Мы доехали до края Дагестана

Если вы по какой-то причине не прочитали все рассказы о нашем дагестанском путешествии, не беда. Они все здесь. Можете прочитать хоть сейчас, хоть когда вам будет девяносто лет, не важно.

В этом рассказе речь пойдет об аулах на самом-самом юге наше страны. Там, где перевали через Кавказский хребет, и ты в Азербайджане. Правда, перевалить не получится — не пустят пограничники. Они там и в приграничные аулы не очень-то пускают, на чем мы немного прокололись. Но давайте обо все по-порядку.

Аул Ахты

Изначально мы планировали взойти на священную гору Шалбуздаг (что нам удалось), посетить аул Ахты и соседние аулы, какие получится. А еще Аня — большая поклонница всякого рода водных процедур горячего и желательно целебного характера. Поэтому как только мы узнали, что в Ахты есть термальные источники, сразу решили на них поселиться и пожить. Но найти инфу об этих источниках в интернете не удалось — там констатировался только сам факт их существования. Ни телефона, ни адреса электрической почты не прилагалось.

Но зачем нам этот басурманский интернет? Дагестанцы — сами себе интернет. Когда мы жили в ауле Большой Гоцатль у Зайнаб, мы посетовали ей однажды за завтраком между абрикосовой кашей и урбечем, что очень хотим на Ахтынские термальные источники, но контактов не знаем, и как там забронировать жилье, если оно там есть, не представляем. Зайнаб быстро проанализировала полученный от нас массив данных, сказала: «Сейчас» и кому-то черканула в вотсапп. Через пару минут ее телефон утвердительно звякнул, она посмотрела на экран и говорит: «Вот, это Эльвира, она знает того, кто вам с этим поможет» и скидывает мне номер телефона. Я звоню Эльвире, она говорит: «Без проблем. Сейчас я вам скину телефон моего брата Ахмеда, он директор Ахтынского краеведческого музея. Он вам все организует».

Звоню Ахмеду, он говорит: «Да, Виктор, приезжайте, все организуем. Директор источников — мой родственник». Ахмед реально все устроил просто в самом лучшем виде (чуть дальше расскажу). Так Анин гештальт о термальных источниках был эффектно и наглухо закрыт.

Кажется, в Дагестане все знают всех, или, по крайней мере, знают тех, кто знает тех, кто знает всех. Или если не всех, то знает, кого надо, а кто надо уже знает всех, кого надо. Если вы подружитесь с дагестанцами, точно не пропадете.

От Дербента дорога в горы неспешно и сглаженно петляет вдоль реки Самур, ширина русла которой дает представление о том, какой у нее мощный, неудержимый поток во времена паводков. По берегам реки и в окрестных горах живут лезгины, а выше в горы по реке рутульцы — два из четырнадцати официальных коренных народов Дагестана. Мы познакомились и с теми, и с другими.

Аул Ахты — один из основных культурных и исторических центров лезгинского народа. Первое упоминание — V век до нашей эры! Еще в античные времена, если верить Страбону (а у нас нет оснований ему не верить), леги (лезгины) жили между загадочными кавказскими албанами и воинственными амазонками. Амазонки, к сожалению, с тех пор не сохранились, да и Кавказская Албания тоже. А вот лезгины живут и здравствуют. Конечно, если бы амазонки и поныне жили в горах Дагестана, мы бы к ним тоже, несомненно, заехали и рассказали бы об их быте и нравах. Но, увы, нет.

В раннем средневековье у лезгин было свое государство — Лакз, а потом они организовали у себя вольные общества, где все решалось советом старейшин. Параллельно всему этого лезгины постоянно противостояли попыткам ненасытных персидских шахов и османских султанов себя нагло завоевать.

Потом присоединение к Российской империи, кавказская война, революция, и дальше вы все знаете. История богатая, щедрая на множество документальных и художественных сюжетов. Поэтому было, безусловно, очень кстати, что первым делом мы встретились в Ахты с Ахмедом — директором Ахтынского краеведческого музея. Наша встреча случилась, конечно же, в музее, который заслуживает многих слов искреннего восхищения.

От музея, особенно от музея краеведческого, признаться, обычно ждешь некоторой доли скуки. А чего ожидать от музея в ауле, в котором всего тринадцать тысяч жителей? В тот день наше представление о том, каким может (и должен) быть краеведческий музей, перевернулось с ног на голову.

Зал за залом открывал нам новые страницы ахтынской истории, и ни один экспонат (а всего их в музее более двенадцати тысяч) не был, что называется, «для галочки». Начиная с каменных топоров окрестных первобытных людей, продолжая местными металлическими украшениями первых веков до нашей эры, продолжая монетами средневекового Ахтынского вольного общества, продолжая оружием и картинами времен Кавказской войны, продолжая артефактами революционного и советского периодов, личными вещами основоположника лезгинской литературы поэта Сулеймана Стальского, экспозицией об ахтынцах — героев ВОВ, и заканчивая произведениями искусства послевоенной эпохи — талантливыми картинами, коврами и многим другим. Мой список совсем неполный — каждый найдет в этом музее что-то интересное для себя.

Есть там, например, картина Налбандяна «Сталин читает декларацию о советской автономии Дагестана» (она есть в слайд-шоу ниже). Ахмед рассказал, что во времена хрущевской десталинизации картину хотели изъять и уничтожить, но сотрудники музея ее спрятали. Что и правильно — как говориться, Сталин, конечно, тиран, но зачем же картины ломать?

Ахтынский краеведческий музей был основан в 1937-ом году директором местной школы Нурудином Дагларовым. После него директором музея стал его сын Фикрет Дагларов, а в 1991-ом году бразды правления взял его внук — наш гостеприимный хозяин Ахмед Фикретович Дагларов.

В свое время музей был признан лучшим краеведческим музеем СССР. Сейчас музей располагается в здании бывшего районного комитета КПСС.

Ахмед познакомил нас с Арсеном, который на следующий день отвез нас на восхождение на гору Шалбуздаг. А пока мы поехали селиться в свой номер люкс на Ахтынских термальных источниках.

Сами «Ахтынские бани» были построены еще для царской армии в девятнадцатом веке. Отсюда названия разных бань, которые можно арендовать для купания — «солдатская», «офицерская», «генеральская». Генеральская, конечно, самая «козырная», хотя и в ней, и в других банях, похоже, мало, что изменилось в девятнадцатого века. Есть и общие бани — мужская и женская. Кстати, если будете искать Ахтынские источники, они находятся не в самом Ахты, а в соседнем поселке Курукал. Вот координаты: 41.433895, 47.682196.

Что же касается, нашего номера, он действительно был люкс. Спальня с телевизором (не включали), холодильником (включали), обеденным столом (ели) и двуспальной кроватью (спали). И отдельная «ванная» комната с персональной купелью, куда течет термальная вода (купались).

Вода, надо сказать, совершенно целебная. После нашего восхождения на Шалбуздаг, мы думали, что пару дней не сможем встать с постели, и все конечности будут болеть, как будто их били палками. Ничуть не бывало! Пара водных процедур (а мы их практиковали ежедневно утром и вечером), и усталости как не бывало, и боли ушли, не успев прийти.

Историческая часть аула Ахты больше напомнила нам какую-нибудь Италию, чем Дагестан. Многие еще замечают сходство с боснийским Мостаром — это, в основном, из-за моста.

Действительно, мосты — одна из особенных достопримечательностей Ахты. Перекинутые через реку Ахтычай в старой части села, два моста придают колорит местному и без того аутентичному пейзажу. Один мост построили в 1915-ом году бельгиец Джиорс и итальянец Дебернарди.

На что местные мастера решили ответить, что могут не хуже, а даже лучше. И действительно мост, построенный в 1936-ом году под руководством местного инженера Идриса Юнусова, и является, на наш взгляд, визитной карточкой Ахты.

Старая часть аула аутентична донельзя. Вот где спит история и ждет, чтобы ее разбудил пытливый исследователь и восхитился благодарный турист. Поскитаешься по таким узким незаасфальтированным проулкам, по крутым каменным лестницам, через арки с потолками из небольших бревен, и аул становится «твоим», знакомым, дружественным, рукопожатным. Так начинается отпускной роман с этим местом.

Пока мы слонялись по аулу, нас три раза пригласили в гости незнакомые люди. Одна из приглашавших — вот эта добрая бабушка, с которой мы разговорились, и она нам много чего поведала с главным посылом — все религии едины, главное, делать добро, и остальное все приложится. Воистину так!

На горе над Джума-мечетью примостилась легкая изящная ротонда с белыми античными колоннами и серебрянной восточной маковкой-крышей. Оттуда весь Ахты — как на ладони. Нежные зеленотеррасовые горы с переменной мягкой солнечной подсветкой обрамляют долину Самура, в которой густо рассыпались серо-коричневые скорлупки крыш аула.

Ахтынская крепость, построенная в 1839 году войсками Российской Империи — самая южная крепость на территории России. К сожалению, сейчас закрыта для посещения. Ей требуется серьезная реставрация и приведение в порядок. Надеюсь, это время не за горами.

По совету Ахмеда мы посетили мечеть. Но не центральную, а маленькую квартальную мечеть, в которой сотрудники музея отреставрировали старинный михраб (ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку, в которой лицом к ней молится имам мечети во время намаза). В мечети никого не было, она была просто открыта. Зашли и выпали в осадок. Такого искусно выполненного михраба еще поискать! Он запросто составил бы достойную конкуренцию михрабам в мечетях столиц мусульманского мира. Выдержанный в сине-бирюзово-золотой цветовой гамме с цветочными и растительными узорами — настоящее драгоценное произведение искусства.

К бабушке на улице мы в гости не зашли, но зато зашли в гости к Арсену, который возил нас на восхождение на Шалбуздаг. Дома в Ахты, кстати, не запираются от слова совсем. Автомобили тоже. «А зачем запирать?», — удивился Арсен, — «Кто же тут может зайти и что-то взять?» Вот так.

За чаем, домашним сыром, помидорами со своего огорода (вкусными аки райские плоды — никогда в жизни не ел таких вкусных помидор) Арсен рассказывал историю своей семьи. Арсен лезгин, а жена у него рутулка. Она говорит по-лезгински. А вообще лезгины и рутульцы абсолютно не понимают языков друг друга, хотя живут в соседних аулах. Когда мы пили чай, Арсену позвонил брат его жены, с которым он говорит по-русски, потому что родных языков друг друга они не понимают.

У Арсена большой сад и огород, и он напоследок снабдил нас таким огромным мешком всего — персиков, слив, кизила, помидоров и огурцов, что необходимость покупать продукты у нас отпала до конца путешествия.

Аул Микрах (дорога к аулу Куруш)

Самое высокогорное село Европы (и самый южный населенный пункт РФ) Куруш притулилось на склоне горы Шалбуздаг на высоте 2560 метров. Но вот незадача — это приграничная зона, и в нее нужно за месяц получать бумажный пропуск, как в архаичные дедовские времена. И это в наш век, когда космические корабли Маска и Брэнсона бороздят просторы вселенной. Но ничего не поделать, с заграницей не шутят — там звериный оскал империализма, девальвация, пауперизм и коронавирус. В общем, до Куруша мы не доехали. Зато через месяц после нас там побывал Вадим Брянский, так как он человек организованный и документ заранее получил.

Мы не очень расстроились, по привычке, которая не раз спасала нас в путешествиях и не только, сказав себе, что всё к лучшему. К тому же ландшафт был плотно укутан низкой плотной пеленой хмурых туч. В Куруше мы бы мало чего увидели. Отвесную скалу, на которой проводятся чемпионаты мира по скалалазанию, не увидели бы стопудово. Мы довольствовались изумрудными горами около села Микрах.

Аул Рутул

От Ахты, где живут лезгины, до Рутула, где живут рутульцы, всего тридцать километров. Но народы это разные и языков друг друга они не понимают.

А чего я удивляюсь? У нас тоже такое сплошь и рядом. Приезжаю я давеча в Питер, смотрю, там человек в водолазке сидит на бордюре около подъезда и ест шаурму. Подхожу к нему, а он говорит: «Я в бадлоне сижу на поребрике около парадной и ем шаверму». Подумал он, посмотрел на меня и добавил: «А хотел бы есть куру с гречей и булкой хлеба». Я ничего не понял. Подумал, может он, нерусский. Ну, ничего.

В Рутуле мы стали подниматься на гору над аулом, но она оказалась слишком крута. Смотрим, а нам бородатый рутулец с горы кричит и машет руками — показывает, где тропа. Забрались мы, вид хороший, разговорились с Надиром (так его звали), и догадайтесь с трёх раз, чем это закончилось! Правильно — мы пошли к нему в гости. Попили чаю, посудачили о том, о сем. Надир и его супруга Диана звали нас и ночевать остаться, но мы всё-таки тогда ещё не настолько «одагестанились».

Идём мы от Надира, и встречаем женщину, которая ведет телят домой.

— Сфотографируйте моих телят!

— Сфотографировали.

— Заходите ко мне в гости.

— Да мы только что в гостях чай пили.

— Чай пили? Так заходите ужинать!

Мы рассыпались в благодарностях, но все же вежливо отказались. В Дагестане надо держать ухо востро! Чуть расслабишься, и тут же окажешься у кого-нибудь в гостях, где тебя закормят и запоят.

А с Надиром мы до сих пор переписываемся и перезваниваемся.

Аул Шиназ

В названии «Шиназ» мне слышится что-то французское. Что-то в стиле «шардоне» и «пер-лашез». Но ничего такого там нет. Кладбище там есть, но не такое. Зато там есть старая заброшенная часть аула на склоне горы и новая обитаемая часть аула у подножия горы. Ну, как у подножия — это все высоко в горах, ещё выше Рутула, и живут в Шиназе тоже рутульцы.

А главная достопримечательность Шиназа — минарет тринадцатого века. Тринадцатого века, представляете! Тогда даже нас с вами еще не было. Да что там нас с вами, тогда и Московского кремля еще не было, и храм Василия Блаженного даже во снах не снился Ивану нашему Грозному, потому что никакого Ивана тогда еще не было даже в проекте. Тогда татаро-монгольское иго захватывало Русь, Иоанн Безземельный просирал уступал Нормандию французам, Марко Поло слонялся по Китаю, крестоносцы тщетно пытались вернуть себе Святой город, в Америке непонятно что происходило, потому что там никто не был, в Англии сочиняли Великую хартию вольностей, Александр Невский бил псов-рыцарей на Чудском озере, а в это время далеком горном ауле Шиназ трудолюбивые рутульцы спокойно строили себе минарет на века.

На подъезде к Шиназу находится аул с непростым названием Кала. Мы хотели там зайти в «Гастроном Кала», просто посмотреть, что продается, и купить что-нибудь, но он был закрыт.

Пляж Джами (Махачкала)

На этом наше путешествие по Дагестану, можно сказать, и закончилось. Переезд в Махачкалу и несколько часов на пляже Джами в Махачкале — вот и все, о чем осталось рассказать. О переезде рассказывать особо нечего, поэтому расскажу о пляже. Он замечательный, комфортный, ухоженный, современный. Идеал пляжного отдыха на Каспийском море. «Джами» — не только пляж, но и гостиница. Если вы не живете в гостинице, вход на пляж на весь день стоит 500 рублей.

Сразу предупреждаю, если вы соберетесь отдохнуть на пляже Джами: вход с оружием туда запрещен. Причем для всех без исключения.

Вот и всё! Уезжать из Дагестана жутко не хочется. Мы ожидали многого, но того, что мы там нашли, не ожидали точно. Это и природа, и культура, и кухня. И главное — люди. Дагестан — это драгоценность. Драгоценность, которую пока очень мало кто нашел. Хорошо, что нам посчастливилось!

Финальный дружеский обед с Юлей и Абдурахманом в домике с видом на Каспийское море. И в аэропорт.

С директором Ахтынского краеведческого музея Ахмедом мы периодически созваниваемся. А под новый год я послал ему по почте свою фотокнигу о Дагестане.

Спасибо, Дагестан! И мы ещё приедем, иншаллах!

Теги: Самостоятельные путешествия, Лечебный туризм, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия