Зона комфорта

Мы сразу записали восхождение на Шалбуздаг в кульминации нашего двухнедельного путешествия в Дагестан. Не выходя из зоны комфорта, никакую кульминацию сотворить не удастся.

Конечно, в нас сразу запало зерно сомнения. Сможем ли? Мы всё-таки люди не первой свежести. А там нужно подняться пешком от 2900 метров над уровнем моря до 3800 метров. Идти где-то 5 километров, но почти на километр в высоту. Ничего непреодолимого, в принципе, но все-таки высотность тоже надо учитывать. Село Ахты, откуда на автомобиле начинается путь к вершине, находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. И машина завозит тебя сразу на 2900 — к базовому лагерю. Потом топай к вершине на своих двоих — никакой особенной высокогорной акклиматизации не предусмотрено.

Если зерну сомнения дать в себе прорасти, оно скоро станет непроходимой чащей неверия, в которой ты не увидишь никакого солнца нового дня и не найдешь тропы свой мечты. В этой чаще можно будет только развести костерок своих страхов, на котором в котелке предубеждений приготовить похлебку постылой успокоенности. А нам разве такое надо? Нет, это не наша пища.

Здесь важно рассмотреть десять психологических стадий восхождения. Если вы собрались куда-нибудь восходить, вам пригодится это знание. Итак…

1. «Другие могут, значит, конечно, сможем и мы»

Зерно сомнений мы с Аней выкорчевали из себя довольно быстро. Да, высоко, да, круто. Но другие ведь поднимаются, и ничего с ними особенно плохого не происходит. Наоборот, происходит хорошее. Многочисленные видосики и рассказики в сети это только подтверждают. Да, некоторые там до конца не дошли, но они же лохи, а мы нет. К тоже же мы уже поднимались на Авачинский вулкан на Камчатке, а это вам не хухры-мухры. Правда, было это больше десяти лет назад, когда трава была зеленее, а деревья выше. Но ведь и мы с тех пор не стояли на месте, а, можно сказать, прогрессировали. И если физические свои данные мы за этот срок вряд ли улучшили, то психологическая готовность сейчас у нас куда как лучше.

Повез нас на Шалбуздаг на своем Уазике наш новый знакомый Арсен, которого попросил нас туда отвезти директор Ахтынского краеведческого музея Ахмед. Ахмед просто удивительный человек, и Ахтынский музей тоже поражает воображение. Но об этом я тоже расскажу в следующем рассказе. Скажу пока только, что для восхождения на Шалбуздаг Ахмед дал мне свою куртку. А без этого, честное слово, я замерз бы там совсем, и никаких рассказов для вас сейчас бы не писал.

Начинается дорога на Шалбуздаг не из Ахты, а из соседнего села Мискинджа. Мискинджа вроде ничем особенным не примечательна, кроме того, что из нее начинается дорога на Шалбуздаг, и тем, что там проживают шииты, что, в общем-то, для лезгин нехарактерно.

Дорога на машине до базового лагеря «Золотой Эренлер» — это отдельная песня. Даже не песня, а гимн искусству нашего водителя. Арсен за это время не раз повторил: «Если бы я знал, что такая дорога, не поехал бы сегодня». За день до этого прошел дождь, и полностью подсохнуть всё еще не успело. Местами дорога превращалась в сплошное грязное «масло», которое пыталось нас скинуть прямиком с ближайшего обрыва. Машина начинала скользить, не слушаться, идти юзом и ползти в лучшем случае вниз, а в худшем — в сторону какой-нибудь пропасти. Тут не то что Уазик, тут и кони апокалипсиса повернули бы вспять. Но каждый раз усилиями Арсена и пониженных передач, мы выходили из «пике» и упорно ползли в гору.

Шалбуздаг на рассвете предстает во всей красе! Хотя я не решаюсь попросить Арсена остановиться для фото. Так можно остановиться и потом не смочь дальше поехать. Поэтому фотаю на ходу через стекло и, в основном, телефоном.

2. «А подниматься-то совсем несложно»

В базовом лагере уже припарковано несколько «буханок». Здесь приют, «столовая» и небольшая гостиница. Шалбуздаг — гора священная для мусульман. Нам объяснили, что восхождение на нее приравнивается к малому хаджу. Поэтому большинство восходящих — паломники. В приюте можно бесплатно переночевать в «неприхотливых» условиях, чем и пользуется большинство восходящих, приезжающих на Шалбуздаг вечером и начинающих восхождение ночью. В столовой же всегда можно бесплатно покушать — добровольцы постоянно готовят там горячую и холодную пищу из продуктов, приносимых паломниками.

Есть и мечеть — а как без нее! Но мы не покушали и даже, в мечеть не зашли. Мы стремились быстрее исполнить свою мечту — начать восхождение. Ведь до самого конца нам не верилось, что нам удастся это сделать. И действительно нам очень повезло с погодой. Приедь мы в Ахты днем раньше или позже, и погода не дала бы нам взойти на гору. Восхождение на Шалбуздаг вообще возможно всего полтора месяца в году — с середины июля по конец августа. И не во все дни, конечно. Например, в дождь вы во-первых, до туда не доедете, во вторых, не взойдете, в третьих, сгинете нафиг.

И вот, наконец, ура!!! Мы восходим на Шалбуздаг! Началось! И по началу это совсем не сложно, да и тропа не такая уж крутая, да и эйфория несет как на крыльях. А вокруг — виды, виды! Чувствуется эта огромная высота — три тысячи над уровнем моря.

3. «Нет, все-таки сложно»

Долго ли, коротко ли, а трудность передвижения ногами в сторону верха начинает сказываться. Ну, и ладно, зато вокруг красиво примерно как на пятом небе рая у Данте! Как и у Данте там Беатриче не стала ему улыбаться, чтобы он не съехал с катушек от божественности ее улыбки, так и Шалбуздаг дозировал наш восторг — разбавлял его начинающими не гнуться коленями и кружащимися головами.

Аня к восхождению подготовилась — давно купила в интернет-магазине специальные тюбики с гелем для альпинистов, чтобы горняшка не долбила. Она не забыла взять эти тюбики в Дагестан, не забыла найти их в чемодане в Ахты, но (ну как так можно!) забыла взять их на Шалбуздаг. Поэтому мы находились под влиянием высотной болезни. Я чуть не упал несколько раз — думал от возвышенности окружающей среды, оказалось, просто от высоты.

В этот день с нами на гору поднимались еще человек сто. Русские только мы — остальные дагестанцы. По крайней мере, мы земляков не встречали.

Там царит атмосфера радости и всеобщей взаимопомощи. Ане кто-то из спускающихся подарил палку — посох, чтобы легче было идти. Особенно впечатлили молодые дагестанцы, которые поднимались на гору, а потом и спускались с нее… бегом. Аня их спросила, как они так могут. Они сказали: а что, мы же тут все детство бегали.

4. «Подниматься сложно, но уже ведь недалеко»

Поднялись уже выше облаков. Это самое потрясающее — видеть, как ты покоряешь природу безо всяких технических приспособлений. Что вот так своими двоими ногами ты взял и поднялся выше крыши небес. Облака — то небо, которые видят люди внизу на земле — теперь ниже твоих подошв. «Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах».

Тут приступает обманчивое чувство, что уже недалеко. Что еще вот еще пара поворотов горное тропы и может, вот за теми скалами уже и цель. Ага!

Вот и мусульманские бабушки уже спускаются с полными баклашками воды из священного горного ледникового озера Зам-Зам, к которому и нам предстоит дойти. Они бодры и веселы, и мы этим себя подбадриваем. «Бодры надо говорить бодрее, а веселы веселее».

Облака начинают плескаться внизу как бушующее море. Облачный прибой, разбивающийся об острые скалы Шалбуздага на высоте 2400 метров. В принципе, чем не «овощной» отдых на первой линии?

5. «Нет, оказывается, еще далеко»

Какие-то птицы (эх, Номада нет с нами или Егора Власова) по-хозяйски вьются над горами, взирая на поднимающихся людишек с превосходством, но без презрения. Тропа упорно ползет между скал, раз за разом обманывая — разводит нас, как уличный наперсточник. Она говорит: вот до той вершинки доберетесь, и уже почти все — там видно будет. Если бы! За той высотой бесстыжая тропа за шиворот тянет нас к следующей высоте — еще дальше и еще выше. И так раз за разом — расстояния и крутизна увеличиваются, а конец даже не близко. То есть, наш конец, может, уже и близко, а вот на конец тропы нет и намека.

Дошли ло приободряющего камня, котором написано: «Будь смелее! Мы дошли, и вы сможете». Мы, знамо дело, приободряемся. Но сразу за этим камнем — камень-издевательство. На нем начертано: «Улыбайся. Тебе еще топать и топать». От такого, честно говоря, хочется не улыбаться, а залиться горючими слезами. Но горцы не плачут! Хотя мы-то ведь не горцы все-таки. Может, нам можно?

Без поддержки окружающих было бы страшно сложно. Аня познакомилась с девчонками из Махачкалы, они стали идти вместе, временами отдыхая и разговаривая. Девчонки, узнав, сколько Ане лет, немножко офигели и не поверили. Потом поверили и стали на протяжении всего дальнейшего восхождения подкармливать Аню шоколадкой (свои тюбики-то она забыла).

Красоту тамошнюю словами не описать — это просто космос, доступный кроме восходящих на Шалбуздаг, возможно, только космонавтам. Иссиня-черное небо над головой, напоминает о том, на какой мы высоте.

А голова кружится все сильнее. Приходится делать остановки чаще и дольше. И ничего. Мы же сразу так и решили — будем подниматься без спешки, без фанатизма. Ноги уже очень плохо двигаются и отказываются слушать — поднимают восстание против власти мозга. Да и мозг уже выходит из подчинения. Верхи не могут, низы не хотят — блин, что же это за тело?! Оно мое или нет?

Хорошо, что есть сердце. И оно одно все еще рвется вперед, пиная ленивый мозг и командуя беспомощными ногами. Иногда предатель-мозг все же берет верх, в нем появляется и начинает грызть всё твоё естество следующая мысль:

6. «На кой-черт я вообще сюда поперся?!»

Когда такая мысль приходит, самое логичное — сдаться нафиг. Но делать этого никак нельзя. Потому что как только твое прекрасное сердце победит твой мелочный разум, откроется новая жизнь и новый мир. И вершина сразу приблизиться так, что до нее можно будет дотянуться рукой. Не в прямом пока смысле, но в умозрительном.

В нашем случае предвестником близости конца пути служило долгожданное озеро Зам-Зам. Это маленькое ледниковое озеро на высоте где-то 3600 метров. Вода озеро сверху по краям была еще покрыта тонким льдом, а в середине являла миру образец чистоты и прозрачности. Озеро это — священное (а как по-другому?). Названо оно в честь источника Зам-Зам в Мекке, в котором паломники совершают омовение и пьют из него во время хаджа. Тот источник когда-то открыл сам ангел Джибриль (библ. Гавриил) для умирающей от жажды прародительницы всех мусульман Хаджар (библ. Агарь) — наложницы Ибрахима (библ. Авраам).

Воду из этого озера паломники набирают и уносят с собой. Она священная, целебная и обладает кучей удивительных свойств. И это правда так. Это, возможно, самая вкусная вода, которую я когда-либо пил. Правда, на такой высоте да после такого восхождения любая вода может показаться самой вкусной. Но и внизу, и через несколько дней (а мы тоже набрали ее с собой) вода эта была замечательная на вкус и обладала бодрящим свойством. Мы даже привезли бутылочку в Махачкалу и подарили ее Абдурахману — мужу Юли Алисовой.

Около озера стоит каменная хижина, и около нее все обычно устраивают перекус. Мы, как люди крайне непредусмотрительные, ничего из еды с собой не взяли. Но среди дагестанцев голодным никогда не останешься. Два мужчины в летах усадили нас на камень и вручили лаваш с домашним сыром — тоже, возможно, самые вкусные, что мы ели в жизни.

Вот он — настоящий Шалбуздаг. Вначале восхищающий своим многозубым величием, потом бросающий по своей тропе в полуобморочном состоянии, показывающий кавказские дали под облаками, а теперь тепло обнимающий около озера Зам-Зам о окружении самых добрых людей на свете.

Рядом с нами — дедушка, совершивший восхождение к священному озеру в свежевыглаженном костюме — как на самый значимый праздник.

7. «Вершина! Это потрясающе!»

Теперь точно до вершины рукой подать. Хотя все-таки еще достаточно далеко и круто. Но весь организм уже покорился призывам сердца — и для всех органов уже очевидно, что мы сделали это — мы поднялись!

Вокруг нарастающее ощущение нереальности. Нас уже довольно плотно накрывает облаками, которые по-колдовски обволакивают зубы скал. Черты реальности происходящего стираются на этой огромной высоте. Если и есть в этом мире зона комфорта, то мы из нее, наконец, вышли.

По пути в скале — так называемый «исполнитель желаний» — отверстие в скале, в которое нужно закинуть камешек. Если получится, твое желание исполнится. Не получится — не обессудь. Мы не стали пробовать. Вдруг не получится, тогда никакие желания не исполнятся, а так есть шанс.

На самом деле все восходят не на вершину (4142 м) — туда, говорят, без альпинистского снаряжения не забраться, а до площадки перед вершиной — Пир Эренлер. Люди, это просто офигенный чувство! Единение с горной вершиной! И с людьми, который рядом. И зубчатая вершина Шалбуздага встает отвесной стеной. А когда облака расходились, становилась видна соседняя вершина — Шахдаг (4243 м).

Когда мы ступили на Пир Эренлер, его как раз покидала бодрая группа мусульманских бабушек, воспевая какой-то красивый гимн. Это было настолько невероятно, одухотворенно и уместно, что мы потеряли дар речи от красоты момента.

Обычно в туристическом месте люди чванливо толкаются жопами, и огрызаются друг на друга, пытаясь занять наиболее выгодное для селфи место. На Пир Эренлере на Шалбуздаге, конечно, такого нет и в помине. Место святое (кстати, «эренлер» по-турецки — «святые»), да и все восшедшие объединены трудностями подъема и друг друга почти любят!

Мы сделали селфи с флагом Туристера. Пир Эренлер находится на высоте примерно 3800 метров. Высота, конечно, не рекордная, зато честно пройденная своими ногами.

А самые верующие люди совершали свои ритуалы — обходили вокруг Пир Эренлера кругом несколько раз и пролезали в узкий лаз между скалами. А нам уже и так хватало и впечатлений, и ритуалов. Еще одна традиция — на Шалбуздаге надо оставить свой платок или одеяло, тогда твои желания исполнятся. У нас с собой не было ни платка, ни одеяла, и мы ничего не оставили. Нечего теперь удивляться, что наши желания не исполняются.

8. «Осталось только спуститься, а это легко»

Облачность усиливалась. Знающие люди предупредили нас, что надо начинать спускаться, а то все затянет туманом, в котором и потеряться можно.

Недалеко от вершины находится «грехометр» — узкая расщелина в скале, в которую надо протиснуться и вылезти наверх. Сделать это может только человек безгрешный, потому что грешного распирает от грехов, и он в этой расщелине застревает и остается навсегда. Мы рисковать не стали — кто знает, по какой шкале у них там грехи меряются.

Поначалу спускаться вообще просто простого. Идешь себе потихоньку под горку. Тебе навстречу — уже знакомые инопланетные пейзажи и скалы, только в новом облачном облачении. Ты приветственно киваешь им, как старым друзьям, а они приветственно молчат.

Когда дошли до основного уровня облаков, вообще начался сплошной сюр. Вы представляете, как это — спускаться в облака? Под тобой простирается этот белый клубящийся ковер, и ты направляешься к нему, причем не на самолете или воздушном шаре, а на своих задних конечностях, как и полагается всякому хомо эректусу. Это фантастика! Особенно, если ты еще и наблюдаешь «обыденных» людей — например, мужичок в пиджачке в бидончиком, или молодой человек ведет под руку старенькую бабушку — спускающиеся с горы на высоте 3500 к облачной поверхности далеко внизу! Картина, достойная кисти великого Дали.

9. «Спускаться, оказывается, еще сложнее, чем подниматься»

А вот потом начался трэш. Усталость лупила по всему телу сразу, ноги не сгибались от слова совсем, колени болели, как будто ты все ночь провел в молитве на каменном полу, голова гудела и кружилась. Аня даже разок упала — не потому что оступилась, а потому что закружилась голова от горняшки. Но все обошлось — упала не в пропасть, а всего лишь на камни. Ничего очень сильно не ударила.

Уже сложно представить, что когда-нибудь это кончится, и не надо будет совсем никуда идти. Хотя окрестная красота компенсирует все. Да и в общем без таких физических нагрузок впечатление от Шалбуздага было бы неполным. Если когда-нибудь на Шалбуздаге сделают лифт, не соглашайтесь на нем ехать. Только пешком! А то не почувствуете и десятой доли того, что почувствовали мы.

10. «Это того стоило!»

Когда мы, наконец, спустились, туман плотно укутал горный склон. Счастливые, мы без задних ног ввалились к Арсену в Уазик. Арсен, кстати, с самого начала предрекал нам, что мы не поднимемся — повернем назад. А мы поднялись.

Мы начали восхождение в 6 утра, и спустились к машине в полчетвертого. То есть, девять с половиной часов мы поднимались, тусовались у озера и не вершине Пир Эренлер, и потом спускались. Офигеть! Никогда не думали, что мы так можем.

Это было очень трудно, но мы это сделали. Но если б мы знали, насколько это будет тяжко, мы бы не пошли все равно пошли. И если только представится такая возможность, ни за что больше не пойдем с радостью повторим.

И вам говорим: раз уж мы смогли, значит, сможете и вы! Все на Шалбуздаг!

Впечатления от высоты, красоты, природной мощи и близости к небу не купишь ни за какие деньги и никак по-другому не приобретешь.

Зона комфорта существует для того, чтобы из нее время от времени выходить.

Теги: Самостоятельные путешествия, Автопутешествия