоих, какие населенные пункты расположены в непосредственной близости один от другого. И потом, они путешествовали на автомобилях, а мне предстояло проделать все эти маршруты на поездах и автобусах. Опять же в рассказах Лены и Клавы крайне редко экскурсия начиналась от железнодорожного вокзала.

Поэтому надеюсь, что вам эта моя раскладка пригодится, т. к. именно Германия одна из самых удобных стран (если не самая удобная) для поездок на общественном транспорте. Поезда, даже на большие расстояния, ходят с промежутком максимум в 30 минут, а на короткие, так и чаще.

Ну что, в путь?!

День первый: Эсслинген на Неккаре.

Билеты на поезд я покупала в кассах у кассиров, а не в автомате. Эсслинген — это 2-я зона от Штутгарта. Билет продается на целый день, стоит 6–40. (Надо спросить у кассира нужно ли валидировать билет. Два раза мне нужно было компостировать билет в желтом ящике, один раз нет. Видимо разный формат). Дневной билет означает, что 24 часа в пределах 2-й зоны вы можете кататься на электричках и автобусах до посинения, если это входит в ваши планы.

В мои не входило, хотя как я уже писала: планов было громадье. Но и усталости было не меньше. Поэтому я сказала себе:

— Лена, не старайся объять необъятное. Как пойдет.

Старый город Эсслингена начинается прямо за поворотом от железнодорожного вокзала, рядом с которым масса остановок автобусов, едущих в дали, так и оставшимися для меня неведомыми.

Как только пройдешь ухоженую и чистенькую улочку, именуемую «Милей еды», то сразу попадаешь в красоту.

Я тут же зацепилась объективом за гудящие шмелиным роем кусты шалфея в вазонах на мосту через Неккар.

С этой рекой я уже встречалась в Гейдельберге. Но там он шире и как-то чище. Все реки, речушки и ручейки, встреченные мной в этой поездке, были одинаково мутные и грязно-болотного цвета. Возможно причиной тому послужили недавние бурные ливни, кстати обещанные и на все дни моего пребывания в Баден Вюртемберге.

Входила я в города под звон церковных колоколов, отбивающих полдень.

А в Эсслингене нежным перезвоном им вторили корильены на изящной ратуше.

Город понравился сразу. Он очаровал, зачаровал, закружил своими площадями, успокоил еще не отошедшую от суматохи буден и дороги душу, и я, понимая, что больше 3-х часов там по-идее делать нечего, не только не торопилась, а наоборот, ходила, одергивая сама себя, если вдруг ускоряла шаг, разглядывала витрины, фотографировала цветки, брызги фонтана, кошек на подоконнике,

но держала в уме, что мне надо вон на ту гору, где над виноградниками возвышается башня с конусообразной крышей и крытая галерея.

Но пройдя рыночную площадь с разноцветными домами и выйдя к готической Фрауэнкирхе, почему-то пошла не направо, а налево.

Мощеная дорога заберала вверх, вдоль нее вились виноградники, которые я просто обожаю.

Мне среди этих ровных, вылюбленных организмов так хорошо дышится. Я, кстати, довольно часто сожалею о том, что не связала свою жизнь с виноделием. Но какое виноделие в СССР в канун Перестройки?

Белые вина, все-таки красным Баден-Вюртембергским я пока не доверяю, виноградников, протянувшихся от Шварцвальда до долины Рейна, с невероятно развитой технологией и новыми методами возделывания и производства многочисленных хозяйств региона — великолепны.

В них и хруская свежесть еще не созревшего яблока, и чуть сладковатая нежность персика. Линейка вкуса от бодряще- кисловатого рислинга, через мягкость шардоне до сладости гевюрца. И даже розовое этого региона, а розэ я не пью от слова совсем, оно всегда отдает сивухой, было совершенно обворожительным.

А потом, это я уже сейчас понимаю, я просто выпала из времени и пространства. Выбирая какие-то странные тропы, я заходила на чьи-то приусадебные участки, где посреди полян стояли гнущиеся под обилием плодов яблони, за штакетником прятались сараюшки. А потом вдруг попадала на улицу с домами, наполовину состоящими из стекла.

А сколько свисающей из-за заборов ежевики я там съела. И первый раз сладкую, т. к. то, что продается в коробочках даже на рынках — голимая кислятина.

И кроме лошадей во время той прогулки не встретила ни-ко-го.

Порой не понятно, что нас гонит в новые поездки, на неизведанные дороги. Возможно острота свежих впечатленией и эскапизм, а может поиск только своего совершенного уголка на этой загаженной нами же круглой планете, того места, где хочется провести отпуск, лето или зиму, а может и всю жизнь. Эсслинген для пожизненной повинности очень подходит.

Начинал и прекращал накрапывать дождь. Было так минорно, прохладно, влажно и отдохновенно, что мне просто не хотелось уходить из этого невероятного, укромного зеленого оазиса.

Но тут загремело, задуло, до этого резво, неопознанной армадой с неясными намерениями перемещающиеся по небу тучи вдруг остановились, и полило. Полило со всех сторон: cверху, снизу, с боков. Пытаясь хоть как-то спастись от этого инфернального спектакля, я засунула фотоаппарат под куртку, накрыла рюкзак непромокаемым чехлом, а сама вжалась в огромную осину, чтобы хотя бы с одной стороны, как солдат, обезопасить себя от нападающих потоков воды.

И если туда я шла в гору, то обратно, как только дождь немного поутих, пришлось спускаться с реальным риском подскользнуться и шлепнуться на какую-нибудь из точек тела.

Джинсы были мокрые до…, а в кроссовках явственно хлюпала вода.

Спустившись, я первым делом зашла в обувной магазин, где купила новые ботинки. Получила в безвоздмезное пользование также одноразовые сухие носки и счастливая пошла досматривать город.

Пути от Штутгарта до Эсслингена минут 20.

День второй: монастырь Хирзау и город Кальв.

Билеты были мной куплены накануне. Цену точно не помню, что-то чуть больше 23 евро. Ехать нужно с пересадкой в Пфорцхайме. Пересадку делаем на платформу 103, она находится чуть наискосок от основных путей и в направлении Кальва идет малюсенький состав, больше похожий на трамвай. Промежуток между этими трамваями пол-часа. Есть еще автобус, но номера не знаю. Сорри.

Изучив, что от Хирзау до Кальва не более 4-х километров, я по-любому собиралась посетить их обоих. Вот только не знала, кто по дороге первый, а кто второй.

Оказалось, что Хирзау сначала. Там и вылезла. Нашла автобусную остановку из Хирзау в Кальв, чтобы не быть привязанной к поезду. Автобусы ходят не в пример чаще.

Совершенно очаровательный городок (хотя считается, что это один из районов Кальва). Чистенький, уютный. Обихоженные палисадники с золотыми шарами, розами и кустами лаванды.

Но главное зачем сюда приезжают — это полу-развалины почти тысячелетнего бенедектинского монастыря святых Петра и Павла.

Когда я поднялась по довольно крутой лестнице и шагнула за старинную крепостную стену монастыря, меня с головой накрыла волна запахов. Пахло скошенным сеном, изнывающими от жары и истомы полевыми цветами. И опять же, я оказалась на территории совсем одна.

А если посмотреть в эти крошащиеся от времени ворота… И как бы не хочется повторяться, но было почти реальным ощущение того, что ты сейчас провалишься в какую-то другую эпоху. Вот пройдешь через проем и вуаля, уже в другом мире. Там, где ходили монахи в рясах, и жгли на кострах подозреваемых в ведовстве.

Но вдруг я услышала детские голоса, заприметила кумушек с сигаретами на лавочке, немолодых фрау, выгуливающих собак и с одной стороны вздохнула с облегчением от того, что костер вроде и не грозит, но с другой с сожалением, что момент вспорхнул, как птичка с ветки.

Ну что ж, пора в Кальв. Тем более, что тучи сгущались и совсем не хотелось повторить вчерашнюю историю с омовением. Еще одни ботинки мне были не нужны.

На остановке ко мне пристала какая-то бомжеватая женщина похожая на мужчину. Общего языка мы с ней не нашли, т. к. она не говорила по-ангийски, а я по-немецки. Автобус пришел буквально через несколько минут. И через 2 остановки я была на месте (ехать нужно до остановки Calw ZOM).

Узнала у полицейского, как попасть на железнодорожную станцию. Для этого нужно подняться на 4-й этаж на лифте, находящемся в стеклянном «стакане» здания, что рядом с автобусной остановкой. Уже тогда мне это показалось немного странным, как и то, что полицейский мирно и доброжелтельно разговаривал с парой непромытых мужчин.

По сравнению с Израилем в сытой и ухоженой Германии как-то необоснованно много тех лиц, которые «хоумлесс». Хотя не факт, что этих «хоум» у них нет. Просто хобби у них такое — не работать на капиталистическое общество, просто сидеть и просто милостыню просить. Не пробовала, но это же офигеешь от безделья. Когда мы путешествовали с Лизаветой, даже она, не большая любительница трудиться, озвучивала подобную мысль.

Короче с Кальвом было с самого начала не очень понятно, не смотря на все положенные атрибуты хорошенького городка.

Стоял на своем месте Нобелевский лауреат по литературе Херман Хессе, здесь родившийся.

И кривоватые сбегающий улицы манили вглубь старого города. Но почему-то на красивой набережной, где с одной строны в воду смотрелись ухоженные фахверковые дома, с другой в нее глядел уродливый многоэтажный паркинг.

В переулке, где казалось должны жить Гензель с Греттель, два упитанных турецких мальчика, грозя пластмассовым пистолетом, выкрикивали какого-то Ганса. И звали ли они его просто поиграть в войнушку?

Маркплатц казалось необжитой и слишком большой для такого мини-поселения.

Я искала в Кальве уют, сразивший меня наповал во вчерашнем Эсслингене, и вроде обнаруживала его,

но через несколько метров, на площади у супермаркета с пластиковыми столами в узнаваемом стиле пивных забегаловок уже другой турецкий мальчик приставлял пока еще игрушечный пистолет к щеке своей флегматичной толстой мамы.

И было так жарко и душно, что я уже молила о дожде. Но его не было, и зря оттягивала плечо лямка рюкзака с зонтом и курткой, так пригодившиеся вчера.

Зайдя в абсолютно пустынный Евангелистский собор — «однофамилец» монастыря в Хирзау, я плюхнулась на стул в церковной прохладе, разглядывая совершенно изумительный алтарный витраж.

Когда прошло пол-часа, до меня дошло, что ждать 17–30 мне совершенно не нужно. Почему спросите я установила себе этот временной порог? А потому что в кассе, когда вам продают билет, то спрашивают: «Когда приблизительно вы собираетесь вернуться?» и на обратной стороне билета делают распечатку со временем коннекшен в Пфорцхайме и номером и платформой нужного поезда.

Подхватившись и быстренько поскакав на вокзал, я успела на трамвайный поезд к 16–30 и сразу же пересела в электричку до Штутгарта. Ехала она какими-то камышами и я потратила почти в 2 раза больше времени, чем по пути туда. Но хотя бы кондиционер работал. И да, это был единственный раз, когда у меня проверили билет.

От Штутгарта до Пфорцхайма езды минут 40, и до Хирзау-Кальва еще минут 25–30.

Когда я только готовилась к поездке, то подумывала о том, чтобы заехать посмотреть и сам Пфорцхайм. Но потом прочла, что его исторический центр был, как там пишут «практически», так вот Пфорцхайм был абсолютно стерт с лица земли бомбардировкой американской авиации 23.02.1945 года. На территории 3 на полтора километра не осталось ни одного жилого дома. Огненный смерч поднялся на высоту в 3 км. и видно его было на расстоянии 160 км.

4 марта самолеты США вернулись и расстреляли группы выживших жителей. Они возвращались 14, 16, 17, 18, 24 марта, продолжая ковровые бомбардировки.

Я еще могу понять англичан, мстивших за Ковентри, не говоря уже про советских летчиков, но такая ярость при уничтожении бывших и нынешних конкурентов может быть у нации, у которой вместо души золотой кругляш и полное отсутствие социальный корней. Короче, меня это потрясло. Я еще и видео посмотрела, и решила, что в этой истории все уже видела.

Да еще не доезжая до Хирзау есть премиленький курортный городок — Бад-Либенцель. Через него, также как и через Хирзау, и Кальв течет река Нагольд, а чуть в далеке от остановки поезда есть озеро Штадт. Вот жаль я про озеро не знала, а то бы обязательно вылезла.

Что, утомила вас? Ну тогда продолжение следует…

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм