Волшебный свет Шветцингена

Но это было позже, уже в 18-м веке. А первое упоминание о замке Шветцинген датируется 1350 годом. Тогда речь шла о средневековом замке, окруженном рвом с водой. В 1427 замок попал во владение Людовига третьего и служил как охотничий замок, который был разрушен к концу Тридцатилетней войны. Курфюрст Карл Людвиг восстановил Шветцингский замок для его возлюбленной Луизы фон Дегенфельд. В Пфальцской войне за наследство замок был снова разрушен, однако, фундаментные стены остались.

Лишь в 18 столетии, а именно, в 1742 году, благодаря курфюрсту Карлу Теодору, получившего дворец в наследство, дворец и парк начали приобретать те очертания, что мы видим сейчас. Карл Теодор, будучи в то время вторым человеком в Германии после кайзера по уровню власти и могущества, превратил этот дворец в свою летнюю резиденцию.

Он пригласил лучших французских и итальянских архитекторов с целью спроектировать вокруг дворца фантастический парк. Здесь творили итальянский и фламандский архитекторы Алессандро Галли да Бибиена и Петер Антон фон Ферашффельт, француз Николя де Пигаж был назначен руководителем планировки садов и фонтанов. А первый придворный садовник Йоганн Людвиг Петри спланировал главный партер и круг французского сада.

Итак, часть первая, французская.

Задумывались ли мы когда-нибудь о том, насколько французский сад отличается от стереотипов восприятия французского характера, с его буйством страстей и естественностью. Но их парки — это искусство не столько ботаников, сколько геометров. Идеально расчерченные части. Симметрия. Искуссные узоры. И даже вычурность, просчитанная до мелочей. И в точно отмеренных точках стоят точно подобранные скульптурные группы, вызывающие точно спланированные ощущения.

Почему так? Не знаю. Быть может, таким образом, эти французы пытаются отдохнуть от своей экспрессивности, пытаются отдохнуть от себя?

Итак Французский сад Шветцингена (а весь парк занимает площадь в 72 га.) вдоль главной оси смотрит на восток на Кёнигштуль (вершина горы над городом Гейдельбергом, что в переводе «трон») в Оденвальде и на запад на Кальмит (самая высокая точка) в пфальцском лесу.

Барочный сад заложен в строгих геометрических формах. Самые важные элементы главная ось, поперечная ось и круговые элементы. На замковой террасе находятся урны, которые представляют 4 возраста всемирного времени (золотой, серебряный, железный и бронзовый век).

Французский сад в своей тепличности заканчивается настоящим буйством страстей — группой статуй с изображением оленьей охоты. Любили прошлые правители жестокие, душераздирающие сцены охот. Войн им что-ли не хватало?! Не могу себя представить участником подобного действа. Другое дело прогуляться неспешно по аллее, на травке поваляться, на лавочке посидеть.

Какая-то водяная взвесь витала в воздухе, то ли от фонтанов, то ли от прошедщего ночью дождя. Она смягчала свет солнца, которое и так было закрыто облаками, пряча ненужные морщинки и ненужные шероховатости. Никогда у меня не получалось таких душеных портретов.

А знаете, всё-таки, французские парки очень подходят французам: неутомимое желание бурной деятельности. Зуд улучшения. Миллиметр, неохваченный красотой — брошенная перчатка. Кстати, знаменитый французский вкус отнюдь не тонкий. Не тонкий, но милый. И очень стильный.

Так что, французский парк Шветцингена мне понравился тоже. А почему тоже? Потому что английская часть мне понравилась гораздо больше.

А засим, часть вторая, английская!

Какой-то странный маршрут мы выбрали, не по центральной оси, а по боковым аллеям, огибая весь сад по периметру.

Воздух был невероятно влажен. Духота и одуряющий запах прелых листьев наваливался на плечи, заставляя искать более или менее сухие лавочки, не занятые ночным, а может ранне-утренним дождем.

Вот так, расслабленно, неторопливо мы добрели до пруда, который выглядел абсолютно естественным. Как будто он тут был изначально. На самом деле на месте озера первоначально находился окруженный стеной бассейн, который расширялся, начиная с 1823 году по команде великого герцога Людвига фон Бадена и превращался в озеро с естественным береговым формированием. Две скульптуры отдыхают на обращенной замку стороне озера — это статуи богов реки Рейн и Дунай.

В пруду плавали огроменные серо-синие карпы, откормленные на «подаяния» посетителей. Они поднимали свои, видимо вечно голодные рты, над поверхностью воды и нагло требовали и от нас продолжения трапезы. Но хлеба у нас не было, а бананы, которые тихо лежали в сумке, нам и самим могли потом пригодиться. Да, и вряд ли бы карпы соблазнились на бананы! Поэтому, потеряв к нам интерес, рыбины уплыли, оставив нас в компании уток, по размерам карпам уступающим раза так в два, или даже три.

И тут я увидела её…

Не знаю откуда у меня такая любовь к аллеям, этим непременным атрибутам приусадебных парков. Может это память предков? То ли я грядки вдоль этих аллей пропалывала, то ли на каретах разъезжала, или прогуливалась в «красивых нарядах туда и оратно». Но, когда на фотографиях я вижу, стоящих вдоль гравийной дороги, два ряда деревьев, меня оватывает неописуемый восторг и щемящее чувство потери. И не важно какие это деревья, липы ли, тополя ли. В парке Шветцингена это были каштаны. Летняя жара, которая ещё вчера мучила всё живое, опалила их листья, которые устав от борьбы со зноем, уже покинули дерево и усыпали своими телами просеку.

Поумилявшись и нафотографировавшись вдоволь, мы пошли вдоль ручья, вытекавшего из озера и увидели купола…мечети.

Для меня это не было неожиданностью, т. к. я читала раньше про парк. Но согласитесь, в глубине английского парка, при всем буйстве среднеевропейской растительности обнаружить мечеть, явление, мягко выражаясь, не обычное.

Нет, эмигранты здесь не при чём. Просто курфюрст построил её для воспитания… толерантности. Чтобы его народ знал, что есть и иные культуры. Но, так как был не дурак, то поставил условие, что эта модель мечети (в натуральную величину, но модель) никогда не станет мечетью действующей.

Мечетей я за свою жизнь повидала не мало, даже побольше курфюрста, смею заверить. Она не производит впечатление чисто мусульманского храма. Какая-то эклектика. Есть здесь и буддистские мотивы и какие-то дальневосточные. Народу там никого. Нет ощущения намоленности, что и понятно, модель все-таки.

Мы побродили по периметру и вынырнули у этой аллеи пирамидок из туи, которые я почему-то тоже очень люблю.

И тут началось буйство английского парка. Англичане, чья элита стала символом строго очерченных эмоциональных рамок, создали не столько парки, сколько удобную дикую природу.

Из-за поворотов то и дело появлялись действующие лица пантеона античных богов. Кто-то был прикрыт, кто-то очень естественно и непринужденно раскрыт. Затеряные среди зелени лабиринтов символы будоражили воображение, в них хотелось вникнуть, разгадать. Но любопытство гнало дальше, дальше…

Неожиданно выплыл профиль Дмитрия Диброва, или нет, Хабенского. И это нет, почудилось. Это — Салон, первый афинский поэт. Он еще и очень интересный философ, беседовавший с Крёзом, и большой почитатель мужской красоты.

Не знаю, как вам передать ощущения… Представьте (чуть не написала — «лужок, коровки пасуться…). И так, представьте. Зелень, почти полное отсутствие людей, влажный воздух, который слегка мутит четкость восприятия. И эта постоянная музыка капающей воды. Гипноз. И подняв глаза, вы натыкаетесь взглядом на него!

Как вы думаете я восрпиняла это появление? Да, именно, в первую секунду я подумала, что он живой.

Чуть дальше, за поворотом — храм Апполона, у подножия которого льют воду очаровательные нимфы. Апполон был большим их почитателем.

Ступни ног правда у моделей подкачали, крестьянские, широкие.

Еще ниже, сидящие по кругу сфинксы числом восемт с нежными девичьими лицами. Ни одного повторяющегося.

Огибаем беседку справа. Листья, как монеты, золотом устилают ступени.

Опять близко журчит вода. Еще один фонтан, ещё одна сцена убийства. Тлен. Запах тлена витает над этим парком.

За фонтаном купальня. Фотографиовать в ней запрещено. Я сунула фотоаппарат в просвет распахнутой двери, успела щелкнуть разик. Тут же появился молодой смотритель, мягко меня пожурил, так мягко, что я даже не обиделась.

Территория парка была открыта для горожан и в монархические времена. Кроме купальни. Куда попадали только по личному приглашению самого курфюрста. Не поймите превратно: купальня — это тоже парк. Хотя и с домиком, в котором есть небольшой овальный бассейн. Овальный бассейн, конечно, не овальный кабинет, но в те времена ничем не хуже.
В общем, купальня — это личная территория правителя, в которой можно было отдохнуть от народа и вспомнить, что ты ещё и человек.

Эпоха курфюрстов прошла. И купальня открыта для всех (не для купания, для осмотра). Как и дворец, в котором проводят выставки. Во дворце мы не были. Доблестные союзники во времена ВМВ его разрушили на 90%. Сейчас немцы восстанавливают. И в этом им нет равных. (Для желающих посетить и дворец, информафия: экскурсии проводятся организованно. Знаю, что в 12 есть точно. Так что рассчитывайте время. Осмотр только парка на двоих 10 евро.)

А это «Птичий театр».

Оказывается, этот авиарий был построен по мотивам басни о том, как все птицы объединились, чтобы отомстить хищнику-филину. Сам «театр» построен в виде решётчатой ротонды, где по кругу вольеры с экзотическими для Германии птицами, а в центре стоит фонтан в виде филина, схватившего бедолагу-петуха. Филина (да и петуха заодно, а что делать) буквально заплёвывают птицы, сидящие по кругу навеса авиария. Они сделаны очень искусно, особенно, цапля, удод и павлин.

А вот и настоящая цапля.

За филином очень интересный коридорчик. С большим философским подвохом. Он действительно тёмный. Но со «светом в конце тоннеля» в виде пролома в прекрасную страну. Рисунок освещается солнечными лучами, перед ним растёт живая трава, смешиваясь с травой нарисованной, а потому он кажется объёмным — настоящим. Очень хочется выйти туда. Но только когда подходишь вплотную, замечаешь, что перед самым проходом в придуманную сказку находится самый настоящий ров с торчащими вверх прутьями. Приходится уходить в сторону.

Да, этот парк ожившая сказка, легенда, миф. Современные исследователи видят в Шветцингском парке масонское начало смешения христианства с восточными и языческими религиями. На самом же деле все блоки сада разделены водоемами и мостами для, якобы, не смешивания контекстов восприятия. Не знаю, у меня в голове все смешалось.

Солнечные лужайки, неожиданные посреди сумрака чащи, словно прыгаешь из одного сна в другой. Спрятавшиеся за деревьями удобные скамейки. Морщины аллей. И развалины древних храмов, которые никогда не были молодыми. Они уже родились старичками. Старичками без прошлого.

Мне в этом парке было прекрасно не меньше, чем англичанину.

Да-да, дружок! И я печалюсь от расставания!

А это часть третья — как, когда, по чем и во сколько.

А что собственно можно рассказать про сам небольшой такой городок — Шветцинген. Население там под 22 тыс.жителей. Застроен он, в основном частными коттеджами. Правда многоквартирные дома тоже есть. Но это если считать 3-х этажный дом о 3-х же подъездах многоквартирным.

Есть центральная площадь перед замком с массой стульев перед кафешками.

Есть кирха.

Забавные скульптуры, сосредоточенные почему-то на совсем маленьком пятачке. Наверное, чтобы далеко не ходить и все рассмотреть одним махом минут эдак за 10–15.

А ещё Шветцинген — европейская спаржежитница.

Ну, чем ещё славен Шветцинген. Есть там фабрика сигар. Интересно, сырье местное, или как? Опять же спаржу в банки закатывают. Кстати, я спаржу очень уважаю, и даже нежно люблю. Она ужасно полезная оказывается. В ней железа в 2 раза больше, чем в шпинате. И ещё масса всяких полезных прибамбасов.

Конечно, жизнь городка крутится, да и ранее крутилась вокруг замка. Но первое упоминание о нем было аж в 766 году, когда замка и в помине не было. А в Древней летописи Aureus Lorsch 12 века про него уже четко все прописано. Если же копать ещё глубже, то уже в каменном веке тут были поселения, Правда летописи тогда ещё были не в ходу, но находки того периода о сем свидетельствуют!

После многочасовой прогулки по парку славного курфюрстового замка очень нам пить захотелось. Вернее пивка попить. А после первого бокала очень вкусного бочкового пива «Фит» и кушать тоже. К сожалению в сентябре спаржи в меню не было. Хотя меню было вполне себе интересным.

Но вот исполнение… Дочь заказала лосось, ну, лосось был как лосось.

Я заказала баранью ножку. Все это в тушеными овощами и картофелем. Заказ принесли на удивление быстро. Так быстро, что за это время можно было успеть только приготовить рыбу и овощи. А картофель потушить, и тем более ногу запечь…очень проблематично. Из этого я сделала вывод, что блюда разогретые. Да, и по вкусу это было заметно. Свежеприготовленную еду ни с чем не спутаешь.

В принципе, как я поняла, там редко кто обедает. В основном, приходят плюшками побаловаться в интерьерах дворца, мороженным опять же. Лепота кругом. Торты роскошные, виды ещё роскошнее.

А теперь, как до всей этой красоты добраться. Мы ехали из Гейдельберга. Не обошлось без приключений. Я, в принципе, знала, что от ж.д. вокзала Гейдельберга до замка ходит 717 автобус. Но уточнить все же хотелось.

Что мы и сделали, спросив девицу на ресепшен о маршруте следования. Так она нас заслала таким маршрутом, раз в 5 длиннее, чем искомая поездка. Наверное решила с нами поиграть в Волка и Красную шапочку. Повезло ей, что мы её больше не встречали.

Червь сомнения все же заставил меня ещё раз уточнить как ехать уже у другой девы на ресепшен. На что она выдала нам искомый маршрут, а именно 717 автобус от ж.д. вокзала. Причем сказала, что следующий идет через пол-часа, и если мы поторопимся…

Мы поторопились. Дошли за 3 мин. до площади Бисмарка, сели на 5-й трамвай, который минут за 5 довез до вокзала. Билет (City Tax) на одного 1,10 евро. Остановки пишутся на электронном табло. Удовольствие, а не поездка, эти немецкие трамваи.

Остановка 717-го автобуса точнехонько перед тур.бюро Гейдельберга, которое также на привокзальной площади находится. Билет в один конец 3,70 евро на одного. Остановка Шветцинген Шлосс. В пути минут 50.

Теперь самое, как оказалось, сложное — путь назад. Автобус туда останавливается прямо перед замком. А потом дорога раздвояется. Было бы резонно предположить, что остановку в обратную сторону надо искать или слева, или справа от остановки, на которой мы выходили.

Пробовали пытать местных жителей. Почти все оказались партизанами, никто дорогу показывать не хотел, ссылаясь на незнание пути. Правда для этого их сначала надо было отловить!

Один «предатель» все же нашелся. Оказывается, чтобы ехать обратно нужно садиться на той же остановке, на которой мы выходили. На остановке висит расписание обратных автобусов. Так что можно рассчитать время, когда вам захочется сей премилый городок покинуть.

Мы этого не знали. А там был перерыв почти полтора часа. Жарко было нестерпимо. Покружив чуть-чуть по пятачку центра, плюхнулись мы на скамейку. Дочка прилегла мне на коленки и сомлела голубка моя. Задремала минут так на 40.

Пришлось поспешать к автобусу, а он, как на грех, опоздал ещё минут на 20. Ну, главное сели. Бай-бай. (Да, в городе есть и свой Шветцингенский ж.д вокзал, это на случай, если вы на электричке решите туда добраться!)

Теги: Самостоятельные путешествия