Секретный визит в «Обитель зла». Часть 16.

Отправляясь за кормом для ненасытных кур, Хоссейн попросил Машу повторить вечерный омлет с помидорами. Наконец-то появилась возможность жестоко отомстить нашему гостеприимному жмоту:) Маша вбухала в омлет все яйца, которые нашла в доме — 10 штук! Хоссейн, узнав рецепт, никак этот факт не прокомментировал. Но было заметно, что его немного передёрнуло. Месть явно удалась:) Нервное напряжение помаленьку нарастало. Настораживало и то, что Хоссейн тоже волновался. Что нас ждёт на таможне? Упаковав вещи и сердечно попрощавшись с Сахилом, мы двумя машинами выехали на границу. Залили полный бак бензина и через несколько минут были у шлагбаума. Хоссейн пересел к нам, после чего мы отправились к таможенному офису. Иранская таможня здесь представляет собой огромную перевалочную базу, на которой реально заблудиться — бесконечные склады и десятки фур. Редкий перевозчик может позволить себе заплатить за «Карнет». Поэтому доставка грузов в Иран осуществляется в два этапа. На первом — зарубежные перевозчики доставляют товары и сырьё на территорию таможенного терминала, где и полностью разгружаются. А затем уже местные, загрузив свои пыхтящие и чадящие грузовики растаможенными грузами, развозят их по стране. Вот такая нехитрая логистика. Хоссейн, получив от нас «коррупционные» 60 Евро, побежал в офис. В этот момент нашу машину стала окружать толпа суровых чёрных мужиков… Оказались они азербайжданцами — водителями фур, которые разгружались на местных терминалах. Кое-кто из них знал русский язык, поэтому стали мне задавать вопросы. Но не о далёкой и «загадочной» Беларуси, а об Иране. Вот так и живут соседи, ничего не зная друг о друге. И это при безвизовых отношениях. Я же, в свою очередь, поинтересовался у них о нравах местных гаишниках. Подтвердили — беспринципные и беспардонные звери:(Хоссейн вернулся очень быстро. Очень довольный собой. Судя по тому, что нас никто не досматривал, а пограничников интересовали только паспорта, можно было спокойно выезжать из Ирана и без помощников, и без возврата «Карнета», и без взяток. Но, в таком случае, проблемы были бы у фирмы, которая выступала нашим поручителем, а это — не очень хорошо. Расставание с Хоссейном было недолгим и не на долго:) Оказалось, что пассажиры проходят паспортный контроль пешим порядком, поэтому нашему другу пришлось отвести моих девчонок в соответствующий терминал. Со мной пограничник разобрался быстро, и я припарковался у нейтральной полосы, разглядывая, что происходит на азербайджанской территории.

Уже на нейтральной территории Маша с остервенением содрала с себя одежду ненавистные «халат» и платок:) Притормозили в хвосте небольшой очереди на таможенный досмотр. Боже, как приятно слышать русскую речь, даже с заметным акцентом:) На терминале таможенники учтиво поставили нас в тени, а меня пригласили пройти для оформления документов в помещение. Персонал — очень доброжелательный, никаких намёков на вознаграждение, что меня очень удивило. Но оформление деклараций, страховки и оплаты за транзит — невыносимо длительная процедура. Радует, что прямо здесь же сидит и пограничник. Для оплаты за страховку и дороги меня отправили в другое здание. Там предложили заплатить 25 манат. Я сказал, что местных денег у меня нет, но могу дать, к примеру, 30 $(около 24 манат). Таможенники с радостью согласились. Странно, где это видано, чтобы таможня брала к оплате сумму меньше запрошенной? Уже дома, внимательно изучив все документы, я разобрал, что с меня должны были взять 15 $ за трёхдневный транзит (дорожная такса) и 2,5 маната за месячную страховку. То есть, «развели» меня таможенники где-то на 12 $. Сделано это было настолько ненавязчиво и аккуратно, что я на них не в обиде:) После формального досмотра, нам пожелали: «Счастливого пути!» и впустили на территорию Азербайджана. Прохождение ирано-азербайджанское границы заняло около трёх часов. Первым делом мы собирались наведать пляж, поскольку таможенники сказали, что в районе Астары (Astara, ﺍﺭﺎﺘﺳﺁ) — самое чистое море. Выехав с территории таможни, следуя за местными «Жигулями» «огородами» по ужасному просёлку мы попали в город. Далее, руководствуясь интуицией и подсказками местных жителей, добрались до пляжа. Летним рестораном, а, возможно и всем пляжем, заведовал человек, которого в другой ситуации я принял бы за «братка». Обнадёжили его перспективой нашего обеда, на что он предложил устроиться под одним из навесов. Маша с Таней бросились в море.

Я же остался поболтать с одним из местных отдыхающих. Мужчина с семьёй долгое время жил и работал в Москве, но, из соображений личной безопасности, вынужден был вернуться на родину, затаив при этом на русских глубокую обиду:(Рассказали друг другу про жизнь в наших странах. Получилось взаимно грустно:(После этого он предостерёг меня от длительного пребывания на пляже — вечером сюда частенько заглядывает местная гопота и ведёт себя вызывающе. Сразу же захотелось побыстрее уехать. Увы, но это не Иран:(Я призвал своих девчонок покинуть море. «Браток» был поставлен в тупик пожеланием накормить нас «быстро и недорого», после чего мы спокойненько покинули морской берег. Далее наш путь лежал в Баку. Едем очень аккуратно, опасаясь местных ментов. Поначалу на пути — сплошные сёла. Не успевает закончиться одно, как начинается другое. Ведётся активная придорожная торговля: рыба, арбузы, дыни. Пейзаж очень напоминает черноморский. Качество дорог — посредственное, как в Украине, но без ям. Автопарк можно разделить на две категории. Либо советские ВАЗы в хорошем состоянии, либо немолодые Мерсы. Отдельную нишу занимает «Волга» ГАЗ-3110. Эти автомобили используются исключительно для перевозки бахчевых, причём загружают их так, что рессоры выгибаются вверх:) Город Ленкорань (Lənkəran) проезжаем без остановок. Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, огромные плакаты с ликами святого Алиева-старшего. Далее подобные плакаты будут преследовать нас повсюду. У меня было желание сфотографировать хотя бы один из них, но затем я передумал — тошно всё это видеть. С культами всяких «личностей» мы уже пожили немало. Но этот беспардонно навязываемый культ покойника, за которым умело скрывается вполне себе здравствующий хитрющий сыночек — это уже какое-то особое извращение:(Во-вторых, удивили до блеска вылизанные и тщательно отреставрированные городские центры с неизменными парками культуры и отдыха имени «великого» покойника. Я предполагал, что азербайджанская глубинка будет выглядеть убого. Ошибался. Дорога, на какое-то время врезающаяся в глубь страны, по мере продвижения на север снова возвращается к морскому берегу. Хорошо, что мы заехали на пляж в Астаре. Здесь уже и ветрено и места совсем неуютные.

На только что построенном участке шикарного автобана висит знак ограничения скорости 80 км/час. И, что удивительно, все едут, не превышая скорости даже на 1 км/час. Особенно удивительно видеть среди этих «тихоходов» дорогущие джипы, за рулём которых сидят успешные мужики с полными карманами «бабла». И это не законопослушность, а страх перед силовиками (в данном случае гаишниками), которых в азербайджане, как мне позднее говорили бакинцы, 30% населения. Я, конечно, не смог ехать в таком ритме и, рискуя быть пойманным, осмелился ехать быстрее. О засаде вовремя предупредили встречные, так что сегодня у нас контактов с ментами не случилось. Ближе к Баку дорога стала напоминать иранскую: огромная ширина, отсутствие разметки — всё это способствовало хаотичному движению машин. Массовая придорожная торговля только усиливала это впечатление. В море стали появляться нефтяные вышки, а прибрежная территория превратилась в сплошную портовую зону.

На въезде в Баку (Bakı) парк автомобилей резко изменился — в основном, белые и чёрные джипы. Сразу же образовались пробки, водители ведут себя высокомерно, агрессивно и по-хамски, как по отношению к соседям по потоку, так и — к пешеходам. Но и мы не лыком шиты:) Обращают на себя внимание объёмы строительных работ. Особенно выделяются новые мечети с ребристыми куполами и мощными коренастыми минаретами, не похожие ни на иранские, ни на турецкие.

Сориентировались мы сравнительно быстро, попав на искомый проспект Нефтяников. Но вот попасть в старый город не удалось, так как въезды в него перекрыты шлагбаумами. Развернувшись, выезжаем на более спокойную улицу Независимости и пробуем найти въезд уже с северо-запада. И тут нам повезло. Как только мы притормозили у очередного шлагбаума, к нам подошёл местный пенсионер, который когда-то работал таксистом. Он приходит «потусоваться» со своими прятелями в скверик рядом с крепостной стеной и дружит с местным парковщиком. Нас временно запустили за шлагбаум. Наш новый знакомый объяснил систему въезда автомобилей в старый город и вызвался помочь вызвонить владельца хостела, в котором мы планировали остановиться. Оказывается, въехать на территорию старого города можно через любой шлагбаум. Вот только стоимость ощутимо разнится. Если там, где мы стояли, такса составляла 2 маната за сутки, то с проспекта Нефтяников — что-то около одного маната в час. Владелец хостела прибежал очень быстро. Молодой человек, приехавший в Баку из провинции, неплохо владел английским, но вот уровень русского был никакой. Достаточно сказать, что Таню он называл «мальчиком»:) Переулками, закоулками пришли на место. Хостелом оказалась одна из двух комнат квартиры на выбор в типичном бакинском старом доме с внутренним двором-колодцем.

Чистенько, просторненько. Стол, стулья, шкаф и двухярусные кровати. Хозяин скинул нам за «мальчика» 10 баксов, так что в итоге сошлись на 50 $. В Баку для центра города — это мизер. Правда, из-за ремонта, не было воды, но обещали к концу дня включить. После купания в солёном Каспии для Маши с Таней это было сверхактуально. Пришёл приятель хозяина, отлично говоривший по-русски. Очень обаятельный, приветливый и шустрый коренной бакинец с азербайджанско-еврейскими корнями. Предложил называть его Толяном. Он учился в школе вместе с русскоговорящими, поэтому, несмотря на свои 25 лет, хорошо знает русский язык, что для современного азербайджана — нонсенс. Толян очень тепло относится к русским, поэтому вызвался помочь и нам. Помог принести вещи из машины, заплатил за нас за стоянку, отказавшись впоследствии взять деньги. Машину мы поставили непосредственно у крепостной стены.

Толян знает всех жителей старого города. Когда идёт поулицам, громко говорит, смеётся, многих цепляет. С ним реально весело, как со старым другом:) Заселившись, мы попросили его отвести нас на ужин в какое-нибудь недорогое заведение для местных. Толян привёл в явно нетуристическое кафе с очень туристическим названием «Чёрт побери!» Его хозяин, Назовём его Малик, оказался очень гостеприимным человеком. Впрочем, от коренного бакинца другого ожидать и невозможно. Поваром у него работает украинка, а помощником — ещё один коренной бакинец. (На фото — он и Толян.)

Накормили нас незатейливым гуляшом с картофельным пюре, салатом и компотом. После трёх недель иранского однообразия этот ужин показался нам королевским:) А вот стоимость оказалась иранской — около 10 $. После непродолжительного общения Малик пригласил нас вечером к себе в гости посидеть на крыше, обещал хорошие виды. После ужина Толян повёл нас показывать вечерний город. Первые впечатления — это шок! Шикарные торговые центры.

Роскошная набережная.

Большое количество фонтанов с подсветкой.

Огромные многолюдные идеально чистые пешеходные зоны.

Ну, и в заключение — таинственная Девичья башня.

Сказать, что вечерний Баку удивил — это ничего не сказать. Город просто до неприличия роскошен и богат. В Европе я ничего подобного не видел. Сделав небольшой круг, мы, несколько подавленные увиденным, вернулись в стены уютного старого города. Я попросил Толяна вызвонить Малика. Малика мы нашли в магазине. На ногах он держался едва-едва, но от своего предложения не отказался. Сначала это нас смутило, но отказываться мы не стали. Решили рискнуть:) Малик показал свою широкую натуру: купил пиво, мороженое, орехи. И мы пошли к нему. Полуразрушенный подъезд, плохонькая квартира и шикарная крыша, которую он называет своим двором.

Виды и, правда, с неё открываются превосходные. С одной стороны — возвышающаяся над городом телевышка и громады недостроенных небоскрёбов.

С другой — как на ладони, Девичья башня.

Живёт Малик со своей бывшей второй женой, очень хваткой и юркой туркменкой. Она соблюдает пост, поэтому с нами за стол не садилась, но периодически подходила поучаствовать в разговоре. Коренные бакинцы очень ностальгируют по советским временам, когда они вместе с армянами, русскими и евреями жили одной дружной интернациональной семьёй. После известных печальных событий времён развала СССР, город заполонили бездуховные и малообразованные провинциалы. И Баку стал превращаться в бездушный город, где бал правит только «бабло». Вспоминал Малик и про своё «воровское» прошлое. Возможно, и приврал по-пьяни:) Говорил, что старую «гвардию воров» давно похоронил. Но свято место пусто не бывает. На смену им пришли «новые» воры с другими «понятиями», принципами и подходами. Кто такие эти «новые», мы все хорошо знаем:(Показал нам и дом, в котором, якобы, была когда-то его квартира (может и сочинил). Продал он её в своё время за 50.000, а сейчас она стоит 1.000.000. Такие вот времена… Было немного грустно всё это слушать, но очень интересно. Таня уже явно переутомилась, поэтому пришлось прощаться. Вернулись в наш «притон». Воду так и не дали:(

Итог дня: пробег 327 км, время в пути 6 часов 10 минут.

День двадцать седьмой. 18.08.2010. Среда. Проснулись от какой-то возни во дворе. Воды по-прежнему нет. Нужно было где-нибудь позавтракать, поэтому решили отправиться в примеченный накануне Таней «МакДональдс», попутно осматривая город. Ослеплённые вечерним шиком и блеском города, утром в состоянии эйфории от увиденного мы находились не долго: «А поутру они проснулись…" В лучах яркого утреннего солнца всё стало казаться каким-то неестественным. Вместе с очисткой фасадов домов от исторических наслоений и замены брусчатки на некий высокотехнологичный эрзац из старого города тщательным образом вытравливаются его исторический дух и аутентичность. Коммерциализация старых кварталов и постепенное вытеснение из них коренных жителей медленно, но верно превращает центр Баку в безвкусно оформленную дорогую городскую витрину.

Пустынные улицы и рыночная площадь создают иллюзию нахождения в огромном павильоне какой-то киностудии.

И только хорошо узнаваемый силуэт Девичей башни, с грустью взирающей с высоты своего «роста» на всё это «безобразие», напоминает: «Ты в Баку»!

Море в Баку пахнет керосином. На поверхности воды находится характерная плёнка. У берега плавают нефтяные сгустки. А вот набережную каждое утро тщательнейшим образом очищают от жвачек и другой грязи с помощью металлических скребков.

Далеко в море уходит пирс, с которого открываются панорамы на город — призрак.

Напротив пирса находится ресторан, кажется «Лотос», в который можно попасть только по воде. Каждый юный (и не очень) бакинец живёт мечтой хотя бы раз в жизни побывать в этом убежище олигархов:)

Погуляв по набережной, мы отправились в центр Баку, чтобы сопоставить вечернюю и дневную картины. Фонтан напротив музея ковра выглядит вялым и уставшим.

На улицах заметно некоторое оживление.

В немноголюдном в это время суток старом бакинском парке Сахил, который недавно открылся после масштабной реконструкции, работают шикарные фонтаны.

Если Девичья башня является символом древнего города, то символом нового времени, на мой взгляд, по праву можно считать бакинские фонтаны — их там десятки. Очень нам понравилось здание Национальной библиотеки. (Особенно, в сравнении с белорусской современной «уродиной».) Галереи второго этажа здания украшают статуи поэтов и писателей, наиболее почитаемых в советскую эпоху.

После парка Сахил мы направились в сторону самой космополитичной пешеходной улицы города — Низами. Здесь сосредоточено сразу несколько бакинских театров. Наряду с ультрасовременными постройками,

особый интерес вызывает ренессансное здание театра оперы и балета. Оно было построено сто лет назад по заказу братьев Маиловых, старший из которых был известным рыбопромышленником.

Интересен и театр песни Рашида Бейбутова. Прежде всего, тем фактом, что он находится в здании бывшей хоральной синагоги.

И всё же городские власти не удержались от того, чтобы напомнить своим подданным, кто сейчас истинный хозяин страны. Кого они должны благодарить за счастливое детство и беззаботную старость. Над входами на одну из станций метро мы увидели скромненькие таблички, оборудованные ночной подсветкой, с цитатами от Алиева-младшего. Что-то про сильный Азербайджан, которым все должны гордиться. И про то, что одной из целей деятельности власти является создание комфортной жизни для людей.

Улица Низами и её окрестности днём выглядят не так роскошно, как ночью, но всёравно производят сильное впечатление умелой комбинацией архитектурных стилей. Сталинские дома с восточным декором здесь удачно «уживаются» с современными зданиями из стекла и бетона, в которых размещаются престижные отели и офисы крупных корпораций.

Доходим до знаменитой площади Фонтанов. И снова сравнения не в пользу дневного времени.

Всё-таки, более правильно начинать знакомство с городом с утра, чтобы впечатления постепенно усиливались. А у нас получалось всё наоборот:) Наконец то, добрались до МакДональдса. Заплатили за завтрак около 20 $. После таких цен с теплотой вспомнили об Иране:) Но главное, что-бы ребёнок был доволен. В одном из уголков огромной площади Фонтанов за металлической оградой прячется заброшенная из-за отсутствия прихожан старая армянская церковь. Впрочем, удивительно то, что она вообще ещё существует:(

О том, откуда мы приехали в Азербайджан, нам напомнил и памятник персидскому поэту Низами.

Который гордо взирает с высоты своего постамента на здание музея азербайджанской литературы, названного его именем. Этот музей размещён в бывшем караван-сарае и, благодаря установленным на фасаде по оси арок скульптурам азербайджанских поэтов и писателей, его архитектура чем-то перекликается с архитектурой Национальной библиотеки.

Далее, пройдя вдоль крепостных стен, мы дошли до стоянки, на которой оставили машину.

Здесь же находится вход на станцию метро «Ичяри шяхяр» (Старый город). Она необычна тем, что для выхода на эскалатор нужно пройти через какие-то древние ворота. А вся эта конструкция и вестибюль накрыты огромной стеклянной пирамидой. Впрочем, не исключаю, что это всего лишь стилизованный новодел. Зайдя внутрь, я хотел сфотографировать вестибюль, но охранник решительно пресёк мою попытку. Я знал, что бакинские власти «больны на голову» в плане запретов на фотографирование «стратегических» объектов. Бывали случаи, когда туристы, ни за что ни про что, попадали на пару недель в тюрьму. Но по какой причине нельзя снимать вход на станцию, у меня в голове не укладывается. Пришлось сфотографировать этот вестибюль сквозь стекло.

Закончили мы нашу скоротечную прогулку по Нижнему городу у фонтана в скверике позади здания филармонии. Очень красивый богато декорированный фонтан с одной стороны окаймлён лёгкой белоснежной колоннадой в стиле тридцатых годов.

Понятно, что такое количество фонтанов в городе — это не самоцель, а источник живительной прохлады. Иначе, жители города просто бы задохнулись от удушающего летнего зноя. Местным властям стоило бы добавить креатива в программу пребывания туристов в Баку, составив маршрут прогулки по городу, включающий осмотр всех фонтанов. Наверняка, на это бы ушёл целый день. Мы же возвращаемся во Внутренний город и сквозь замысловатые лабиринты улиц и закоулков пробираемся к музейному комплексу «Дворец Ширваншахов».

Баку очень дорогой город. Тем более удивительно, что стоимость билетов на посещение известных достопримечательностей сравнительно низкая — порядка 2,5 $ с человека. За возможность снимать предусмотрена отдельная плата. Но билетёрша охотно согласилась пропустить меня с фотоаппаратом за 1 манат «мимо кассы»:) Комплекс Дворца Ширваншахов был построен в XV веке в связи с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Главное сооружение архитектурного ансамбля — это непосредствено дворцовое здание.

Когда-то на двух его этажах находилось более 50-ти комнат. К сожалению, за более чем 500-летнюю историю дворца, его неоднократно грабили и частично разрушали во время многочисленных завоеваний и осад Баку. Первыми были Сефевиды, а закончили «процесс» русские, устроившие здесь казармы, конюшни и склады. Сейчас в сохранившихся помещениях дворца расположены различные музейные коллекции.

Помимо входа во дворец из первого двора можно попасть и в Диванхане.

В этом сооружении размещалась то ли государственная канцелярия, то ли суд.

Во втором дворе находится мавзолей Сейида Яхья Бакуви. Этот придворный учёный заслужил такой чести за многочисленные философские труды и огромный вклад в дело воспитания принцев.

Здесь же выставлены сохранившиеся фрагменты отделки зданий.

В перекрытом шестигранным куполом мавзолее Ширваншахов хорошо сохранился склеп с пятью погребениями. Его обнаружили под деревянным полом во время реставрационных работ.

В этом же дворе расположена и скромная мечеть.

В нише михраба была потайная лестница, которая вела в секретную комнату. Возможно, там хранились сокровища.

На самой нижней террасе дворцового холма находится третий двор.

Отсюда можно было попасть в полуподземный хамам. Зимой там хорошо сохранялось тепло, а летом — прохлада. 26 помещений бани археологи раскопали и законсервировали лишь полвека тому назад. В раздевалках были обнаружены даже специально сделанные ниши для обуви. Вода сюда подавалась по древнему водопроводу, идущему с гор. А для отопления использовались затвердевшие сгустки белой нефти.

Поскольку мы были единственными посетителями комплекса, набежавшая компания кинодокументалистов попросила нас попозировать для съёмок фильма «Город света». Маша с Таней отозвались на их просьбу. Но даже спустя год после этих событий «следов» такого фильма я пока не обнаружил. Может ещё не время? После Дворца Ширваншахов, для реализации бакинской программы — минимум, нам оставалось только подняться на Девичью башню. Для этого нужно было пройти через весь старый город и при этом не заблудиться, как герой фильма «Бриллиантовая рука»:)

28-ми метровая Девичья башня является одним из самых загадочных сооружений в мире. До сих пор доподлинно не известна ни дата её постройки, ни происхождение названия. Косвенные признаки дают разбежку во времени более 1000 лет. (IV век до р.х. — VII век после р.х.) Что касается названия, то мне нравится отнюдь не романтическая версия о том, что башня ни разу не была взята приступом. Поэтому она в своём роде «девственница». Впрочем, её то и брать никто не собирался, поскольку башня вряд ли использовалась, как оборонительное сооружение:) Она конструктивно попросту не предназначена для ведения длительной обороны. Каждый из семи уровней башни перекрыт каменным сводом. Там же размещены экспозиции, иллюстрирующие бытовые сцены из жизни старого Баку.

Поднявшись на самый верх, мы первым делом стали всматриваться в панораму старого города, чтобы отыскать «двор», где вчера вечером расслаблялись в гостях у Малика.

Магнетизм Девичьей башни настолько силён, что глядя на неё, человек не способен замечать всё то, что её окружает. И только поднявшись наверх, с опозданием замечаешь, что по соседству возвышается один из самых красивых бакинских особняков — эклектичный дом Гаджинского.

Построенный сто лет тому назад по заказу купца Иса бека Гаджинского, этот особняк был воспринят современниками как вызов, поскольку в те годы Баку был городом плоских крыш. В этом доме некогда жило всё многочисленное семейство известного нефтепромышленника, мецената, просветителя и общественного деятеля. К сожалению, история владельцев особняка сложилась драматично. Сам Гаджинский умер в 1919 году, его сыновья вынуждены были эмигрировать во Францию. Младший из них, вернувшись после войны, был арестован. А женская половина семьи не смогла эмигрировать и долгие годы жила в нищете, подвергаясь многочисленным унижениям. После осмотра Девичьей башни, у нас возникло непреодолимое желание покинуть Баку. С каждым часом пребывания в городе нарастало ощущение какой-то ненатуральности, показушности и бездушности. Всё это усугублялось осознанием того, что ты постоянно находишься в зоне тотального и неусыпного контроля. Вернулись в хостел. Воды, по-прежнему, нет. Этот факт подтолкнул меня к тому, чтобы требовать дополнительную скидку за проживание. Хозяин оказался очень несговорчивым и агрессивным, ссылаясь на то, что это не его проблемы, а государства. Я даже пожалел о том, что мы не «ушли по-английски» рано утром, когда он спал как пшеницу продавши. В итоге, сторговав с огромным трудом ещё 5 долларов, я заплатил ему 35 манат. Факт оплаты не в долларах также вызвал у него бурю эмоций:(По пути к машине зашли попрощаться с Маликом и попросили его отвести нас на место съёмок «Бриллиантовой руки». Очевидно, что без посторонней помощи узнать в этом «вылизанном» до блеска месте вход в аптеку весьма затруднительно.

В 14 часов, загрузившись, мы берём курс на Грузию. Маршрут проложили через Шемаху (Şamaxı), Евлах (Yevlax), Гянджу (Gəncə́), Акстафу (Ağstafa). Практически от самого Баку дорога постепенно начинает закручиваться в мрачноватые и безжизненные горы. Качество покрытия — выше всяческих похвал. Этим пользуются водители мощных джипов, потеряв всякий страх перед гаишниками, они резво обгоняют всех и вся. Мы, пользуясь случаем, стараемся не отставать. К слову, вплоть до Евлаха, где трасса М4, по которой мы ехали, вливается в магистраль М2, мы не увидели ни одного полицейского. После Шемахи дорога как-то неожиданно резко испортилась, превратившись в «украинскую». Я даже в какой-то момент подумал, что мы заблудились. Так же неожиданно сменился и окружающий пейзаж — южные склоны гор все утопают в зелени.

Когда в просветах между деревьми открылась панорама на раскинувшийся в долине одноимённой реки город Ахсу, стало понятно, что мы забрались на приличную высоту.

Впрочем, тут же начался довольно крутой спуск. На каждом изгибе серпантина организованы импровизированные рестораны. Очень грязно. Клиентов — никого нет. Трудно поверить, что они вообще здесь бывают — трафик практически отсутствует. В долине началась придорожная торговля, которая нас просто шокировала. В тех местах, где из-за объездов на ремонтирующихся участках скорость резко снижается, стоят группки пацанов возрастом старше 15-ти лет и держат в руках полиэтиленовые пакеты. В этих пакетах — на донышке — порядка 50–100 граммов ассорти из орехов, которые они собрали поблизости. Маша меня попросила притормозить, чтобы узнать, что и почём. В этот момент они всей толпой бросились к нам, исступлённо срывающимися голасами выкрикивая одну только фразу: «Бир манат! Бир манат!» Реально было страшно, казалось, что они готовы убить за этот несчастный один манат. Это свидетельство нищеты после бакинского глянца нас буквально ужаснуло. Чуть позже, наши которкие беседы на заправке и с придорожным торговцем фруктами лишь подтвердили наши предположения о бедственном положении населения в азербайджанской глубинке. Прямые вопросы люди встречают настороженно. Очень аккуратны в своих выражениях — явно запуганы. Своё мнение высказывать не отваживаются. Ждут, когда ты сам что-нибудь раскритикуешь, тогда уже всё подтверждают:(Когда пришла пора заправляться, меня неприятно удивили тем, что за пределами Баку расчёт по карточке невозможен. В Евлахе мы угробили целый час на поиски банкомата. Народ знает, куда ехать, только все показывают разные направления:) К сожалению, я немного просчитался и снял маловато денег, поэтому покидали мы Азербайджан с неполным баком. А бензин там был сравнительно дешёвый — около 0,7 $ за литр.

От Евлаха и почти до границы ведутся работы по реконструкции автомагистрали. Ужасные пыльные зубодробительные объезды чередуются с отличными участками, скорость на которых ограничена 70 км/час. Здесь начинается рай для беспардонных грязнолапых обезьяноподобных полицейских, повылазивших как грибы после дождя. Первый, обратив, вероятно, внимание на наши номера, довольно долго нас преследовал на почтительном расстоянии. Наконец, ему это надоело, и он приступил к решительным действиям. Дав сигнал остановиться, он обвинил меня в совершении обгона с созданием аварийной ситуации. Естественно, что он это всё сам придумал. С ребёнком на борту и при относительно свободном движении, мне и в голову не прдёт совершать какие-либо опасные маневры. Никаких регистраторов и радаров у него не было, но он долгое время оставался непоколебим. Грозился забрать права и отправить их в Баку. Я говорил об отсутствии наличных денег, на что он требовал вывернуть карманы. Животное! И всё-таки я от него отбился:)

Следующая «облава» была в одном из населённых пунктов. Здесь эти «деятели» воткрытую стояли на каком-то мосту. Останавливали каждого второго. Я двигался во втором ряду параллельно с одним из авто. При этом меня снова обвинили в обгоне с перестроением через сплошную линию, которой и видно не было. И снова открытое вымогательство денег. Стоявший рядом обычный полицейский советовал чего-нибудь дать этой наглой скотине, поскольку без взятки он меня не отпустит. Я сказал, что из наличных у меня осталось только несколько манат на бензин. Этой мизерной суммой он побрезговал. И снова моя скупость выдержка победила:) На все эти переговоры мы потратили 2 часа времени. Стало темнеть, к счастью, началась хорошая дорога. Желание покинуть Азербайджан достигло своего пика. Третий негодяй оказался слабаком. Остановил он нас на стационарном посту за то, что у меня не горела одна из фар ближнего света. Последовали стандартный набор угроз и требование денег. Я заявил, что из меня уже всё вытряхнули его «приятели», после чего он как-то быстро скис.

В 11 часов вечера добрались до пограничного перехода «Красный мост». Терминал для легкового транспорта находится в стадии реконструкции. Пришлось в потёмках, преодолевая многочисленные колдобины, искать временный проезд, находившийся справа от грузового терминала. Здесь очень мрачно. Шныряют подозрительные личности. Рядовой состав пограничных войск — сплошные «маугли»: ни слова по-русски, каждый свой шаг согласовывают с начальством. Я с опаской смотрел на их «калашниковы» — чёрт знает, что у этих недалёких людей в голове. Возьмёт и «пальнёт» без видимой причины. Таможенники наглы и алчны. Один просил 10 манат за оформление документов на выезд. Я ему отказал, привычно сославшись на отсутствие наличных и пожаловавшись на ментов. Пришлось мне самому бегать на грузовой терминал за какой-то печатью. Ничего страшного, десять потерянных минут не стоят этих денег. Следующий таможенник попросил просто «уважить». И он остался ни с чем.

В 23.50 мы, оставшись при своих, въехали на территорию Грузии. Такого терминала я и в Европе никогда не видел. Всё отлично оборудовано, ярко освещено. Персонал подчёркнуто строг и немногословен, но доброжелателен. Удалось немного пообщаться. Из машины не выходили, никакого досмотра никто не производил, никаких страховок и прочих оплат не требуется. Один человек совмещает в своём лице и пограничника, и таможенника. Процесс оформления относительно долог и тщателен, даже снимают каждого пассажира посредством вебкамеры, но этот никак не напрягает. После Азербайджана ты просто отдыхаешь. Через полчаса, покинув терминал, мы направились в Тбилиси. Пристроившись в хвосте турецкой фуры, по хорошей дороге домчались быстро. В город въехали в час ночи. Но по местному времени это произошло ровно в полночь:). Решили остановиться в первой попавшейся гостинице. Таковой оказался «Skip Hotel» с охраняемым паркингом. Были в наличии только двухместные номера, но нам — всё равно, главное — душ. Под залог нескольких долларов администратор нас ссудила 10 лари, на которые мы в ближайшем магазине купили продуктов для ужина. Во время этой поездки перегорела лампочка и во второй фаре ближнего света:(. Таким вот образом и завершился этот длинный безумный день.

Итог дня: пробег 538 км, время в пути 9 часов 30 минут.

Продолжение

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия